Дерево для резьбы как выбрать


Какое дерево лучше для резьбы по дереву: породы древесины, особенность материалов

Если вы начинающий резчик, одним из первых интересующих вас вопросов будет следующим – какое дерево лучше для резьбы по дереву? Материал в этом ремесле действительно очень важен. Весь творческий пыл может остыть, если для начинаний резчик выбрал неподходящую древесину. В этой статье вы узнаете, какой бывает древесина, какие «ходовые» сорта подходят для резного творчества, а так же, из чего складываются критерии качества материала. А в довершении к этому узнаете, как подготовить дерево к резьбе.

Технологические качества древесины

Базовые показатели для отбора дерева – твердость и плотность. Плотность материала позволяет разделить его на 3 вида: древесина с низкой плотностью, со средней плотностью, а также породы с высокими плотностными данными. По маркерам твердости дерево может быть мягким, твердым и сверхтвердым. Остановимся на этих характеристиках подробнее.

Материал по твердости:

  • Мягкие породы. К ним относят ель, каштан, а также пихту, сосну и иву, липу. Сюда же – тополь и ольха. Если из этой древесины делают, например, мебель, она будет дешевле. Из предложенных пород самой ходовой будет сосна. Мягкие породы дерева для резьбы – максимально комфортны в обработке. Мягкая древесина неплохо выгибается, хорошо шлифуется.
  • Твердые породы. Такая древесина характеризует лиственные варианты. В этом перечне будет бук, береза обыкновенная, осина, а также ясень, вяз. Особенно ценным сортом является ясень: это высокоэкологичная древесина с красивой структурой и прекрасным оттенком. Ясень чем-то напоминает могучий дуб, но все же он посветлее.
  • Сверхтвердые породы. Твердостью обладают граб, самшит, может ею похвастаться кизил, белая акация и, собственно, дуб. В мебельном сегменте, вне сомнений, это ценная древесина. И производят из нее люксовую мебель. Дерево этой группы отличается высокой устойчивостью к гнили.

Если вы только начинаете обучение резьбе, то старайтесь работать с мягкими породами. Например, в Сибири ремесленники работают с кедровыми заготовками, комфортным для резного творчества материалом с прекрасной фактурой. Из лиственных сортов резчики любят использовать липу. Ее древесина чистая и легкая в резке, то для крупных мебельных изделий она не подходит. А вот для первых опытов в резьбе – вполне. Породы дерева для резьбы предполагают целый список материалов, и они могут конкурировать друг с другом. Да и важны личные предпочтения мастера.

Выбор древесины для резьбы по дереву

Специалистам приходится работать с разным материалом для резьбы по дереву. И помимо объективных характеристик сортов, есть еще и субъективные оценки мастера. Потому, чтобы найти свой оптимальный вариант, приходится экспериментировать.

Характеристики материала:

  • Сосна. У нее прямослойная древесина с желтизной, мощная со средней степенью усыхания. С ней легко работать, если дерево не особо смолянистое, она прекрасна в склейке, но не особенно удобна в отделочных действиях и окраске. Для мелкорельефной резьбы почти не годна. Но задействуется и для резного декора построек.
  • Лиственница. Древесина с высочайшими качествами. Тяжелая и прочная, не самая легкая в обработке, но очень долговечная. Она не загниет от сырости. Но чаще ее берут для строительства домов и изготовления паркета.
  • Тисс. Ядровая порода, нутро ее плотное и тяжелое, практически не гниющее. Удачный выбор для столярно-токарных нужд. Причисляют его к «красным» породам.
  • Можжевельник. А это уже очень интересная для резчиков порода. Тяжелое и твердое дерево мало усыхает, оно не боится гниения, долго держит приятный аромат. Прекрасно ведет себя при резке, хорошее в подкраске и послушное в полировке. Засохший можжевельник считается замечательной основой для столярничества. Древесина – подходящий выбор для тонкой плоскорельефной резьбы, а еще для объемной резьбы.
  • Кедр. Близка его структура к древесине сосны, потому в резном деле востребована. Так, выгодно смотрится дерево в полированных гладких изделиях, в различного рода поделках, украшенных контурной резьбой.
  • Дуб. Плотная древесина с изящной структурой, со средним высыханием и низким растрескиванием. Обрабатывать дуб приходится с немалой силой и с помощью высококачественного, хорошо заточенного инструмента. Древесина его часто применима для резьбы и точения, для мозаичных операций.
  • Черемуха. Тяжкая и крепкая древесина, влаги она страшится. Если дерево молодое, оно будет белым, старое – красновато-бурым. Сушить материал нужно осторожно. Отличает черемуху отличная резка во всех направлениях. Всегда это дерево активно использовали резчики по древу.
  • Яблоня. У этого дерева материал твердый, тяжелый, имеющий однородное строение. Непросто яблоню просушить, так как она сильно усыхает, но зато после высушивания она не коробится, не трескается. Дерево хорошо ведет себя в окраске, в шлифовке, в полировке и лощении. Практически идеален яблоневый материал для тонкой резьбы мини-скульптуры.
  • Орешник. Материал просто отличный для мелких резных операций. Из орешника давно уже вырезают шахматные фигуры, а еще карандаши, рукоятки.
  • Осина. Мягкая, нежных оттенков древесина, отлично поддается резке стамеской. Производят из нее легковесные игрушки, посуду и различный декор, который можно украсить резьбой.
  • Рябина. Красновато-бурая основа непроста в обработке, она прочная и тяжелая. Но для токарных и резных операций плотный и однородный состав вполне подходит. Ее и раньше использовали для резных и долбежных поделок. Корень рябины считается отличной заготовкой для скульптуры.
  • Ольха. Также применяется для резных работ, а еще для имитации более благородных пород дерева.

Отдельно стоит сказать про березу. Это древесина средней твердости и плотности, строение ее однородно. Она легко режется в разных направлениях, отлично сверлится и полируется. Но есть у материала и некоторые недостатки: береза имеет высокий риск растрескивания, коробления и усушки. Она подвержена червоточинкам и гнили.

Ну и, конечно, клен – плотная, яркая и высокопрочная древесина служит оптимальной основой для резных операций. В особенности, для накладной резьбы.

Более детальную информацию о древесине, можно получить при просмотре данного видео:

Критерии качества

Существуют определенные физические качества древесины, согласно которым мастеру приходится выбирать материал. Важны для резчика цвет дерева, влажность, текстура и запах. Будет оценивать он гигроскопичность, способность к разбуханию и усушке. Рассмотрим отдельные критерии.

Например, цвет древесины будет зависеть от возраста дерева, от того, как на него воздействовали внешние условия, от последующего воздействия отделкой, а еще от угла светоотражения. Декоративность древесины в поделке зависит от самой текстуры дерева, от того натурального рисунка, который виден на срезах.

Какой должна быть древесина для резьбы по дереву:

  • Так как молодое дерево еще мягкое и рыхлое, а старое неустойчиво к гнили и травмам, для резчиков ценной оказывается древесина среднего или зрелого периода. Но у разных пород показатели этого периода отличаются. Так, если взять дуб, его оптимальный возраст для резьбы – от 80 до 150 лет. У березы этот возраст в диапазоне 60-70 лет, у ясеня такой же. Возраст дерева можно посчитать по количеству так называемых годичных колец на поперечном срезе.
  • Влажность древесины – еще один значимый критерий. Если изделия, которые будут выполнены мастером, предназначаются для эксплуатации на улице, их влажность должна составлять 15%. И сушат материал для подобных изделий не менее 3 месяцев на улице, под навесом. Если изделия будут только внутри помещения, древесину еще придется досушивать в комнате.
  • Свежесрубленное дерево, конечно, не подойдет для резки. Да и пересушенное непригодно. В первом случае после высыхания материал сожмется в объеме, коробится. Во втором – даже при нормальных показателях влажности оно будет впитывать влагу из воздуха, отчего начнет разбухать и растрескиваться.

Не досушить и пересушить дерево – для мастера обернется проблемой. Если порода тверда и плотна, то качество изготовления поделки на такой основе пострадает. А вот мягкому древу для декорирования не так страшны проблемы с сушкой.

Обязательно глядите на годичные колечки: параллельность колец говорит о прямолинейности внутренней структуры древа. Широкие древесные слои – знак рыхловатости и не высокой прочности деревянной заготовки.

Одиночно растущие деревца тоже не берутся для резьбы, они более других подвержены ветровому воздействию, потому волокна их скручиваются, плотность их разная.

Новички-резчики не всегда знают, что в резной продукции не совмещают (или стараются этого не делать) разные породы, а также части дерева. Ядровая твердая древесина ссыхается меньше, чем заболонь, у доски же центра коробления фактически нет. Когда выбираете древесину, следует отказываться от брака (сучков, волоконного наклона, трещинок, а еще, безусловно, гнили и червоточинок).

Подготовка дерева к работе

Какое дерево лучше для резьбы по дереву мы узнали, а теперь несколько слов о том, как подготовиться к резьбе. Стартом подготовки, конечно, можно назвать и саму срубку дерева. Но это еще далеко до непосредственной работы резчика. Самый долгий подготовительный этап – сушка. От того, как он прошел, зависит итоговый результат. Зависит и процесс изготовления, будет ли он комфортным для ремесленника или придется ему помучиться с резьбой.

Рекомендации по подготовке рабочего материала:

    • Древесину традиционно заготавливают поздней осенью либо зимой, в дереве в это время меньше влаги, а потому сохнет оно скорее. Отношение к древесине было особым, трепетным, потому готовили материал без спешки. Естественная сушка предпочтительна, и процесс этот остался неизменным.
    • Естественная сушка предполагает укладывание бревен в штабеля, накрывание их навесом. И такое состояние длится год. Тот материал, что предназначается для резных операций, пилят на чурки, складируют в сухом месте без гуляющих сквозняков. В нем дерево также хранится долго, не менее года-полутора. Так оно просыхает до универсальной влажности в 8-10%.
Правильная сушка древесины.
    • Также древесину можно вываривать, а еще можно устраивать ей интенсив-сушку. Некоторые профи до сушки вываривают материал в кипятке несколько часов. Делается это для растворения внутриклеточной влаги. Разумеется, после варки древесина будет быстрее сохнуть. А если выварить материал в соленой воде, а потом еще натереть его крупной солью, сушка дерева ускорится.
Вываривание деревянных брусков в кипятке.
  • Если вы решите предварительно вываривать дерево, можете «поиграть» и с его цветом. К примеру, если в воду при варке добавить кору ольхи, заготовка приобретет кофейный цвет.
  • Если заготовка мала, ее можно высушить на обычной батарее, летом неплохо она сушится на солнце, только сначала ее нужно завернуть в газету и полиэтилен.
  • Отдельные умельцы применяют для сушки инфракрасные кассеты. С их помощью сушить дерево можно и внутри помещения, и на улице.
  • Частая ошибка новичка – работа с сырой древесиной. Не наступайте на эти грабли, все заготовки должны быть с низкой влажностью.

Техническая подготовка – это практический навык. Но чем вы более вы будете начитанными и насмотренными, тем легче будет учиться. Например, часто начинающие резчики не берут в учет банальную разнородность древесины. Они вырезают скругленный орнамент, направляют режущую кромку в разные стороны, не меняя нажим инструмента.

Резьба по дереву – целое искусство, которое состоит из маленьких секретов и больших премудростей. Удачи вам в их постижении!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Одноклассники

masteridelo.ru

Древесина для резьбы - выбор лучшего материала

Резьба по дереву – достаточно сложный вид декоративно-прикладного искусства. Для освоения дела мастерам требуется постоянная практика, хороший инструментарий, а также творческий подход. Однако конечный результат работы резчика зависит не только от этих факторов. Важную роль также играет качество материала, используемого для обработки. Какое дерево используют для резьбы по дереву мастера, как его подготовить? Ответы на эти и другие вопросы представлены ниже.

Важность качества материала

Далеко не каждая древесина подходит для резного искусства. Поскольку материалы обладают разными свойствами: влажностью, прочностью, мягкостью, гибкостью и т. д. Поэтому от выбора конкретного варианта зависят:

  • простота и быстрота обработки заготовок;
  • визуальная привлекательность изделия;
  • возможность выполнения мелких и сложных орнаментов;
  • долговечность изделия (статуэтки, мебели и т. д.).

 

Какое дерево выбрать при всём многообразии пород? Подбор конкретного материала во многом определяется техникой, в которой работает мастер.

Так, при скульптурной резьбе рекомендуется использовать прочные породы дерева: дуб, кедр и т. д. А при рельефной или геометрической – липу, берёзу и ольху, которые отличаются мягкостью и гибкостью.

Популярные породы

Ручная резьба может осуществляться на заготовках различной древесины. Однако существует несколько наиболее популярных пород, которым отдаются предпочтения. В их числе:

  1. Липа. Заготовки из этой породы хорошо поддаются обработке резцами и стамесками. Сама древесина имеет тонковолокнистую структуру, благодаря чему мастера могут выполнять сложные и деликатные орнаменты. Ровный белый цвет липы – ещё одна причина, по которой резчики выбирают именно эту породу.
  2. Ольха. Какая древесина для резьбы по дереву используется, если мастеру необходим уникальный оттенок породы? Прежде всего, конечно же, ольха. Такая древесина меняет цвет: изначально заготовка белая, однако со временем обретает красноватый оттенок, а потом – светло-розовый.
  3. Берёза. Отличается лёгкостью обработки, поэтому её часто используют при рельефной и геометрической резьбе. Из-за невысоких показателей прочности берёзовые заготовки применяют при изготовлении картин, панно и прочих декоративных изделий.
  4. Дуб. Какое дерево нужно для резьбы, если мастер желает изготовить статуэтку или декоративную мебель? Дуб станет лучшим выбором. Для него характерна высокая прочность, долговечность, устойчивость к повреждениям. Именно поэтому из дуба изготавливают скамейки, стулья, кухонную утварь и т. д.

Какие деревья годятся для резьбы, помимо названных пород? Прежде всего, это клён. Его древесина по цвету схожа с берёзой, однако отличается привлекательной текстурой и твёрдостью. Клён сложнее обрабатывать резцами (маленькими стамескам, церазиками, клюкарзами и т. д.), поэтому на заготовках создают крупный орнамент и сравнительно простые узоры. Также в резном искусстве широко используют сосну, кедр, тис и пихту. Их необходимо лучше подготавливать перед работой, так как в породах содержится много смол.

Похожие материалы:

Критерии качества

Как выбрать дерево для резьбы при условии, что материалы различаются по свойствам? При заготовке важно учитывать:

  1. Влажность. Этот показатель напрямую влияет на долговечность готового изделия. Избыточная влажность древесины грозит деформацией, растрескиванием, потерей привлекательного внешнего вида. Поэтому свежесрубленный материал не подходит для обработки. Если возникает необходимость создания рельефа и орнамента, мастера выбирают сухие заготовки с влажностью около 8%.
  2. Состояние. Какую древесину использовать категорически не рекомендуется? Ту, которая имеет сучки, наросты и иные дефекты. Такой материал тяжёл в обработке из-за перекрученных волокон. Они мешают мастеру передвигать инструмент в нужном направлении. Кроме того, на месте сучков быстрее образуются сколы и трещины, что приводит к поломке изделий.
  3. Вес. Чем тяжелее материал, тем выше его прочность. Поэтому мастера стараются не использовать древесину с большим весом при изготовлении панно, картин и прочих изделий, которым требуется деликатная обработка. Тяжесть также может указывать на высокую влажность.

Это основная информация о том, какое дерево лучше выбрать для дальнейшей резьбы. При подборе конкретной заготовки мастерам также рекомендуется всегда учитывать технику, в которой они собираются работать.

Особенности подготовки

Выбор древесины – это начальный этап. После того как мастер определился с породой, ему потребуется подготовить материал. Эта мера необходима для того, чтобы предупредить раннюю порчу изделия и деформацию. Как подготовить дерево для резьбы, какие методы существуют?

Основным способом считается сушка. Эта процедура помогает удалить лишнюю влагу, которая накапливается в дереве. Оптимально, если материал высушивают на свежем воздухе. При этом важно снизить влажность до уровня 15–20%. Сама процедура сушки может занять много времени – несколько месяцев, если заготовки имеют большие габариты.

Как только влажность достигает нужных показателей, древесину заносят в помещение (подальше от отопительных приборов). Это необходимо для того, чтобы дополнительно просушить волокна материала. Желательно, чтобы показатель влажности в заготовке не превышал 8–10%.

Как подготовить древесину для резьбы с помощью альтернативных способов? Мастера могут применить метод вываривания. Такой способ подходит для подготовки заготовок небольшого размера. Для этого их помещают в кипяток, вываривая на маленьком огне в течение нескольких часов. Подобная процедура помогает быстро и эффективно устранить внутриклеточную влагу в волокнах материала. После такой термообработки заготовки необходимо просушить в течение недели (в среднем).

Если вам неизвестно, какое дерево подходит по резьбе стамесками, как правильно подготовить материал, но при этом желаете стать владельцем оригинальных изделий, мастера компании «Русский Бондарь» помогут. Наши специалисты – эксперты по изготовлению уникальной резной мебели, сувениров, статуэток, которые смогут заказать ценители эксклюзива.

rus-bondar.ru

Выбор и подготовка древесины для резьбы

                                         Волк съел её и бабушку в целях чисто... дальше...

 В этой статье хочу рассказать о способе заготовки дерева, который подходит как для резчиков–скульпторов, так и для деревянщиков других профессий.

 

В нашем Клубе немало тех, кто начинает свой путь в резном творчестве, и перед ними закономерно встаёт вопрос подготовки и выбора материала. Особенно проблематичным является подготовка древесины твёрдолиственных и фруктовых пород деревьев с наименьшими потерями объёма материала, количеством трещин и одновременным сокращением продолжительности сушки заготовок, не прибегая к использованию специального оборудования и малодоступной техники. Рецепт, передающийся из поколения в поколение, сравнительно доступен каждому, предназначен для всех лиственных пород дерева, его можно реализовать без особых затрат и приспособлений.

 

1. Заготовка материала

 

Спиливание дерева производят как правило в период наименьшего сокосодержания в стволе - с конца ноября и до середины февраля. Для удобства ветви и сучья обрезают в первую очередь, затем валят основной ствол. После этого снимают кору (удобно это делать штыковой лопатой, нужно предварительно обрезать конец лезвия и, заточив фаску, орудовать, как прямой стамеской – такой способ эффективнее традиционной обработки стругом) и распиливают на чурки - кругляки требуемых размеров в зависимости от авторских задумок. На этой стадии заготовки требуется как-нибудь пометить, например, на краю торца комлевой стороны ствола можно сделать зарубку. Этот факт стоит зафиксировать в блокноте для памяти, чтоб не путаться в дальнейшем.

2. Вываривание заготовок

 

Смысл следующего этапа заключается в том, что методом вываривания в кипящей воде ускоряется процесс удаления из дерева внутриклеточного сока. Для этой цели потребуется ёмкость, может подойти обычная бельевая выварка (знакомый деревянщик изготовил для вываривания досок пенал из нержавеющей стали длиной 2,5 метра и вмонтировал в него электротены). В нашем случае источником нагрева может служить бытовая плита, русская печь, костер. Если у автора сформирована идея – образ будущего произведения,- то целесообразно сделать на заготовке черновую обрубовку и ещё можно просверлить сквозное отверстие по центру от торца к торцу с последующей заделкой круглыми пробками. Этот приём ускорит интенсивность удаления сока, уменьшит либо исключит возникновение трещин.

 

Если заготовки получились длиннее по размеру самой ёмкости, то, расположив их вертикально, можно переворачивать вверх–вниз в процессе вываривания. После того как разместили материал в ёмкости, наливаем воду, доводим до кипения и варим от 3 ч до 4 ч. Для эффективности процесса можно добавлять в воду поваренную соль (4–5 столовых ложек на 1 литр воды), но если работу предстоит выполнять в резной технике, то тогда лучше исключить соль, так как она кристаллизуется и резцы очень быстро тупятся. Но если обработка дерева будет производится методом фрезерования и абразивами, то в этом случае вываривание с солью целесообразно.

 

Жидкость, остающаяся в ёмкости после варки, например от грушевого дерева, можно использовать, как морилку. Есть ещё старый способ удаления внутриклеточной жидкости. Брёвна укладываются в водоём с проточной водой таким образом, чтобы комлевая часть стволов была развёрнута навстречу течению. Причина такого расположения заключается в строении и свойствах капиллярно–сосудистой системы деревьев.

 

3. Предварительное удаление жидкости

 

Следующий этап – предварительное удаление жидкости из древесины. Нам потребуется неотапливаемое, неосвещённое помещение, если имеется окно, то его следует как следует закрыть – задрапировать для предотвращения попаданий возможного луча света на поверхность дерева не создавая условия для возникновения трещин. Обязательно в помещении наличие бетонного пола, лучше всего подходит подвал. Как известно, бетон обладает свойством втягивания в себя влаги. Теперь берём наши деревяшки, находим зарубки–метки и устанавливаем каждую заготовку на бетон комлевой стороной вверх, а вершиной вниз. Этот приём обусловлен созданием более интенсивного удаления влаги из наших заготовок. Как известно, влага восходящим поступательным движением проходит по сосудам-капиллярам, расположенным в структуре древесного ствола, от корней к вершине. Перевернутые “вверх ногами” сосуды–микрокамеры продолжают выполнять свою функцию без усилий в более комфортном режиме, отдают жидкость ненасытному бетону. Коэффициент полезного действия тем самым повышается, а мы получаем ускорение процесса и исключаем возникновение трещин в заготовках. Длительность этой процедуры занимает 2–3 недели (в зависимости от размеров материла).

 

4. Проветривание–завяливание

 

На дереве потребуется защитить торцы. Это можно сделать закрашиванием поверхности торцов масляной краской, заклеить бумагой. Я предпочитаю покрывать разогретым гудроном (так основательнее). Выбираем место на открытом воздухе, правильнее с северной стороны какого–нибудь строения и под навесом (от дождя, снега и солнца). Деревяшки укладываем друг на друга “колодцем”.

Лучше сохнут полешки, родные друг другу, от одного дерева, уложенные в одну стопку. Этот процесс проходит не менее одного месяца. Чем дольше естественный способ завяливания, тем больше гарантий избежать трещин в дальнейшем. После этого можно продолжать сушку в помещении с комнатным (жилым) режимом отопления, изредка проветривая.

 

Последовательное выполнение всех подготовительных стадий и неукоснительное соблюдение условий этого цикла гарантирует сокращённое по времени и качественное высушивание твёрдолиственных и фруктовых пород деревьев.

 

5. Если нет под рукой влагомера

 

На расстоянии 2,5–3 см от конца доски отпиливают брусок поперёк волокон, который обрезают с боков до 15 см. Брусок тщательно взвешивают, а затем сушат в печи или духовке при температуре приблизительно 100 градусов в течение 4–5 ч или на радиаторе центрального отопления в течение 48 ч.

 

Высушенный брусок снова взвешивают. Полученную разницу делят на массу древесины в сухом состоянии и умножают на 100, в результате получается процентное содержание влаги.

 

Например, имел массу 200 г, после сушки – 150 г, разница – 50 г. Поделив 50 на 150 и умножив результат на 100, получаем: (50/150)x100=33% влажности.

 

Чтобы изделие не коробилось, влажность древесины должна соответствовать влажности окружающей атмосферы. Поэтому для внутренних поделок, в частности мебели, рекомендуется брать древесину с влажностью 6-12%, а для внешних работ - даже до 25%.

 

Автор статьи Олег Свечкарев.

Монах Шаолиня. Резчик Сергей Дьяченко.

Выбор и подготовка древесины для резьбы

Выбор породы дерева для резьбы диктуется назначением, видом и формой изделия. Для резьбы применяют главным образом древесину с однородным и равномерным, без отклонений, строением, с невыразительным рисунком древесных волокон – текстурой.

 

Так, для тонких резных работ используют лиственные породы: липу, осину, иву, рябину, березу, грушу, клен, грецкий орех, каштан, дуб и др., хвойные здесь не годятся.

 

Для некоторых мягких лиственных пород требуется постоянно остро отточенный инструмент и, естественно, особая аккуратность в работе.

 

Широкослойность говорит о рыхлости, непрочности дерева.

 

Параллельность годичных колец – признак того, что дерево имеет относительно прямолинейную внутреннюю структуру. Для резных работ это отличный материал.

 

Одиночные деревья, как правило, дают косослойную древесину вследствие скручивания при росте древесных волокон под действием ветра. У таких деревьев, кроме того, наблюдается и смещение ядровой части ближе к заболони в одном месте (с северной стороны). Здесь клетчатка имеет плотное строение. Во время сушки такое дерево трескается и сильно коробится. Поэтому валить одиночные породы не рекомендуется.

 

Немаловажен и возраст дерева. Молодая древесина мягкая и рыхлая, к тому же легко подвергается механическим повреждениям, а старая нестойка к гнили, поэтому для резных работ выбирают древесину среднего (зрелого) периода. Так, у дуба это период от 80 до 150 лет, у березы – от 60 до 70, у сосны – от 80 до 90, у ясеня – от 60 до 70 лет. Возраст дерева определяют по количеству годичных колец на поперечном срезе сваленного дерева или по толщине ствола.

Пума. Резчик Сергей Дьяченко.

В практической работе необходимо учитывать влажность древесины. Для обозначения различной степени влажности древесины приняты следующие термины:

 

     ● мокрая – длительно находящаяся в воде;

 

     ● свежесрубленная с влажностью: хвойные породы – выше 82 %, мягколиственные – 60–93 %, твердолиственные – 36–78 %;

 

     ● воздушно сухая – долго хранившаяся на открытом воздухе, влажность 15–20 %;

 

     ● комнатно сухая – влажность 8–12 %;

 

     ● абсолютно сухая – влажность около 0 %. Абсолютно сухая древесина используется для многих видов художественных работ: орнаментальной резьбы, столярных и бондарных работ, богородской резьбы и должна быть предварительно высушена до влажности 10–16 %.

 

Если обработанные изделия будут эксплуатироваться на улице (наличники окон и т.п.), то их влажность должна быть равной 15 %. Сушить древесину для таких изделий нужно под навесом в течение 3–6 месяцев. Если изделия предназначены для использования внутри дома, то древесину необходимо досушить в комнате.

 

Непригодна для резных работ свежесрубленная древесина. Высыхая, она сжимается в объеме и коробится. Пересушенное дерево даже в условиях нормальной влажности неизбежно впитает влагу из воздуха и разбухнет, что приведет к растрескиванию.

 

Недосушивание и пересушивание сказывается сильнее на твердых и плотных породах и слабее – на мягких и рыхлых.

 

В народных художественных промыслах наиболее широко распространены два способа сушки древесины: атмосферный и камерный. При атмосферной сушке материалы сохнут в сарае или на открытом воздухе под навесом, при камерной – в сушильных камерах различного объема.

 

Перед тем как взяться за нож нужно, в первую очередь, научиться слушать и чувствовать дерево. Опытный мастер уже по внешним признакам ствола определяет степень пригодности материала. Отсутствие мелких лучевых трещин на торце (срезе) говорит о хорошем качестве древесины, а большие трещины свидетельствуют о наличии пустых мест – полостей, которые дадут брак при распилке ствола. У сосны такие полости заполнены живицей. Если есть трещины по годичным слоям, значит, древесина непригодна для резьбы. Потому не стоит спешить с отбором материала для будущего изделия. Сперва необходимо внимательно присмотреться и простучать. При помощи этого приема можно найти все слабые места древесины, степень готовности к выделке и обработке. Так, к примеру, можно определить, где сидит в ней сучок, где рыхлое нутро, где завелась червоточина, где сухая, а где слишком сырая или молодая древесина.

 

Не рекомендуется для резных заготовок соединять разные породы, из-за неоднородной степени усыхания. Так, твердая, ядровая древесина усыхает значительно меньше, чем заболонь, поэтому заболонные участки древесины коробятся сильнее, а вот у центровой доски коробление будет едва заметным. Исходя из этого, мастер должен сам заготавливать древесину. Для чего необходимо знать, в какое время года делать заготовки той или иной породы, срок выдержки, условия хранения и т.д.

Икона. Резчик Сергей Дьяченко.

И все же, какое дерево лучше взять?

 

Из мягких лиственных пород наиболее предпочтительной является липа. К тому же она – лучший материал для начинающего резчика по дереву. Липа обладает мягкой, однородного строения, достаточно вязкой древесиной, которая одинаково легко режется вдоль и поперек волокон, мало подвержена короблению и растрескиванию. Недостатком является низкая твердость, что ограничивает область применения. Из древесины липы делают, как правило, небольшие предметы: резные игрушки, посуду, шкатулки, полки, настенные украшения.

 

Исконно русским резным материалом считается береза с ее белой, твердой и упругой древесиной. Она однородна по плотности и хорошо режется, хотя и труднее, чем липа. Рельеф резной поверхности получается чистым и четким. Береза хорошо окрашивается и отделывается, но подвержена сильному короблению. Поэтому ее нельзя применять для изготовления деталей больших размеров. Из древесины березы лучше делать небольшие детали мебели, резные и точеные накладные декоративные элементы.

 

Нередко используется древесина красной и черной ольхи. Это тоже однородный, вязкий материал, легко поддающийся обработке. Она хорошо режется, окрашивается, мало коробится.

 

Мало кто знает, что для резного дела подходит осина, серебристая, светящаяся древесина которой обладает всеми качествами, необходимыми для резных работ. Она однородна по строению и, хотя несколько более хрупка в сравнении с липой, может с успехом быть применена в любом виде резьбы.

 

Тополь по своим свойствам близок к липе, но при резьбе он может легко скалываться. Поэтому на древесине этих пород лучше всего выполнять крупнорельефную резьбу.

 

Из твердых лиственных пород используют дуб, орех, бук, грушу, клен.

 

Дуб считается классическим материалом для резьбы. Он обладает однородной плотностью на темных и светлых участках годичных слоев несмотря на крупноструктурное полосатое строение, а также вязкостью и необычной прочностью. Но древесина дуба твердая и ломкая, из-за чего нелегко поддается резьбе. Эту породу лучше применять для изготовления крупных декоративных элементов, а также накладных деталей. Дуб хорошо обтачивается, окрашивается и полируется. Позволяет выполнить как монументальные, так и небольшие камерные композиции.

 

Орех хорошо режется во всех направлениях, не дает сколов, поэтому его можно применять для выполнения самой тонкой резьбы. Древесину ореха используют для изготовления мебели, высокохудожественных резных изделий малых форм.

 

Бук по твердости близок к дубу, но скалывается еще больше. Он хорошо окрашивается и отделывается.

 

Груша легко и чисто режется во всех направлениях, мало коробится и хорошо окрашивается и отделывается, но имеет высокую твердость. Из ее древесины делают небольшие сувениры с рельефной резьбой, накладные декоративные детали для мебели.

 

Однородную, но твердую древесину имеет клен. Он режется чисто и без сколов, но тяжело; хорошо окрашивается и отделывается. Его древесину применяют в мозаичных и токарных работах.

Рыцарь. Резчик Сергей Дьяченко.

 Однако не следует ограничиваться только лиственными породами. После того, как будет освоена техника резьбы, будут изучены приемы работы, можно браться и за хвойные породы с их ярко выраженной полосатой текстурой – ель, сосна, пихта и более прочная лиственница.

 

При выборе хвойных пород необходимо учитывать плотность годичных колец. Чем они гуще, тем плотнее и однороднее древесина. Для контурной и геометрической резьбы подойдут любые из перечисленных пород. Только нужно иметь в виду, что рисунок слоев древесины оказывает серьезное влияние на вид, форму и величину элементов задуманной композиции. Например, при работе с сосной и лиственницей узоры должны быть крупными и достаточно глубокими. Это диктуется:

 

     ● во-первых, на срезах текстура выделяется очень сочно, яркими, четкими линиями, вмешиваясь и искажая глубину узоров, поэтому мелкие элементы теряются в рисунке древесины и резьба на ее фоне плохо просматривается;

 

     ● во-вторых, древесина хвойных пород очень хрупка и неравномерна по плотности. Она легко скалывается по слою, особенно если элементы узора мелкие, отчего работа приобретает неопрятный, щербатый вид. В крупных элементах эти недостатки незаметны.

 

Что касается таких пород, как липа, осина, береза, то они могут быть покрыты тончайшим узором, который не забивается природным рисунком волокон. А так как древесина у этих пород равномерно гладкая и достаточно вязкая, то даже мелкие элементы не скалываются.

 

Из хвойных пород для резных работ можно с успехом использовать древесину сосны и ели. Из сосны вырезают украшения для наличников окон и дверей, карнизов, простенков домов и т.п. Это, как правило, крупнорельефная резьба. Благодаря смолистости сосны резные украшения из нее долговечны.

 

Ель мягче сосны и режется легче, но у нее имеется много твердых сучков, она менее смолиста, чем сосна, поэтому для резных работ применяется реже.

 

При выборе древесины для резьбы необходимо избегать таких пороков, как свилеватость, наклон волокон, прорость, сучки, трещины, гнили, червоточины.

 

Доски, предназначенные для резьбы, раскраивают на заготовки на круглопильных станках и обрабатывают в размер на фуговальных и рейсмусовых. Большое значение имеет срез доски – радиальный или тангенциальный. По радиальному срезу резать легче, доска меньше коробится, но резьба получается не такой выразительной, как на тангенциальном. Для крупных резных деталей лучше применять доски радиального распила, а для небольших – тангенциального.

 

Если резные детали имеют большую ширину, то заготовку получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек. Для склеивания можно применять поливинилацетатный клей. Бруски надо подбирать так, чтобы срез и направление годичных слоев были одинаковыми, иначе выполнять резьбу будет трудно, а внешний вид изделия может значительно ухудшиться, особенно при окрашивании водными красителями. Склеенную заготовку выравнивают по пластям на рейсмусовом или фуговальном станке.

 

Резьбу на крупных деталях лучше выполнять до их сборки в изделие. В таком случае детали должны быть тщательно обработаны и подогнаны.

 

Материал взят из книги «Резьба по дереву», Банников Е.А.

shkatulka-rezba-po-derevu.jimdofree.com

Какое дерево лучше для резьбы по дереву: самая мягкая древесина

Резьба по дереву. Содержание

Мягкие лиственные породы деревьев

К мягким древесинам стоит отнести липу, иву, осину, тополь, ольху, каштан.

Липа (рис. 1) является лучшим материалом для резьбы самых разных изделий. Распространена почти повсеместно — на Дальнем Востоке, где находится более половины запаса липы, а также в европейской и азиатской частях средней полосы.

Рис. 1 Липа

Древесина липы мягкая, легкая, мало подвержена растрескиванию, короблению, не усыхает, белого цвета, отличается чистотой и однородностью; легко поддается обработке, хорошо режется, широко используется в токарном деле.

Из-за недостаточной твердости липа не годится для производства мебели, зато в изготовлении сувениров, игрушек, резного декора для украшения дома, различной деревянной посуды она незаменима. Из нее до сих пор делают семеновские и загорские матрешки, точат хохломскую посуду и еще многое другое. Благодаря своей мелкослойности, легкости в обработке липа используется в производстве бочек. Более мягкой липа становится после распаривания, а высыхая, приобретает высокую прочность.

Это дает возможность выгибать из тонких липовых дощечек решета, коробейки и набирухи, обивать тонкими липовыми досками изделия со сложными криволинейными поверхностями. Из распаренной древесины липы намного проще вырезать столовую утварь: ложки, миски, ковши, братины.

Очень ценным свойством липы является ее вязкость. Многие мастера делают из липы доски, на которых режут кожу, вырезают берестяные кружева, мозаичные элементы из шпона, не боясь затупить нож. В свое время чертежные доски также делали из липы. Такие доски хорошо держали кнопки, и оставшиеся вмятины быстро сглаживаются. Из-за легкости обработки, способности почти не усыхать и не поддаваться короблению модели для литья в основном делают из липы.

Широко используют луб — кору липы. Вымоченный в воде луб превращается в мочало — прочный и дешевый материал, идущий на изготовление решет, лукошек, коробов, кулей, рогож. Из него же плетут (из коры молодых лип – липового лыка) незатейливую обувь — лапти.

И, наконец, нельзя не сказать, что всеми любимое замечательное дерево — липа является одним из лучших медоносов. Липовый мед целебен, обладает бактерицидными свойствами, цвет липы также издавна применяется в народной медицине, даже уголь из липы используется как лекарственное средство. Человек научился всесторонне применять липу — этот поистине универсальный клад, приготовленный самой природой.

Ива (плакучая, белая, чернотал, краснотал, верба, ветла) — все деревья из семейства ивовых.

Ива (рис. 2) широко используется в хозяйственной деятельности. Древесина этого дерева мало чем уступает липе, она легкая, мягкая, вязкая, эластичная. Иву используют при изготовлении различного инвентаря, ракеток для тенниса, протезов; она — лучший материал для дуг, обручей и многого другого. Стволы крупных деревьев идут на строительство домов, распиловку досок. Из досок делают ульи, мебель, разнообразную домашнюю посуду. Ивовая лоза почти повсеместно идет на плетение. Из неочищенного прута плетут корзины, а также верши для рыбалки. Из белого прута изготавливают мебель, различные подставки. Кора ивы используется на кожевенных заводах для дубления кож; красящее вещество, полученное из коры, находит применение при окрашивании шерсти, шелка и кожи в коричневый и черные цвета. Из луба делают волокно для производства канатов. Ива — прекрасный медонос, поэтому она очень ценится в пчеловодстве.

Рис. 2 Ива

В современных условиях, когда уделяется большое внимание охране окружающей среды, ценность ивы еще более повышается. Ее хорошая приживаемость на различных почвах, дымо- и газоустойчивость, способность к очищению атмосферы от углекислоты и обогащению ее кислородом делают иву незаменимой в озеленении.

Осина (рис. 3) — дерево из семейства ивовых. Обычно растет в лесной и лесостепной зонах. Она обладает рядом замечательных качеств: морозо-, влаго- и кислотоустойчивостью. Древесина осины отличается мягкостью, однородностью текстуры, белизной и чистотой, меньше других поддается червоточине. Одно из важных ее свойств — светоустойчивость. Она долгое время не желтеет, если находится в помещении. При сгорании осина не дает копоти, и поэтому незаменима в спичечном производстве, из отходов делают упаковочную стружку для фруктов. Еще одним положительным качеством является ее способность очень долго не гнить в воде. Исстари на Руси сруб для погреба или колодца, особенно нижнюю его часть, делали из осины. Кроме того, ее мелкослойная древесина в воде становится очень плотной и слабо пропускает воду, поэтому из осины делают бочки, ушата, корыта.

Для кровли крыш всегда старались использовать дранку из осины. Купола знаменитых северных деревянных храмов покрывали лемехом (гонтом) — небольшими фигурными дощечками. От солнца и дождя лемех со временем приобретает красивую серебристо-серую окраску.

Рис. 3 Осина

Осина широко используется для резьбы. Однородная древесина позволяет делать порезки в любом направлении, не скалывается и не сминается под резцом.

Тополь (рис. 4) — тоже из семейства ивовых, имеет много разновидностей. Деревья быстро растут и в 30—40 лет достигают спелости и крупных размеров. В пределах России распространены: черный (осокорь), белый (серебристый, пирамидальный (итальянский) и канадский тополь.

Рис.

Советы новичкам: какая древесина подходит для резьбы по дереву?

4 Тополь

Древесина тополя мягкая, легкая однородного строения, с неярко выраженным рисунком текстуры, почти не растрескивается при сушке, поддается обработке резанием и отделке.

Годичные слои видны во всех срезах.

Древесину тополя используют в целлюлозно-бумажной промышленности для получения бумаги и картона. Тополь черный применяют в мебельном производстве для изделий, требующих отделки, а также для изготовления деревянной посуды и домашней утвари. Комлевая часть стволов черного и канадского тополя отличается красивой текстурой, подобной карельской березе, и используется для производства строганной фанеры и декоративного лущеного шпона; из почек и цветов получают фиолетовую краску, из листьев — желтую.

Ольха (рис. 5) — дерево из семейства березовых, произрастает на большей части европейской территории России и Западной Сибири на сильноувлажненных почвах. Представлена в трех разновидностях: ольха черная, белая и сибирская.

Рис. 5 Ольха

Ольха — порода заболонная, часто имеет ложное ядро. Цвет в свежесрубленном состоянии белый, на воздухе краснеет и становится желтовато-красной (рис. 5а). Годичные кольца малозаметны. Сердцевинные лучи узкие, простым глазом не видны, на поперечном срезе — ложно-широкие и выявлены в виде светлых, иногда искривленных, радиальных линий.

Рис. 5а Обрез ольхи

Встречаются сердцевидные повторения в виде буроватых крапинок, пятнышек или черточек. На комлевых частях ствола ольхи возможны наросты, капы.

Древесина ольхи мягкая, легкая, хорошо режется, мало коробится, хорошо протравливается и полируется, очень стойкая в воде, поэтому она используется для изготовления свай, колодезных срубов, шахтных подпорок. Ольха пригодна для резьбы. В местах, где мало липы, осины, ивы, мастера-резчики работают с ольхой.

Из коры ольхи получают дубильные вещества, хорошую черную краску, шишечки ольхи используют в народной медицине.

Каштан съедобный (рис. 6) в естественных условиях произрастает в южных районах, в средней полосе встречаются отдельные деревья, а также имеются посадки в садах и парках.

Рис. 6 Каштан

Порода ядровая, ядро по цвету и строению похоже на дубовую древесину, но сердцевинные лучи не видны. Заболонь узкая, светлая, с желтоватым оттенком. Годичные кольца хорошо заметны во всех разрезах. Каштан содержит большое количество дубильных веществ, отличается сероватым оттенком и характерным рисунком текстуры. Древесина каштана легкая, мягкая, хорошо поддается обработке резанием и отделке. Каштан используют при изготовлении мебели в виде строганной фанеры, а также в бондарном деле. Кора применяется в дубильном производстве для получения черной и бурой краски.

Резьба по дереву. Содержание

stroyvolga.ru

какая древесина подходит для резьбы по дереву?

Резьба по дереву – одно из самых древних ремесел, которое увлекает всех, кто заинтересовался этим искусством. Начать вырезать из дерева может каждый, освоив несколько простейших уроков для новичков и затем совершенствуя свои навыки на практике. К тому же это ремесло не требует больших затрат, так как для занятия им понадобятся лишь необходимые инструменты и древесина.

Вопрос выбора древесной породы для резьбы – один из самых актуальных для новичков. Как известно, существуют мягкие и твердые сорта древесины, которые отличаются по плотности, толщине и пористости волокна, влажности и гибкости. Еще с тех времен, когда резьба по дереву была не просто искусством, а необходимой для организации быта деятельностью, излюбленным материалом для изготовления различных изделий стала липа.

Особенности строения и качества липы как материала для резчика очевидны: это мягкая, податливая древесина, имеющая тонковолокнистую структуру, дарит отличные возможности для искусной работы не только опытным мастерам, но и начинающим. На заготовках из липы удаются самые тонкие и изящные узоры, а природный цвет – ровный белый – избавляет от необходимости учитывать особенности текстуры в процессе работы.

Другие породы, которые также удачно подходят для резчика – это береза и ольха. Береза славится своей мягкостью, поэтому резьба по дереву многими новичками начинает осваиваться именно с этого материала, доступного в любой полосе России, в том числе и по стоимости. Более всего береза подходит для азов этого искусства – вырезания простых геометрических фигур, что позволяет «набить руку».

Ольха широко используется в декоративно-прикладном искусстве. Ее древесина после рубки меняет свой цвет, который сначала становится красным, а затем розовым. Структура ольхи не является столь однородной, как в случае с липой, но, тем не менее, она хорошо режется.

Новичкам в резьбе по дереву не рекомендуется начинать работу с твердых пород – дуба, груши, ореха и прочих. Они сложнее поддаются резке и отделке, а инструменты требуется часто затачивать, поэтому к освоению такой древесины стоит приступать после отработки навыков на мягких породах. Из дуба и ореха изготавливают изделия, требующие прочности и долговечности: двери, сундуки, коллекционную посуду и т.д.

Таким образом, опытные резчики по дереву советуют начинающим осваивать это искусство с мягких пород древесины, которые не затупляют инструменты, легко поддаются резке и позволяют получить необходимые навыки.

www.tehnology-pro.ru

Качественная подготовка дерева для резьбы: выбор материала и его сушка

Резьба по дереву — это особый вид художественной обработки древесины, позволяющий превратить ничем не примечательную заготовку в великолепную картину или тончайшее деревянное кружево.

Уменьшение содержания влаги до 8% за 7 дней с сушилкой для древесины ФлексиХИТ

Этот народный промысел появился на Руси очень давно. Наши предки чтили деревья и использовали древесину не только как строительный материал и дрова для обогрева помещений, но и в качестве сырья для изготовления домашней утвари, создания украшений для внутреннего убранства домов, их отделки снаружи.

До появления на Руси христианства дома украшали деревянной резьбой с языческими сюжетами. Часто можно было встретить символ солнца, а также изображения животных и птиц. Позже сюжеты стали разнообразнее, а накопленный опыт позволил создавать более сложные и богатые резные украшения.

Сегодня условно выделяется целых пять типов резьбы по дереву:

  • сквозную резьбу, к которой относят работы, выполненные пропильным и прорезным способами, в том числе ажурную резьбу, имеющую рельефный орнамент;
  • глухую резьбу, включающую все разновидности плосковыемчатой и рельефной резьбы;
  • скульптурную резьбу;
  • домовую резьбу, которая является сочетанием всех перечисленных выше видов резьбы;
  • и даже резьбу бензопилой, чаще всего скульптурную, которая выполняется исключительно этим современным инструментом.

Каким бы видом резьбы по дереву не занимался мастер, первоначально он всегда тщательно выбирает и подготавливает древесину для работы. Только грамотно проделанные предварительные этапы — заготовка и сушка дерева — позволяют получить желаемые результаты и избавляют от проблем при работе.

Породы дерева, подходящие для резьбы


Опытные мастера знают, что для резных украшений, которые будут находиться на открытом воздухе, наилучшим образом подходит древесина хвойных пород.

Дело в том, что в ней содержится смола, естественным образом защищающая изделие от гниения. Именно поэтому для карнизов, оконных, дверных наличников и экстерьерных скульптур используют древесину ели, сосны, пихты, лиственницы, псевдотсуги, тисового дерева и кедра.

Конечно, несмотря на природную защиту, резные украшения из этих пород тоже нужно пропитывать олифой или красить, это многократно продлит срок их службы.

Для украшения домашней утвари, создания мебели, рам, картин, сувениров и поделок лучше использовать древесину лиственных пород, имеющих мелковолокнистую структуру. Идеальными вариантами являются липа, береза, дуб и фруктовые сорта. Единственным условием, делающим древесину этих деревьев непригодной для использования, является наличие большого количества сучков. Такой материал не годится для резьбы.

Подготовка древесины

Началом подготовительного этапа является срубка дерева, но нужно сразу настроиться на то, что должно пройти еще много времени пока из сваленного дерева получится задуманное украшение. Самый долговременный процесс этапа подготовки материала — сушка дерева. От качества проведения сушки зависит конечный результат всей работы: чем тщательнее она проведена, тем легче мастеру будет работать с заготовкой и тем красивее и долговечнее выйдет изделие.

Заготавливать древесину лучше всего в конце осени или зимой, в этот период в дереве наименьшее количество влаги, значит, материал высохнет быстрее. В старину отношение к дереву было особенно трепетное и бережное, поэтому к подготовке материала всегда подходили тщательно и без спешки. Предпочтение чаще всего отдавали естественной сушке, технология проведения которой не изменилась по сей день.

Для естественной сушки бревна укладывают в штабеля и накрывают навесом. В таком положении они остаются как минимум год. Материал, предназначенный специально для резьбы, распиливают на чурки до 1,5 метров и складывают в сухом помещении, где нет сквозняков. Чаще всего для таких нужд используют хорошо вентилируемое подсобное помещение. В нем заготовки хранятся год-полтора, за это время они, как правило, успевают просохнуть до требуемой влажности 8-10%.

Ничего не мешает современным мастерам сушить древесину естественным методом, кроме нетерпения и желания быстрее приступить к работе. Такие стремления способствовали разработке ускоренных методов сушки, таких как:

  • вываривание заготовок;
  • интенсивная сухая сушка.

Что лучше вываривать или сушить древесину?


Народные умельцы перед сушкой вываривают заготовку в кипятке на протяжении нескольких часов. При этом происходит растворение и удаление внутриклеточной влаги, после чего древесина сохнет быстрее. Практическими экспериментами было доказано, что вываривание в соленой воде или последующая натирка заготовки солью крупного помола еще сильнее ускоряет последующую сушку. В зависимости от вида древесины, заготовка может высохнуть за время от нескольких дней до двух недель.

Метод вываривания хорош также тем, что позволяет экспериментировать с цветом древесины. Например, добавление в воду коры ольхи позволяет придать заготовке кофейно-коричневый цвет.

Метод неплох, но имеет существенный недостаток — он не подходит для больших объемов материала. Если мастер хочет украсить весь дом, выварить древесину для такой масштабной работы будет непросто.

Небольшие заготовки можно сушить и на простой батарее центрального отопления, а летом — на солнце, предварительно завернув их в газетную бумагу и полиэтилен. Менять бумагу нужно раз в несколько дней до тех пор, пока она не престанет впитывать влагу, а на полиэтилене не будет образовывать конденсат.

Но если речь идет о большом количестве заготовок, для их сушки лучше всего применять современные инфракрасные кассеты. Они просты в применении, не требуют постоянного контроля мастера и экономичны в плане потребления электрической энергии.

Использовать инфракрасные сушилки можно и в помещении, и на улице. А по срокам сушки они лидируют среди всех вышеперечисленных методов.

Уменьшение содержания влаги до 8% за 7 дней с сушилкой для дерева ФлексиХИТ

blog.flexyheat.ru

Начало.Заготовка древесины для резьбы. | Журнал Ярмарки Мастеров

Здравствуйте уважаемые резчики, любители резьбы по дереву и просто сочувствующие! Не стану грузить вас традиционным вступлением , типа : “История резьбы по дереву уходит своими корнями глубоко в глубь, а ветвями упирается высоко ввысь.” Пропущу так же всякую заумь, вроде тангенциальных разрезов и классификации деревьев на кошерные и не кошерные. Всё это вы в изобилии найдёте на страницах многочисленных изданий, как правило, один в один повторяющих друг друга.О себе :
Резьбой по дереву занимаюсь 24 года , скоро юбилей. Учился у резчиков – профессионалов и любителей. Кое-что вычитал в книгах, многое узнал на собственном опыте. На страницах этого сайта хочу рассказать о том , что я знаю и умею сам , не претендуя на истину в последней инстанции, и не оспаривая других точек зрения, за исключением явных ляпов , напечатанных в некоторых учебных пособиях, которые могут привести не только к бессмысленной трате времени и средств, но и к серьёзным травмам. ( Я всего этого, к сожалению, не только насмотрелся, но и, по молодости, напробовался на себе).

Разумеется – никакая резьба по дереву не состоится, если у Вас не будет в наличии, как минимум, дерева. Существует много способов заготовить впрок материал для резьбы. О них мы и поговорим на этой странице:

Даже насквозь промокшая под дождём балка высыхает быстро и ничего ей не делается. Иное дело – свежесрубленный ствол , покрытый корой. Влага в таком стволе находится внутри клеток, и, при испарении, движется вдоль волокон быстрее , чем поперёк . Окончательно портит дело слой коры , пропускающий влагу ещё хуже , порой , на столько , что дерево успевает сгнить быстрее, чем высохнуть. В то же время, со стороны торца (место спила), испарение очень интенсивно. Диаметр ствола в этом месте уменьшается быстрее, чем в середине, и, бабах ! – вдоль ствола пошла трещина , а то и не одна . После этого заготовку можно тщательно вымыть , покрасить и выбросить, чтоб глаза её не видели. Но не всё так плохо ! Существует много способов высушить древесину без потерь и трагедий. Как Вы , наверное , уже поняли , все они сводятся к тому , чтобы заставить влагу испаряться равномерно во все стороны : где надо ускорить , где нужно – замедлить. А потому – вот Вам способ первый – медленный и печальный:

Осенью, когда листья с деревьев уже облетели, ну, или, почти облетели, а снег ещё и не думал выпадать, для заготовки самое подходящее время. Соков в стволах мало, а в лес ходить ещё не холодно. Резчики по дереву тогда отправляются в лес , в места , предназначенные под вырубку (ну , или лесник укажет, какие деревья можно рубить , в общем , не маленькие , сами знаете , что к чему).С собой берут пилу или топор ( а, если заготовка предстоит большая , то и то и другое) , нож для снятия коры (сгодится сапожный, или любой другой с широким крепким лезвием) , полиэтиленовые мешки и старые резинки от трусов. А ещё не плохо бы прихватить какую ни будь писатку (маркер,фломастер,или,хотя бы карандаш любой, только не светлый). Деревья срубают, и нарезают чурбаками, длиной от 0,5 метра до любой, какую позволят условия транспортировки и хранения, чем длиннее, тем лучше. Кору со ствола снимают почти полностью, только по краям, с обоих концов, оставляют кольца из коры, длиной от 10 до 15 см. На концы надевают полиэтиленовые мешки и плотно заматывают резинками. На самом деле , можно не париться , а просто замазать торцы краской , но это не очень надежно. Для длинного ствола – не страшно , ну , потрескается он с концов сантиметров на 10 , а остальное высохнет без потерь , а вот короткую заготовку можно испортить.

Как видите , влага в этом случае испаряется равномерно по всей длине ствола. Следовательно – при сушке , его диаметр уменьшается везде одинаково , и ничего не бабахает. Затем берут маркер и пишут прямо на стволе: что за порода и когда срублена. Поверьте на слово – очень пригодиться. В таком виде стволы укладывают на просушку . Лучше всего, где ни будь на сеновале , в общем , на открытом воздухе , под навесом. Но можно и в городской квартире на шифоньере, или на шкаф закинуть. Чтобы стволы хорошо обдувались воздухом , их можно переложить крест на крест, или разделить какими ни будь вставками . Можно этого и не делать , всё равно всё высохнет. Сохнет древесина ровно год. Говорят , что именно от этого появилось выражение «готовить загодя» , но за это поручиться не могу.

А как поступить, если нет ни мешков, ни краски? Или надо заготовить толстущий стволище для какой нибудь садовой скульптуры?

В этом случае кору снимают не полностью, а вдоль ствола прорубают стамеской канавку, глубиной 0,1 диаметра ствола. А называется такая заготовка – кряж.

Весной , до начала сокодвижения , отправляемся в лес ,и ,выбрав подходящее дерево , снимаем с него кору. Потом спокойно идём домой и ждём. Когда приходит срок , дерево из последних сил выбрасывает листочки, выдавливая из себя последние запасы влаги. А новых не поступает, кора то снята. Примерно к новому году древесина дозревает окончательно. Тогда её и рубят. Проверив этот способ на практике, могу добавить, что место, на котором растёт выбранное дерево, должно хорошо продуваться ветром, иначе, древесину сожрут таки грибок и серая гниль. Но уж если всё получилось, то не найдёшь материала лучшего качества!

А можно ли высушить корягу с множеством загибов и отростков?

Да, можно, притом, не одним способом. Вот, например, такой: зарыть заготовку в кастрюлю с песком , поставить в духовку на медленный огонь и тушить до готовности. Хороший способ, но только песок должен быть крупный и хорошо просеянный, а лучше – промытый, иначе в поры дерева набьётся пыль, а это очень плохо.

Или вот, например: Небольшую заготовку заворачиваем в полиэтиленовый пакет, и кладём на батарею. Когда на стенках пакета изнутри появятся капельки воды, выворачиваем его наизнанку и повторяем всё заново. Первое время эту процедуру приходиться повторять три – четыре раза в сутки. Потом реже. Можно значительно ускорить процесс сушки, если заготовку завернуть в один, или несколько слоёв газеты. Газета будет намокать, впитывая в себя влагу. Но тут главное – не переборщить. Если слоёв будет слишком много, то дерево начнёт отдавать влагу слишком быстро, и потрескается не хуже, чем на открытом воздухе.

В тёплых странах используют ещё один вид сушки: Заготовку зарывают в сухую землю. Сверху устанавливают навес от дождя. Через год дерево готово к резьбе. У нас на Урале, правда, такой способ не прокатывает. Слишком влажная почва. Где бы ни закапывал, всё сгнивает начисто, и никакой навес не помогает. И ещё, не знаю, как они избегают загрязнения материала. Наверное, в тряпицу какую – ни будь заворачивают. Частицы земли, попавшие в поры дерева в два счёта испортят любой инструмент.

И ещё один вид сушки. Я бы назвал его «С ног на голову». Сушить таким образом можно только осину. А открыли его мы с моим корешем, когда были ещё зелёными практикантами в нашем родном зубильно – дробильном цехе. Значица, дело было так: Решили мы заняться резьбой по дереву и пошли в лес за дровами. О том, что это надо делать осенью, мы, конечно, ничего не знали. Пошли весной, в пору цветения подснежников. А вокруг благодать! Тепло. Птички поют, надрываются. Древесный сок из под пилы ручьём бежит. Напилили мы осиновых чурбаков и принесли их в цех, тайком от мастера, разумеется. О том, что кору надо снимать, мы тоже ничего не знали. Единственное, что сделали правильно, так это то, что догадались замазать торцы толстым слоем отработанного бакелитового лака. На просушку чурбаки определили туда, где их никто не смог бы найти. Открутили крышку большой вентиляционной трубы, аккуратно уложили наши заготовки на дно, и закрутили крышку, мол, так и было. В трубе чурбаки постоянно обдувались сильным потоком воздуха. Наверное, поэтому они не сгнили, а высохли таки через девять с небольшим месяцев. Кора на чурбаках сильно скукожилась, но не отпала, и они стали заметно легче. Первые фигурки вырезать было легко и приятно. Но с каждым новым месяцем резать становилось всё труднее и труднее. Сперва мы думали, что неправильно точим инструмент, и часами мучили наши резцы, пробуя разные способы заточки. О том, что заточка не причём, догадались тогда, когда решили выточить на токарном станке балясину для балкончика в садовом домике, вместо сломанной. Выточить то выточили, но сломали четыре резца из сверхпрочного сплава. Много позже мы прочитали в одной мудрой книге, что в старину был такой специальный способ сушки осины, чтоб рубить весной и сушить в коре. И что сейчас этот способ утерян. И что от срубов, сделанных из такой осины и простоявших триста лет, топор отскакивает. Вона как!

Кроме сушки есть ещё много способов заготовки дерева. О них я расскажу позже.

www.livemaster.ru

Какая древесина подходит для резьбы по дереву, а какая нет

Выбор материала для резьбы по дереву является очень ответственным моментом и во многом гарантирует качество будущего изделия.

Выбор материала для резьбы по дереву является очень ответственным моментом и во многом гарантирует качество будущего изделия. Определяясь с сортом древесины, важно чётко представлять желаемый конечный результат и принимать во внимание уровень мастерства резчика. Узнать больше про резьбу по дереву Вы можете здесь (http://www.grandecor.ru/), на сайте http://www.grandecor.ru/.

Сорта древесины, применяемые для резьбы по дереву

В большинстве случаев для резьбы по дереву используются следующие сорта древесины:

  • Липа
  • Берёза
  • Осина
  • Ольха
  • Клён
  • Дуб
  • Сосна, ель и другие хвойные породы
  • Капы и сувели – наросты на стволах.

Наиболее популярным материалом, особенно у профессионалов, является липа. Считается, что её тонковолокнистая структура позволяет выполнять самую сложную и ажурную резьбу. Однако повышенная мягкость данного материала требует его обработки сверхострым инструментом, что может создать проблемы для начинающего резчика.

Как выбрать материал для резьбы

При выборе древесины для резьбы следует учитывать следующие её характеристики:

  • Твёрдость (мягкость)
  • Свилеватость (способность колоться)
  • Устойчивость к влаге
  • Плотность
  • Степень прямоты и цвет волокон
  • Возраст дерева

Индивидуальные свойства каждой породы древесины

Каждый мастер должен подходить к выбору сорта дерева строго индивидуально, исходя из собственных возможностей. Важно также учитывать сюжет и степень сложности резьбы, назначение будущего изделия, технологию его изготовления.

Характеристики отдельных пород древесины и область применения
  • Липа является наиболее технологичным материалом и позволяет выполнять резные изделия любой сложности. Однако данный сорт древесины требует высокой квалификации резчика.
  • Осина имеет лёгкий зеленоватый оттенок и чаще всего используется для изготовления мелкой кухонной утвари, в том числе деревянных ложек.
  • Древесина ольхи легко поддаётся резке и отделке, а также позволяет имитировать другие породы деревьев. Многие мастера считают этот материал универсальным.
  • Берёза обрабатывается несколько сложнее, однако обеспечивает высокое качество реза. Её рекомендуется использовать для изготовления небольших декоративных предметов.
  • Отличительной чертой клёна являются белая, слегка желтоватая древесина и красивая вязкая текстура. Этот материал отличается прочностью и твёрдостью. Особую красоту он приобретает после полировки по радиальному срезу. Кленовая утварь ценится очень дорого.
  • Ещё более прочным материалом принято считать дуб. Он широко применяется для изготовления предметов домашнего обихода и декоративных резных работ больших размеров.
  • Ель и сосна характеризуются полосатой текстурой и повышенной мягкостью. Такой материал более всего подходит для изготовления крупных поделок и рельефной резьбы.

Светлые и однотонные сорта дерева могут быть использованы для создания скульптурных портретов. Однотонная древесина является также подходящим материалом для ажурной резьбы. Яркие структурные полосы отдельных видов древесины полезны в тех случаях, когда изделию необходимо придать особую выразительность.

www.technoflax.com

Как выбрать материал для резьбы по дереву

В самом начале давайте договоримся: вместо того, чтобы каждый раз писать «заниматься резьбой по дереву», мы будем говорить кратко – «резать».

Так вот, резать можно из чего угодно. Но, например, выполнение даже простейших элементов на торцевом срезе сосны – занятие настолько мало радостное, что хуже него может быть только шлифование тех же элементов на том же торце, особенно если торец смолистый.

Поэтому лучше резать из той древесины, которая не имеет полос. Полосы на заготовках из хвойных пород – это чередование мягких и твердых слоев древесины, которые нож, да и шлифовальная шкурка, «берут» по-разному, и приноровиться к этому довольно трудно. Кроме того, ярко выраженная текстура “забивает» рисунок резьбы, особенно мелкой. Поэтому с сосной, несмотря на её наибольшую доступность, связываться не стоит, во всяком случае, в период начального обучения резьбе.

Лучшим (и самым доступным) материалом для начинающего резчика считается липа и береза. Осина, в принципе, тоже неплоха, но в ней «вязнет” инструмент. Поэтому остановимся всё-таки на липе и берёзе, причем липа – для более крупных и простых изделий, а береза, соответственно – для мелких и сложных. На мягкой древесине вообще очень трудно добиться четких очертаний мелких, а тем более миниатюрных элементов – именно потому, что она мягкая и легко не только режется, но и (даже в большей степени) мнется.

Итак, где взять материал для резьбы? В крупных городах заготовки продаются в художественных салонах. Еще почти в любом населенном пункте есть столярные мастерские магазины стройматериалов и лесоторговые фирмы. Своя мастерская есть в любой строительной организации, а небольшое предприятие по производству мебели – это вообще просто кладезь бесполезных дли столяров, но бесценных для начинающего резчика сухих обрезков и бракованных деталей. Здесь в первую очередь разговор идет, конечно, о березе.

А вот липу проще приобрести через плотников, потому что именно липой обшиваются стены в банях и саунах, из липы изготавливаются лавки, двери и полки. Кроме того, в магазинах стройматериалов продастся так называемая “евровагонка» (одинарная и двойная – см. рис. I76 – для обшивки стен. Она прекрасно подойдет для выполнения накладной резьбы. Правда, бывает несколько сыровата, но имея толщину всего 18 мм, такая доска высохнет в квартире буквально за месяц, если не раньше. Естественно, постарайтесь выбирать доски без сучков.

Кстати, тарные ящики часто делают из древесины мягких лиственных пород, а поддоны для кирпича и черепки для лопат – из березы.

Осенью в садах обычно проводят обрезку фруктовых деревьев. Лучше запастись древесиной сливы. Твердая, прекрасно шлифующаяся и очень красивая в поперечном срезе – от светло-коричневого в заболони до темно-бордового в ядре, она хорошо подходит для изготовления женских украшений. При этом сучки лучше выбирать подлиннее. Дело в том, что все фруктовые деревья при высыхании сильно трескаются. Известен случай, когда после трех лет сушки распиливали яблоневый чурбак диаметром примерно 200 мм и длиной около метра. Так вот, из этого чурбака смогли «извлечь» только восемь(!) небольших заготовок для гребней. Весь остальной материал «съели» трещины. Так что, спилив подходящую ветку (диаметром от 40 мм), тут же снимите с неё кору, оставив только кольца шириной не менее 70 мм возле торцов, а сами торцы замажьте садовым паром. Потом, чтобы не испачкаться, можно закрыть торцы полиэтиленом и оставить заготовку сушиться минимум на полгода. Толстый чурбак, предназначенный на доски, лучше сразу расколоть на плахи и так же загерметизировать торцы.

Липовые поленья тоже растрескиваются при высыхании, но гораздо меньше. Тем не менее, поступите с корой и торцами так же, как описано ранее.

Впрочем, даже при изготовлении достаточно красивых вещей можно обойтись без соответствующего по размерам кряжа, который, во-первых, очень тяжелый, а во-вторых, будет сохнуть несколько лет и все равно при этом растрескается. Посмотрите на вазы, показанные на рис. 152 и 153. Они выполнены из досок толщиной 15…18 мм и при этом выглядят вполне пристойно, да и сам процесс изготовления гораздо проще и экономичнее. Но об этом позже.

Ещё несколько слов о сушке древесины. Древесину нельзя сушить на солнце или вблизи отопительных приборов. Доступ воздуха должен быть свободным со всех сторон. Вряд ли у вас будет столько досок, чтобы укладывать их в штабель через прокладки. Гораздо проще поставить доски на торец и прислонить к стене в отапливаемом и периодически проветриваемом помещении. Кстати, небольшие заготовки можно высушить в обычной «микроволновке» за два-три сеанса.

Однако оптимальный вариант для начинающего резчика – сразу найти сухую заготовку. Помните: кто ищет, тот всегда найдет!

arttechnika.info

Липа vs Осина, или что выбрать для практики в резьбе по дереву

Сравнительно недавно (около месяца назад) я занялся освоением геометрической резьбы по дереву или chip carving'ом, естественно что после покупки инструмента встал вопрос - а на чем собственно резать? Все источники по данному виду резьбы были весьма непреклонны - липа. Ну липа тебе и все тут. Я нашел заготовки из липы в Леонардо, не все качественные, многие выгнуты или вообще скручены (собственно дерево хранящееся на открытой полке в магазине, это вообще нонсенс). Вроде и стоимость небольшая - 73 р. за заготовку размером 100x250x15мм. Тогда я еще не задумывался о том какой объем каждодневной практики потребуется для освоения навыка. Изрезав пару таких заготовок за один вечер, я начал что-то подозревать... Резьба по дереву вылетает в копеечку.

Дальше я вспомнил один забавный эпизод. Когда я получил ножи и принес их в мастерскую, сразу захотелось попробовать их в деле, но кругом была одна сосна, а нужна же липа. И тут мой компаньон протягивает мне кусок доски со словами: " Так вот же у тебя есть кусок липы!" Я смотрю на эту доску, не понимая, откуда она взялась - липу я точно не покупал досками! Тут вспоминаю, что этот кусок доски - все что осталось от моего самого первого проекта. Это был первый фотофон, сделанный по просьбе жены, собственно с него я и начал разработку фонов. Сделан он был не из липы, а из осины. Собственно, доски были куплены в Леруа Мерлен, кажется это был полок для отделки саун. Фон получился так себе:

Из-за нитроморилки он безбожно бликовал, да и текстура у осины не слишком выделяется. Я попробовал резать по оставшемуся куску - получалось не хуже, чем на чистопородной липе! Фон уже давненько стоял в уголке и не использовался по назначению, так как были гораздо более качественные образцы, так что жена была только за переработку фона. Я приступил к работе:

И, наконец, настал момент сравнения липы и осины. Собственно, оба дерева имеют монолитную структуру, без четко выраженной текстуры чередования летних-зимних слоев. Это значительно снижает вероятность сколов при резьбе. Осина чуть более текстурная, чем липа, но для практики - вполне подходит:

Вверху круглая заготовка из липы, внизу прямоугольная из осины. Как видите, различия есть, но не существенные. Правда один минус осины - сучки и неоднородности, как вот здесь:

Но это уже вопрос отбора при покупке. А теперь о приятном...Цена! Даже в Леруа Мерлен, доска 30x96x2000 стоит 334 р. Посчитайте сами насколько процентов это выгоднее, точные цифры меня мало волновали, главное я получил дешевый материал для практики в резьбе.

www.livemaster.ru

Материалы для резьбы по дереву

Резьба по дереву по праву считается одним из самых древнейших искусств. В самые древние времена были мастера в этом искусстве. Особенно высокого развития резьба по дереву достигла в Киевской Руси, где фасады всех домов были украшены резными элементами. Благо материалы для резьбы по дереву росли повсюду. В то время мастерство в этом деле достигло вершины. Именно резьба по дереву придавала Киевской Руси свой особый неповторимый стиль.

Некоторые секреты мастеров того времени утеряны, другие, напротив, бережно сохранены мастерами многих поколений. Многие из секретов касаются материалов для резьбы. Какие виды древесины лучше других подходят для работы? Каким образом дерево подготавливают к работе? Какого возраста должно быть дерево, чтобы его древесина была наилучшего качества? Какова должна быть влажность древесины?

Древесина хвойных пород и лиственных пород

В качестве материала для резьбы по дереву чаще других используется древесина хвойных пород. Её преимущество в смоле, которая в большом количестве содержится в древесине и придаёт ей устойчивость к атмосферным воздействиям. Древесину хвойных пород можно использовать в любом возрасте.

Возможно использование лиственных пород. Это липа возрастом старше 70 лет, тополь старше 50 лет, клён старше 90 лет. Используется также древесина ольхи, рябины, ясеня, дуба и других деревьев. Древесина, выбранная для резьбы по дереву, должна быть хорошей. На ней не должно быть косых слоёв, должна отсутствовать суковатость. Только при таких условиях древесина по дереву не будет ломаться и скалываться.

Подготовка древесины к работе

Материалы для резьбы по дереву должны быть хорошо высушены, влажность 15% и ниже. Если осуществить резьбу по влажному дереву, то изделие, подсохнув, начнет трескаться и коробиться. Резать по сухому дереву труднее, чем по влажному, но изделия из него более долговечные. Для работы с деревом требуется очень острый, хорошо заточенный инструмент.

Различают твёрдую и мягкую древесину. На твёрдой древесине резьба получается более чистой даже при менее остром инструменте. Бруски, используемые как материалы для резьбы могут быть как радиального так и тангенциального распила. При тангенциальном срезе красивее текстура древесины. И хотя в этом случае древесина сильнее сопротивляется резцу художника по дереву, большинство мастеров выбирают именно тангенциальный срез.

Красоту текстуры следует учитывать покрывая древесину лаками. Хорошо когда красивая текстура просвечивается сквозь слой лака. Мягкие породы древесины пропитывают специальным составом. Консервируют. Пропитывают чаще всего противогнилостными составами.

Не рекомендуется зачищать заготовку наждачной шкуркой. Абразивные зерна попадают в структуру древесины. Впоследствии, при обработке древесины, инструмент быстро тупится. Это снижает качество работы и замедляет её. Зачищать древесину нужно циклями.

Изделия из древесины

Древние изделия, сделанные резчиками по дереву, давно стали антиквариатом, приобрели огромную ценность. Но и сейчас множество деревянных изделий являются частью нашей культуры. Деревянные ложки, деревянная посуда, резная деревянная мебель, инкрустированные деревянные рамы и зеркала. Большой популярностью пользуются деревянные сувениры в русском стиле.

Высоко ценятся деревянные шкатулки, игрушки из дерева. Грубые материалы для резьбы по дереву под рукой мастера превращаются в художественные панно и интерьерные скульптуры. Во многих деревнях России дома в деревнях украшают резные украшения.

Другие материалы

При изготовлении изделий из древесины используются и экзотические материалы для резьбы. В последнее время стали популярными изделия из американской вишни. Такая древесина имеет необыкновенную текстуру вишнёвого цвета. Древесина американской вишни имеет хорошие показатели. Она мягкая, быстро сохнет, хорошо поддаётся инструменту.

По примеру американской вишни всё чаще начинают использовать другие косточковые деревья: абрикос, персик, сливу, черёмуху, миндаль.

reznoe7.ru


Смотрите также