Гвозди для дерева как выбрать


Виды гвоздей, как выбрать гвоздь, как забить гвоздь

Строительные гвозди являются самым востребованным крепежом. Чтобы повесить картину, повесить обналичку и плинтуса нужно знать как правильно забить гвоздь. Куда ни глянь, везде видишь этих маленьких металлических солдат, держащих различные детали. Мимо них не пройдет ни один ремонт.

Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие

Как ни просты на первый взгляд кажутся крепежные элементы, они имеют три составляющие: головка, шип и конец, бывают квадратного сечения или в виде пирамидального креста. Тело и головка гвоздя может иметь разные размеры и различные формы. Вариации этих параметров определяют конкретные цели и необходимое монтажное оборудование. В Советском Союзе существовал ГОСТ на гвозди строительные № 4028-63 где было указанно количество в упаковке, их размер и дизайн. В производстве он так же используется в настоящее время.

Назначение гвоздей и их базовая конфигурация:

  • Простой строительный гвоздь. Его длина колеблется от 12 до 250 мм, шляпка в несколько раз больше, чем диаметр железного прута. На теле крепежа возле головы есть поперечные выступающие насечки, помогающие ему держаться крепче в материале;
  • Винтовой гвоздь. Он был назван, как вы уже догадались, по виду стержня, наружная поверхность которого сделана в форме спирали. Прочность соединения с помощью такого гвоздя увеличивается. Нередко такие гвозди имеют квадратное сечение. При разбухании древесины эти крепежи не выходят из материала самостоятельно. Винтовой гвоздь практически является шурупом.
  • Гребенчатый гвоздь. Его тело можно представить в виде последовательно соединенных усеченных конусов, сбоку он имеет зубцобразный профиль. Так же как и прошлый экземпляр имеет высокую прочность соединения. Применяются такие крепежи при изготовлении евро-поддонов или подобных сооружений, требующих жесткую связку и высокую прочность;
  • Финишный гвоздь. Отличается от простой конструкции гвоздя тем, что у него уменьшенный диаметр шляпки — всего 1,5 диаметра стержня. При монтаже конструкций шляпка вбивается в материал, вследствие чего шляпку практически не видно.  Часто на практике, используют простые строительные гвозди, предварительно откусив от них шляпку. Но такая «схема» снижает прочность крепления, так как материал будет держаться только за счет сил трения и без использования шляпки в качестве опоры;
  • Толевые гвозди — гвозди с большей плоской шляпкой. В строительстве используется при монтаже кровли. Имеют огромные шляпки, в 5-7 раз больше, чем диаметр тела, который помогает не повредить кровельный материал (рубероид, толь) и увеличивает площадь нажатия. При использовании таких гвоздей лучше подстраховаться и поставить его под резиновую прокладку. Это позволит еще больше повысить прочность соединения, уменьшит порчу материала и будет препятствовать проникновению воды;
  • Шиферные гвозди. По сути, все та же конструкция обычных гвоздей, но они имеют огромную оцинкованную шляпку, крепятся на основную головку гвоздя, что позволяет предотвратить попадание воды под шифер.

По форме шляпки все гвозди делятся на два типа: с непотайной и потайной шляпкой. Скрытая шляпка, конечно, лучше, она сидит заподлицо в материале, создавая гладкую поверхность. Если вбить гвоздь с простой шляпкой, на месте материала могут оказаться заметные нарушения структуры, т. е. будут видны волокна дерева, или, как в случае с МДФ доской, она может вообще лопнуть.

Гвозди оцинкованные и алюминиевые

Материал, который используется для гвоздей может быть самый разнообразный. Все зависит от условий и целей эксплуатации гвоздя. Обычно покупатели  не задумываются об этом, при использовании снаружи дома, где гвозди ржавеют. Ржавый гвоздь не выполняет свою основную функцию. Поэтому лучше выбирать простые строительные гвозди из оцинкованной или черной стали.

Оцинкованные гвозди предназначены для использования в зданиях, они меньше подвержены коррозии, что предотвращает ужасные ржавые пятна на материале. «Темные» гвозди рекомендуются для установки временных сооружений, так как они при взаимодействии с влагой будут окисляться.

Для решения проблем с ржавчиной можно хранить гвозди в масле или окунать их перед вбиванием в масло. Благодаря этому гвоздь будет легче входить конструкцию и не будет ржаветь, а при забивании в дерево волокна будут разбухать из-за масла, что приведет к более лучшему креплению.

Латунные гвозди. Такой крепежный материал обладает высокими анти-коррозийными свойствами, хорошо противостоят окислению в агрессивных средах. Благодаря своеобразному цвету они хорошо сочетаются на фоне деревянных панелей.

Как это ни смешно звучит на первый взгляд, но есть и алюминиевые гвозди. Сам по себе алюминий окисляется удивительно быстро, но полученный в результате взаимодействия с кислородом оксид алюминия очень устойчив к окружающей среде. На него не влияет ни вода, ни кислоты. Именно поэтому алюминиевые гвозди, наравне с латунными рекомендуется использовать для внешней отделки зданий.

Как правильно забить гвоздь?

Любой мужчина должен уметь забить гвоздь. Многие думают что нужно бить молотком по шляпке и  все, но хитростей в этом деле не меньше, чем премудростей в восточной сказке. Вот пара советов которые пригодятся каждому мужчине:

  • При забивании гвоздя приставьте его к месту крепления, удерживая большим и указательным пальцем, осторожно постучите по шляпке несколько раз, но не сильно. В следствии этого гвоздь войдет в материал на 3-4 мм, что позволит не держать его пальцами и исключит возможность попасть молотком по пальцам. В случае если при забивании гвоздь начал гнуться, то обхватите место изгиба плоскогубцами и попытайтесь вбить дальше. В случае если это не помогло, значит, поверхность была жёстче, чем гвоздь, и его нужно вытащить, а вместо него вбить дюбель либо более толстый гвоздь. Для вытаскивания гвоздя применяйте гвоздодер либо плоскогубцы, последними нужно хорошо обхватить тело гвоздя и вращая, по часовой и против часовой стрелки, медленно вытягивайте его из материала. Используя гвоздодер, подложите под него древесный брусок, благодаря чему Вы не повредите поверхность материала. При вбивании небольших гвоздей применяйте добойник. Добойник нужен в случае, если при работе Вы не желаете случайно промахнуться молотком и повредить поверхность, будь то гипсокартон или обои.
  • Скрепляя два материала, не забывайте, что гвоздь обязан входить в тело нижней детали на 2/3 собственной длины. Это же правило используется и при забивании гвоздей в стену. Для монтажа навесных конструкций гвоздь нужно вколачивать, немного наклоняя его шляпку к потолку. Так при нагрузке гвоздь будет лучше держаться в стенке.
  • Если вы монтируете деревянный пол, то в первую доску гвозди вбиваются ровно, а в каждую последующую немного под углом, отклоняя шляпку от уже прибитой половой доски. Входя в дерево, гвоздь будет подтягивать каждую последующую доску к предыдущей, уменьшая зазор между ними. Это правило применимо к монтажу любых конструкций.

obumage.net

Гвозди строительные – как правильно выбрать, забить и вытащить? + Видео

Гвозди строительные – самые распространенные крепежные элементы. Повесить картину, прибить обналичку или плинтус – куда ни глянь, всюду встречаются эти маленькие стальные солдатики, скрепляющие своими телами различные детали. Мимо них не пройдет ни один ремонт.

Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие

Каким бы простым на первый взгляд не казался этот крепежный элемент, он имеет три составляющие: головка, заостренный конец и стержень круглого, квадратного или пирамидального сечения. Шляпка и тело гвоздя могут иметь различные формы и размеры, вариации именно этих параметров определяют конкретное крепежное назначение метиза. В Советском Союзе существовал ГОСТ на гвозди строительные, под номером 4028-63, определявший их конструкцию и размеры. В производстве он применяется и по настоящее время.

Рассмотрим основные конфигурации и назначения гвоздей:

  • обычный строительный гвоздь. Его длина колеблется от 12 до 250 мм, шляпка в 2-4 раза больше диаметра металлического стержня. На теле метиза, рядом со шляпкой, имеются поперечные выступающие насечки, помогающие прочнее держаться в материале;
  • винтовой гвоздь. Он получил своё название, как вы уже догадались, по форме стержня, внешняя поверхность которого представляет собой спираль. Прочность соединения материалов такими метизами возрастает. Иногда тело таких гвоздей имеет квадратное сечение. При набухании и высыхании дерева данный крепеж не будет самостоятельно вылезать из материала. По сути, это почти шуруп;
  • гребенчатый или ершеный гвоздь. Его тело может представлять собой последовательно соединенные усеченные конусы, а если смотреть сбоку, он имеет зубцеобразный профиль. Наряду с предыдущим экземпляром, обладает повышенной прочностью соединения. Используют такой крепеж при изготовлении евро-поддонов или аналогичных конструкций, требующих недюжинной прочности;
  • финишный гвоздь. Отличается от обычного строительного уменьшенным диаметром шляпки, он составляет 1.5 диаметра стержня. При монтаже конструкций шляпка утапливается в материал, в результате гвоздя практически не видно. Хотя чаще на практике применяют обычный строительный гвоздь, откусывая ему шляпку. Однако такая «махинация» снижает прочность крепления, так как материал будет держаться только за счет силы трения, не используя шляпку, как опору;
  • толевые или гвозди с большой плоской шляпкой. В строительстве применяются при монтаже кровли. Имеют большую площадь шляпки, в 5-7 раз превышающую диаметр тела, что помогает не разорвать кровельный материал (рубероид, толь), а также увеличивает площадь его прижатия. Но при их использовании лучше подстраховаться и подложить под шляпку резиновую прокладку, это еще больше повысит прочность соединения, не позволит порваться материалу, а также затруднит проникновение воды;
  • шиферные гвозди. По сути, все те же строительные, но имеют большую оцинкованную шляпку, закрепленную на основной головке гвоздя, что позволяет предотвратить попадание воды под шифер.

По форме шляпки все гвозди делятся на два вида: с потайной и не потайной головкой. Потайная шляпка, конечно, лучше, она заподлицо садится в материал, создавая гладкую поверхность. Если же вбивать гвоздь с обычной шляпкой, то в месте её посадки в материал появится заметное нарушение структуры, т.е. будет виден разрыв волокон древесины, или, если это МДФ плита, у неё лопнет шпоновое покрытие.


Гвозди оцинкованные и даже алюминиевые

Материал, применяемый для изготовления гвоздей, может быть самым разным. Все зависит от назначения и условий эксплуатации метиза. Зачастую мы не задумываемся об этом, вколачивая одинаковые гвозди и внутри помещения, и с внешней стороны дома, а потом сетуем, что гвоздь поржавел и уже не выполняет свои функции. Самые простые строительные гвозди бывают оцинкованные или из черной стали. Оцинкованные предназначены для использования внутри зданий, они меньше поддаются коррозии, что предотвращает появление ужасных ржавых потеков на материале. «Черные» гвозди рекомендуют для монтажа временных конструкций, так как они, взаимодействуя с влагой, будут окисляться.

Для решения этой проблемы можно хранить или окунать гвозди перед вколачиванием в масло. Благодаря нему, метиз войдет в конструкцию легче, не будет ржаветь, а если мы забиваем его в дерево, то после монтажа волокна вокруг гвоздя пропитаются и набухнут, еще больше сдавливая гвоздь.

Латунные или обмедненные крепежные материалы обладают повышенной противокоррозийной стойкостью, хорошо противостоят окислению в агрессивных средах. Благодаря специфическому цвету они составляют конкуренцию финишным гвоздям по малозаметности на фоне деревянной вагонки.

Как это не смешно звучит на первый взгляд, но существуют и алюминиевые гвозди. Сам по себе алюминий невероятно быстро окисляется при взаимодействии с воздухом, однако полученный в результате оксид алюминия колоссально устойчив к воздействию внешней среды. На него не влияет ни вода, ни кислота. Именно поэтому алюминиевые гвозди, наряду с латунными и медными, рекомендуется применять при внешней декоративной отделке зданий.

Как правильно забивать гвозди?

Каждый мужчина должен знать, как забить гвоздь, и кажется, да что там уметь, бьешь молотком по шляпке и все, однако хитростей в этом деле не меньше, чем мудрости в восточной сказке. Вот несколько до боли простых, но часто не применяемых советов для этого дела.

При забивании гвоздя приставьте его к месту крепления, удерживая большим и указательным пальцем, и несколько раз легонько постучите по шляпке. В результате гвоздь войдет в материал на 3-4 мм, что позволит в дальнейшем не держать его пальцами и исключит возможность по ним попасть. Если при забивании гвоздь начал гнуться, то обхватите место изгиба плоскогубцами и попробуйте вбить дальше. Если это не помогло, значит, поверхность оказалась тверже, чем метиз, гвоздь надо вытащить, а вместо него вбить дюбель или более толстый гвоздь.

Для вытаскивания метиза используйте гвоздодер или плоскогубцы, последними надо плотно обхватить тело гвоздя и, вращая туда-сюда, по часовой, против часовой стрелки, медленно доставать его из материала. Применяя гвоздодер, подложите под него деревянный брусок, благодаря ему вы не повредите поверхность материала. При вбивании мелких гвоздей используйте специальный добойник, если такого нет, то можно воспользоваться бельевой прищепкой или чем-то еще. Добойник также необходим, если при работе вы не хотите случайно промахнуться молотком и повредить окружающий материал, будь то гипсокартонная стена или обои.

Скрепляя два материала, помните, что гвоздь должен заходить в тело нижней детали на 2/3 своей длины. Это же правило применяется и при забивании гвоздей в стену. Для монтажа навесных конструкций метиз необходимо вколачивать, немного наклоняя его шляпку к потолку, таким образом при нагрузке гвоздь будет лучше держаться в стене. Если вы монтируете деревянный пол, то в первую доску гвозди вбиваются ровно, а в каждую последующую немного под углом, отклоняя шляпку от уже прибитой половой доски. Заходя в дерево, метиз будет подтягивать каждую последующую доску к предыдущей, уменьшая зазор между ними. Это правило применимо к монтажу любых конструкций.

Если гвоздь слишком длинный, и с другой стороны детали надо обратно вбить его в тело материала, то загибать заостренный край лучше всего, используя старый треугольный напильник. Благодаря ему гвоздь аккуратно согнется. После чего его можно смело вколотить молотком. Если гвоздь согнут, то забить его можно и так, главное чтобы изгиб был не больше 45 градусов. Вбивать такой гвоздь следует аккуратно, держа его плоскогубцами. Главное: запомните, в дереве согнутый гвоздь не выровняется, а зайдет точно также – криво. Это может вам помочь при сбивании нестандартных конструкций. К тому же, достать его из доски в будущем будет невероятно сложно.

Планируя ремонт, не поленитесь заранее купить необходимые виды гвоздей, иначе придется выдумывать, как и чем их заменить по ходу дела, что отнимет у вас уйму времени и оставит негативные воспоминания о ремонте.


remoskop.ru

разновидности, пошаговая инструкция по монтажу панелей

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

  • изготовление мебели;
  • монтаж мелкого декора в интерьерах;
  • оформление оконных и дверных проемов наличниками;
  • крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздейОписаниеПрименение

Черные

Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозииИспользуются исключительно при отделке сухих помещений

Оцинкованные

Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозииПодходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой

Омедненные

Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенкомИспользуются при отделке помещений с высокой влажностью - ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас

Латунированные

Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценойМогут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий

Хромированные

Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блескПрименяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели

Бронзовые

Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценойИспользуются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Цены на гвозди для пневмопистолетов

Гвозди для пневмопистолетов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

  • с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
  • с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

  • сокращает время монтажа;
  • мало весит и удобно сидит в руке;
  • гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
  • крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
  • не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Цены на различные виды брусков

Брусок

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов

Гвоздезабивной пистолет

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Цены на вагонку

Вагонка

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Видео — Гвозди для вагонки

fasad-exp.ru

Как выбрать гвозди

Гвоздь — это универсальный крепежный элемент, который поможет крышу починить, и диван, и картину на место повесить. А некоторые особенно трудолюбивые хозяева умудряются вбить эти изделия даже в бетон. Поэтому не будем долго томить предысториями и просто расскажем как выбрать гвозди, чтобы максимально облегчить себе задачу в их монтаже, сделать крепеж долговечным, а главное простым.

Как правильно выбирать гвозди?

Многие люди говорят о том, что крепежи, созданные при помощи гвоздей будут ненадежными, что гораздо лучше использовать саморезы. Однако это далеко не так. Если правильно выбрать эти крепежные элементы они дадут фору многим современным способам крепежа.

  • Строительные гвозди. Самый частый гость многих конструкций. Используется для крепежа деревянных деталей. Чтобы прочность крепежа была лучше, на стержне есть насечки, улучшающие сцепление с материалом.
  • Кровельные. С этим видом гвоздей все просто, они используются для кровли, если конструкция под ней из дерева. Стержень такого гвоздя будет больше чем у строительного, так же как и диаметр шляпки.
  • Толевые. Такой вид крепежных элементов используется также для кровли, однако в отличие от предыдущих его предназначение это рубероид, толь. Актуальность использования именно этих гвоздей в том, что они позволяют прочно закрепить материал на больших площадях и не дают ему рваться.
  • Шиферные гвозди. На вид очень похожи на строительные, но имеют больший диаметр шляпки, которая оцинкована и надежно защищена от коррозии. Эта же шляпка предотвращает попадание влаги внутрь дома, идеально подходит для шифера и волнистых листовых материалов кровли.
  • Винтовые. Такие гвозди используются для «капризных» сортов дерева, которые могут ссыхаться или набухать. Гвозди имеют винтообразные насечки на стержне, обеспечивающие надежное сцепление с любой древесиной, благодаря ей не нарушается структура дерева, а прочность крепежа является максимальной.
  • Гребенчатые (ершенные). Для суперпрочного сцепления с деревом, с его помощью можно на века скрепить элементы, а чтобы вытащить такой гвоздь даже спустя многие годы придется приложить немало усилий, легче будет вырвать его вместе с прогнившим деревом…
  • Финишные. Название говорит за себя, чаще всего это декоративные гвозди, которые используются для финишной облицовки, закрепления карнизов, пластика, плинтусов. Шляпка позволяет полностью утопить гвоздь в поверхности, чтобы не делать зацепов.

Чтобы правильно выбрать гвоздь стоит также обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Оцинкованные гвозди, латунные, медные защищены от коррозии, влияния влажности и агрессивных сред она подойдут для внешних конструкций. Черные гвозди — для работ внутри помещения.


krepotdel.com

Гвозди. Виды и работа. Применение и особенности. Характеристики

Гвоздь является одним из самых первых и популярных разновидностей крепежных изделий. Он представляет собой металлический прут с острым концом и головкой, выполненной в форме шляпки. Форма стержня может быть цилиндрической или прямоугольной. Гвозди применяются для соединения различных материалов, но чаще всего сочетаются с древесиной. Изделия забиваются в заготовку с помощью молотка ударами по шляпке. В результате механического воздействия гвоздь плотно вгоняется в материал, и удерживается в нем силой трения.

Как делаются гвозди

Изначально гвозди изготовлялись вручную кузнецом. Он ковал сталь, зачастую без сложной закалки, поскольку слишком твердый металл при механическом воздействии может лопнуть. Также в старину гвоздики изготовлялись путем литья. В основном так делались бронзовые изделия, а также медные. Сейчас технология изготовления существенно проще. Для этого применяются специализированные станки. Сначала изготовляется длинная стальная проволока, разрезаемая станком на небольшие стержни, на которых прессом формируется шляпка. Острие также делается путем штамповки. Кроме стали, для изготовления гвоздей применяют и другие материалы, такие как медь, латунь и бронза.

Отличия гвоздей для нейлеров и обычных

С появлением гвоздезабивных пистолетов все существующие разновидности гвоздей начали делить на две категории – обычные и для нейлеров. Для работы с обычными применяется молоток, с помощью которого гвоздь заколачивает в материал. Изделия для нейлеров забиваются специальным пистолетом, поэтому они имеют специфическую форму. В первую очередь их можно узнать по кассете, которая представляет собой ленту из соединенных параллельно друг к другу нескольких десятков гвоздиков. Для их фиксации между собой применяется бумага или пластик. Такие крепежи имеют срезанные шляпки, что вызвано технической особенностью пистолетов и кассет.

Стоимость таких гвоздиков на порядок выше, чем покупка аналогичного количества крепежей предназначенных для забивания молотком. Это связано с затратами на изготовление кассет. Они делаются на специальных станках, поэтому собрать своими руками несколько обычных гвоздиков в кассету невозможно, поскольку те имеют шляпки, а также прочие конструктивные отличия.

Основные характеристики обычных гвоздей

В отличие от гвоздей для пистолетов, обычные крепежные элементы продаются не кассетами, а на развес. В большинстве случаев их можно приобрести в магазине просто отсыпав нужное количество и взвесив его. Во многих строительных гипермаркетах гвоздики предлагают уже расфасованными в небольшие емкости и пакеты, а также посчитанными по количеству.

Главные отличия обычных гвоздей заключается в их длине. Чем длиннее стержень, тем надежней фиксация. Обычно гвозди классифицируют на категории по длине в миллиметрах. Так называемая «сотка» представляет собой гвоздь длиной 100 мм, «пятидесятка» –50 мм и так далее.

Кроме этого немаловажным отличием гвоздей, которые находятся в одной категории длины, является толщина стержня, а также диаметр шляпки. Чем они выше, тем на большую нагрузку рассчитан крепеж. Также шляпка большого диаметра позволяет приколачивать к жесткой поверхности мягкие и хрупкие материалы, которые могут оторваться, если площадь их прижима к поверхности будет минимальной. Что касается толщины стержня, то нужно учитывать, что гвоздики большого диаметра при забивании в такой материал как древесина могут ее расколоть. Выбирая излишне тонкие крепежи, существует риск недостаточной силы удержания сколачиваемых поверхностей, а также возможность загибания стержня в связи с низкой механической прочностью и высокой жесткостью заготовок.

Форма самого стержня различных конструкций может отличаться. На нем могут быть насечки, а также сформированная спираль. Это тоже обеспечивает различные свойства крепежа, которые нужны при работе с определенными материалами.

Разновидности гвоздей

Фактически для каждой цели, когда применяются гвозди, придуманы особенные их конструкции, которые позволяют добиться максимально надежного соединения поверхностей. Существует несколько десятков разновидностей гвоздей, но в связи с появлением более современных крепежных материалов, таких как шурупы и анкеры, большинство конструкций отошли в прошлое. По-прежнему актуальными можно назвать около трети всех придуманных когда-либо разновидностей гвоздиков.

Строительный

Представляет собой самую распространенную группу крепежных материалов. Их делают различных размеров, но не длиннее 310 мм. Они применяются для сколачивания досок, а также прибивания различных материалов к ним. Такой крепеж делается из низкоуглеродистой стали. На его шляпке имеется специальная насечка, которая препятствует скольжению молотка при ударах. Обычно такой крепеж делают с цинковым покрытием, что повышает стойкость к коррозии. Так же изготовляются специальные гвозди с кислотоупорной стали, которые предназначены исключительно для мест с повышенной влажностью.

Медный

Имеет практически идентичную конструкцию с обычным строительным, только делается из медных сплавов. Такой крепеж существенно мягче, поэтому не может заколачиваться в столь твердые породы древесины, как это возможно применяя строительный крепеж. Медь не поддается коррозии, поэтому обеспечивает надежное удержание поверхностей десятки и даже сотни лет. Поскольку такая конструкция чрезмерно эластичная, сфера ее применения довольно узкая. Медные, а также латунные гвоздики, обычно применяются для сколачивания деревянных яхт и лодок.

Винтовой

Имеет стержень, закрученный в винт по всей длине. Он делается из проволоки квадратного сечения. Обычно его используют для соединения деревянных конструкций, которые могут иметь большой диапазон расширения в результате изменения влажности. Такими гвоздями прибивают деревянный пол, а также сколачивают поддоны. Благодаря винтовой форме крепление надежно фиксируется в древесине и имеет повышенную стойкость к вытягиванию.

Ершеный

Имеет по всей длине применяемой на классических шурупах. Такая форма дает очень надежное соединение. Оно практически в 5 раз сильнее, чем обычная гладкая поверхность стержня. Подобные гвозди делают из закаленной стали. Их применяют для сколачивания тары. Зачастую перед их забиванием сверлится отверстие меньшего диаметра, чем толщина стержня. Далее гвоздь заколачивается в него.

Кровельный

Имеет короткий стержень с непропорционально большой шляпкой. Он предназначен для удержания мягкого рулонного или листового материала, такого как рубероид или профнастил. Поверхность таких крепежей покрыта толстым слоем оцинковки для обеспечения максимальной защиты от коррозии

Шиферный

Также предназначен для использования при монтаже кровли, но он работает только с шифером. Он имеет длинный стержень с большой шляпой, которая может иметь накладку в виде шайбы. Благодаря ее наличию при забивании обеспечивается герметизация пробитого отверстия. Это исключает попадание влаги под крышу. Такие гвозди забиваются только в гребень волны, и никогда во впадины.

Обойный

Представляет серию коротких крепежных изделий длиною 12 до 20 мм, которые применяются для фиксации обивки на мягкой мебели. Зачастую он имеет большую декоративную шляпку, которая просматривается поверх тканей обивки, поэтому ее делают из меди, бронзы или латуни. Нередко и сам стержень так же сделан из этих материалов. Шляпка таких гвоздей может быть декорированной и иметь тисненый орнамент.

Финишный

Существенно отличается от классической конструкции. Дело в том, что его шляпка имеет практически такой же диаметр, как и сам стержень. Головка утапливается в поверхность древесины, при этом становится практически незаметной. Предназначение этих гвоздей заключается в прибивании наличников на двери, деревянных плинтусов, вагонки и прочих деревянных элементов, на которые не оказывается серьезная механическая нагрузка. Благодаря их применению удается добиться максимальной эстетичности поверхности конструкции без видимых крепежей.

С овальной головкой

Используется для работы с нежной древесиной, которая склонна к растрескиванию. Овальная форма шляпки позволяет при забивании гвоздя направить ее по направлению размещения волокон. Благодаря этому заглубление шляпки не создает механического влияния в тех точках, которые могут повлечь появление трещины.

Сапожный

Является специализированным крепежом, который применяется для фиксации каблука к подошве. Его стержень может быть сделан из латуни или стали. При этом головка гвоздика коническая. Для фиксации набоек применяются крепежи четырехгранной формы.

Рекомендации по использованию гвоздей

При использовании гвоздей для фиксации различных заготовок лучше всего прибивать тонкую деталь к толстой. Также выбирая длину гвоздя нужно учитывать, что минимальное вхождение его кончика в заготовку должно составлять хотя бы треть. В том случае если древесина, в которую вколачивается крепеж, склонна к растрескиванию, ее можно предварительно просверлить. Диаметр получаемого отверстия должен быть намного меньше, чем толщина стержня. Также высокую вероятность предотвращения трещины дает предварительное затупление острого конца гвоздя. Никогда нельзя забивать гвозди в сучок, поскольку структура его волокон совершенно несовместима с подобным крепежом.

Похожие темы:

tehpribory.ru

Сила доски с гвоздями Садху или шаг гвоздей

Надеюсь данная статья поможет вам выбрать дистанционно именно «ВАШУ» доску.

Доска с гвоздями — это тренажёр, как штанга — только для ума.

Если доску подобрать неправильно, то либо

— вам будет не больно совсем или слегка больно, от чего не будет толку и вы простоите вхолостую.

— либо вам будет очень-очень больно и вы слетите с доски через 15 секунд, так и не успев поработать над собой. И это не из-за отговорок ума, а по объективным причинам: болевой порог, психоэмоциональное состояние и другие.

Нужна золотая середина. Чтобы процесс запустился, необходимо как минимум постоять 1 минуту.

Благодаря своей профессиональной деятельности, я перебрал тонны различных гвоздей: низких и высоких, тонких и толстых, прямых и кручённых, оцинкованных и медных…

Как я их только не располагал на самой доске по желанию клиентов: рядом друг с другом, подальше, совсем далеко; квадратное расположение, шахматное расположение.

Многолетний личный опыт стояния на гвоздях, проведение тренингов и мастер-классов, консультации с практикующими — помогли мне понять:

— как действует доска с одними и теми же параметрами на разных людей.

— как действует на одного человека доски с разными параметрами (тип и вид гвоздей и их расположение).

Как следствие вот несколько простых правил:

1 — Каждая доска Садху имеет свою силу

2 — Дабы прикоснуться к настоящей практике Садху, необходимо прорабатывать сразу два уровня (физический и ментальный)

3 — Каждому нужна своя доска с гвоздями

4 — Большинство людей имеет склонность переоценивать свои возможности

А теперь об этом более подробно

1 — Сила доски

С помощью шага и типа гвоздей можно уменьшать и увеличивать силу доски.

Основные понятия:
• шаг гвоздей - это расстояние между гвоздями.
• тип гвоздей - оцинкованные или медные
• вид гвоздей - прямые или винтовые
• болевой порог — это уровень раздражения, причиняемого нервной системе, при котором человек чувствует боль (более подробно о болевом пороге вы сможете прочитать в самом конце данной статьи)

Далее вы найдёте описание четырёх вариантов силы доски:

Доска с силой "1" с частым расположением гвоздей позволяет плавно войти в непростую практику Садху и проработать все точки (проекции внутренних органов) на стопе.

Подходит 70% женщин и 20 % мужчин, по таким показателям:

— Низкий болевой порог (вам больно при минимальном внешнем воздействии)

— Сила воли слабая. Не хочется к чему-то стремиться/достигать, хочется только отдыхать в своё удовольствие.

Внимание! Если у вас признаки хронического стресса, то вам подойдёт только доска с силой 1

Параметры вашей будущей доски: шаг гвоздей 0,8 см (уменьшенный) / тип гвоздей - оцинкованные винтовые / высота гвоздей 4 см или 6 см на ваш выбор

Доска с силой «2» со средним расположением гвоздей подходит 25% женщин и 70 % мужчин, по таким показателям:

— Болевой порог средний, а сила воли слабая, либо

— Болевой порог низкий, а сила воли - в норме

Параметры вашей будущей доски: шаг гвоздей 1 см (средний) / тип гвоздей - оцинкованные винтовые / высота гвоздей 3 см или 6 см на ваш выбор

Доска с силой «3» с острыми гвоздями и средним шагом.

Подходит только лишь 5% женщин и 10 % мужчин, по таким показателям:

— Вы уже освоили доску с силой «2». Научились расслабляться за короткое время (2-3 минуты), чувствуя полное расслабление в теле и умиротворение в голове. Этих ощущений вам стало мало, хочется чего-то поострее.

— У вас высокий болевой порог и сила воли - в норме. Внешнее воздействие, при котором вам начинает становиться больно, достаточно сильное (всем уже больно вокруг, а вам ещё нет).

Параметры вашей будущей доски: шаг гвоздей 1 см (средний) / тип гвоздей на ваш выбор: оцинкованные прямые (2 или 3 см) или медные прямые 3 см

Доска с силой «4» подойдёт для тех, кто освоил уже три предыдущие доски, таких очень мало)

Параметры вашей будущей доски: шаг гвоздей 1,4 см (увеличенный) / тип гвоздей - оцинкованные / высота гвоздей 3 см или 6 см на ваш выбор

2 — Дабы прикоснуться к настоящей практике Садху, необходимо во время практики прорабатывать сразу два уровня (физический и ментальный)

Физический уровень

С точки зрения восточной медицины стопа является своеобразным пультом управления всего человеческого организма. Именно на ней расположено более 60 биологически активных зон, имеющих непосредственную связь с внутренними органами. Через них проходят важные каналы, поставляющие жизненную энергию Ци в любую часть нашего тела.
В этом можно убедиться, если проследить за собственными ощущениями после стояния на доске Садху. Подобный процесс позволяет произвести механическое воздействие на определенные зоны, что вызывает стимуляцию внутренних органов, усиление кровообращения и улучшения общего тонуса организма.

Ментальный или ДУХовный уровень: самоконтроль, стрессоустойчивость, сила воли и духа.

У каждого из нас ограниченный запас ментальной энергии, необходимой для самоконтроля.
Чем чаще мы делаем выбор, тем труднее нашему мозгу становится выбирать, и тем чаще мы начинаем искать более легкие пути (это можно назвать синдромом «Да пошло оно всё!»
Способность собраться, взяться за работу, когда не хочется, или отложить немедленное удовольствие в пользу большой, но далекой цели определяет нашу успешность. Иногда нам удается, а иногда – нет.

3 — Каждому нужна своя доска с гвоздями

Вот несколько основных показателей, которые влияют на процесс во время самой практики: болевой порог, стрессоустойчивость, психотип личности, состояние здоровья, чувствительность стоп и многое другое.

Ваше настроение и даже то, что вы покушали перед практикой будет влиять на ощущения во время стояния на гвоздях.

Все мы отличаемся друг от друга, у каждого человека все эти показатели и их сочетание отличаются друг от друга.

Очень важно подобрать для себя доску Садху. Как это сделать?

— если НЕТ опыта стояния на гвоздях:

Если вам самостоятельно по описанию не удалось подобрать доску с нужной силой или вы сомневаетесь, то начните с доски с силой «1». Если она будет для вас слишком слабой, то я заменю вам её на доску с силой «2»
Также вы можете обратиться ко мне за консультацией +7 999 167 70 00 (Роман Александрович)

— если ЕСТЬ опыт стояния на гвоздях
Если вы уже пробовали стоять на доске с гвоздями с силой «2» и вам не удалось простоять даже 10-20 секунд.
И вы чётко понимаете, что причина не в отговорках ума, а в индивидуальных особенностях (чувствительность стоп и болевой порог), то точно выбирайте доску с силой «1»

Болевой порог

Болевой порог — это уровень раздражения, причиняемого нервной системе, при котором человек чувствует боль.
Болевой порог индивидуален для каждого, один и тот же уровень раздражения может выразиться как в незначительной, так и в сильной боли для разных людей.
Если при минимальном воздействии человеку уже больно, то у него низкий болевой порог, если же воздействие, причиняющее боль, должно быть достаточно сильное, то болевой порог высокий.

Болевая чувствительность тесно связана с индивидуальными психологическими особенностями каждого человека как отдельно взятой личности.

Друзья, от всей души благо дарю вам за то, что прочитали эту статью.

Надеюсь она поможет вам!

Информации по данной теме очень много, но она вся в моей голове)

Чем я могу для вас ещё быть полезен:

— Если у вас есть уже доска с гвоздями, но практика идёт со скрипом, прочитайте пожалуйста эту статью

https://www.livemaster.ru/topic/3043311-konsultatsiya-sadhu

— Если вы визуал и вам проще смотреть, а не слушать,

подписывайтесь на мой канал на Ютубе https://goo.gl/oXPiVe

Там много полезного видео.

С уважением, ваш мастер Садху, Роман Александрович

www.livemaster.ru

Как сделать доску садху своими руками

Если вы хотите сделать доску садху своими руками то это можно сделать обладая минимальными способностями столярного мастера. Вам понадобится: доска или фанера, гвозди, пила, дрель, наждачные шкурки, линейка и карандаш.

Для начала необходимо определится с шагом гвоздей. Обычно расстояние варьируется от 10 мм до 17. При этом, доски с шагом больше 14 мм считаются экстремальными м подойдут далеко не всем. Первую доску лучше сделать 10 мм. Так вы быстрее сможете полноценно практиковать, а не спрыгивать каждую минуту с жёсткой доски. Если вы серьезно настроены на практику и уже запланировали результаты, то смело делайте доску с шагом 12-13 мм. Вы можете выбрать из три самых оптимальных вариантов расположения гвоздей, по цветку жизни, по росту или по квадрату. Оптимальным вариантом считается расположение по цветку жизни. При таком варианте расстояние между всеми соседними гвоздями одинаковое, что даёт более равномерное распределение воздействия на активные точки стопы.

Если вы делаете доску из подручных средств кто такой материал вы используете не имеет большого значения главное его ровность если вы используете цельную доску, то обязательно убедитесь, что она правильно высушена, иначе после высыхания может появится деформация. Также вы можете использовать мебельный щит.

Сделайте две заготовки размером ваша нога + 4 см вверх и вбок. Далее возьмите линейку и карандаш на обратной стороне сделайте разметку. Самый простой вариант сделать расположение гвоздей по квадрату проведите вертикальные и горизонтальные линии через каждый сантиметр доски в местах пересечения линий и будут располагаться гвозди. Если хотите сделать расположение по цветку жизни придется вооружиться циркулем. Установите на циркуле желаемое количество мм и прочертите круг, затем проведите горизонтальную линию через центр круга, установите иголочку в месте пересечения окружности и линии и проведите ещё одну окружность. Продолжайте до самого края, затем вставьте иголку в место пересечения двух смежных окружностей, таким образом разметьте всю поверхность обеих досок.

Количество и расположение отверстий на доске 14 х 30 см с шагом 12 мм.

На этом этапе стоит определится с длинной и диаметром гвоздей. Выбирайте оцинкованные гвозди, главное проконтролировать длину гвоздей, так как большинство производителей не сильно заботятся об этом показателе. Если вы купите разнокалиберные гвозди часть из них после установки в доску будет торчать выше, что только добавит дискомфорта и превратит практику в пытку. Выбирайте гвозди по формуле толщина заготовки плюс 1-2 сантиметра, толщина около 3 мм, этого достаточно. Теперь подберите сверло. Если толщина, гвоздя 3 мм то сверло выбирайте 2.8 мм. Таких сверл по дереву вы вряд ли найдете, поэтому смело используйте по металлу, они продаются с шагом 0.1 мм.

Вам крупно повезет, если у вашего друга в гараже есть станок для сверления, он сильно поможет ускорить и уточнить процесс. Если нет, вооружилась терпением и выдержкой. Держите дрель сверло в дрели строго вертикально, иначе сверло будет проходить заготовку под разным углом и когда вы выставите гвозди, сильно удивитесь кривизне расположения гвоздей. Так же удобно использовать ручной фрезер. После того как просверлить основные отверстия их надо будет отзенковать, сделать углубления для шляпок. Возьмите сверло чуть большего диаметра шляпки гвоздя и пройдитесь по всем отверстиям углубляясь на одинаковое расстояние, дабы гвозди выступали на одну высоту. Если же у вас есть ручной фрезер можно заглубиться под гвозди по всей поверхности, оставив кромку для приклейки декоративной накладки.

Теперь вы можете зачистить заготовку шкурками для придания более приятного вида, так же можно тонировать древесину морилкой и покрыть лаком. Если обладаете художественным талантом под лак можно нанести узор или рисунок акриловыми красками.

Вбивайте гвозди по одному, выставляя их перпендикулярно относительно плоскости. Процедура не быстрая, запаситесь терпением. Край доски в этот момент лучше упереть в выступающий предмет. Вбивайте гвозди так, чтобы шляпки прятались в углубления.

 Если хотите скрыть шляпки гвоздей вырежьте из любого листового материала заготовки такого же размера что и доски и приклейте их к наружным сторонам обеих досок. Ваша доска садху готова!

xn--80aakc1axvcut.xn--p1ai

что лучше применять в деревянном домостроении?

Ответить на вопрос о том, какой из двух видов крепежа – нагели или гвозди – правильнее использовать при сборке деревянного сруба, крайне сложно. Дело в том, в обоих случаях удается добиться требуемого уровня надежности и прочности здания. При этом необходимо понимать, что на эксплуатационные характеристики возводимой постройки более серьезное влияние, чем выбор крепежа, оказывают другие факторы, например, соблюдение технологии, качество изготовления бруса и т.д.

Плюсы и минусы использования металлических гвоздей

Значительная часть профессиональных строителей склоняется к тому, что применение гвоздей при монтаже сруба негативно влияет на качество постройки. Главные аргументы в пользу такого мнения заключаются в наличии очевидных минусов этого вида крепежа. Однако, при этом не учитывается тот факт, что при правильном подборе гвоздей и последующем их грамотном использовании удается минимизировать или полностью ликвидировать проблемы. В частности:

  • подверженность коррозии. Проблема решается просто – используются гвозди с оцинкованным покрытием или из нержавеющей стали, что несколько дороже;
  • жесткость фиксации, которая приводит к образованию трещин и появлению деформаций в процессе усадки. Негативное воздействие минимизируется путем правильного расположения забиваемых гвоздей и их утапливанием в материал на 3-5 мм, что препятствует так называемому «зависанию» венцов при высыхании древесины;
  • возможность повреждения бруса при забивке гвоздей. Чтобы избежать этого, гвозди погружаются в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра. Причем длина отверстий должна превосходить аналогичный параметр металлических изделий.

Описывая недостатки использования гвоздей и методы борьбы с ними, не следует забывать об очевидных преимуществах этого вида крепежа. Они заключаются в скорости монтажа и минимальном количестве необходимых трудозатрат, что положительно сказывается и на стоимости работ.

Особенности применения деревянных нагелей

Достоинства использования деревянных нагелей, главным образом, березовых или дубовых, намного очевиднее, поэтому не вызывают особых споров. В их число входят:

  • неподверженность коррозии;
  • однородность с главным материалом сруба, в результате, не создается препятствий при усадке бруса;
  • высокий уровень прочности на изгиб;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • отсутствие препятствий при усадке сруба.

Казалось бы, использование нагелей предоставляет исключительно преимущества. Вместе с тем, установка каждого такого элемента крепежа требует больших трудозатрат. Это объясняется необходимостью предварительного сверления отверстия, требования к которому намного серьезнее, чем при использовании гвоздей. Дело в том, что перечисленные выше лучшие качества нагель демонстрирует только при плотном расположении в древесине.

Вывод

При правильном применении и гвозди, и нагели обеспечивают достаточный уровень прочности и надежности сборки сруба. Поэтому нет смысла выбирать какой-то один вариант, так как намного правильнее обращать больше внимание на другие аспекты строительства, например, четкое следовании технологическим требованиям, выбор качественной древесины и подбор подходящего проекта здания.

ooo-perspektiva.ru

10 советов, какие жидкие гвозди лучше выбрать: применение, виды. Как клеить жидкими гвоздями

Содержание статьи

Мы все наслышаны о жидких гвоздях. Это особый вид строительного клея, который может просто и быстро приклеить буквально все: гипсокартон, керамическая плитка, стекло, металл – этот состав можно назвать универсальным. Появился он не так уж давно, но уже покорил весь мир и активно используется при проведении строительных и ремонтных работ разной сложности. В зависимости от условий эксплуатации, материалов и поверхностей, которые будут приклеиваться, выбирают тот или иной вид жидких гвоздей. Попробуем разобраться, какие жидкие гвозди лучше выбрать и на что важно обратить внимание при покупке. Определимся со сферами применения жидких гвоздей и технологией монтажа.

№1. Состав жидких гвоздей

Жидкие гвозди были придуманы в США. Там в 60-х годах компания Macco сначала решила расфасовывать обычный клей в индивидуальные картриджи для простоты использования. Спустя пару лет появилась новая разработка — Liquid Nails. За считанные годы жидкие гвозди массой преимуществ покорили американских пользователей, а на отечественный рынок они попали лишь в 90-х годах.

Основой для нового вида клея стал синтетический каучук с полимерными добавками. В качестве наполнителя использовали специальный сорт глины с повышенной пластичностью. В США в штате Техас сосредоточены огромные месторождения этой глины, там и находятся основные промышленные мощности большинства местных производителей. Вместо уникальной глины сегодня нередко используется обычный мел. Таким образом производители убиваю двух зайцев: с одной стороны, мел выступает в роли наполнителя, но в то же время он придает клею необходимый белый цвет, который по классической технологии достигается за счет добавления оксида титана. Клей с добавлением мела значительно уступает в плане качества.

Ранее в состав жидких гвоздей добавлялся толуол для улучшения адгезии и ацетон для ускорения высыхания. Повышенная токсичность этих веществ заставила отказаться от их применения. Впрочем, некоторые компании для удешевления состава до сих пор используют подобные добавки. Их клеи отличаются неприятным запахом и, как правило, подозрительно низкой ценой.  В помещении такие составы ни в коем случае нельзя применять.

№2. Жидкие гвозди: преимущества и недостатки

Уникальный состав и удобная форма упаковки позволяет говорить о многочисленных преимуществах жидких гвоздей:

  • высочайшая прочность соединения. Состав может выдерживать нагрузку до 80 кг/см2;
  • хорошая адгезия практически со всеми существующими материалами;
  • простота в использовании;
  • состав может применяться для склеивания не только ровных поверхностей, но и при неплотном прилегании материалов. Жидкие гвозди упрощают монтаж на криволинейные поверхности;
  • такой клей не разрушает поверхность, не повреждает ее целостность, в отличие от обычных гвоздей;
  • жидкие гвозди не подвержены коррозии;
  • процесс монтажа проходит без шума, стуков, пыли и грязи;
  • клей схватывается за считанные секунды;
  • современные составы нетоксичны. Редкое исключение – сомнительная продукция безымянных компаний по неоправданно низкой цене;
  • высокая огнестойкость. Влагостойкость и морозостойкость характерна только для неопреновых составов, слабо выражена у клеев на водной основе;
  • большинство составов имеют нерезкий, практически нейтральный запах;
  • экономичный расход. Одна капля материала способна выдерживать нагрузку до 50 кг.

Недостатков у жидких гвоздей фактически нет, если не учитывать некоторые ограничения по использованию разных видов клея.

№3. Виды жидких гвоздей по типу растворителя

Тип использованного растворителя фактически определяет сферу применения состава. Сегодня выпускают такие виды жидких гвоздей:

  • на синтетической основе;
  • на водной основе.

Неопреновые жидкие гвозди изготавливаются на основе синтетического каучука. Такими составами можно клеить достаточно тяжелые конструкции, в т.ч. и металлические. Клей отлично переносит воздействие повышенной влажности, перепады температур, мороз, обеспечивает высокую скорость и прочность схватывания. Минус материала – резкий запах и небольшая токсичность. Во время работы с клеем необходимо обеспечить защиту рук и органов дыхания, хорошо проветривать помещение. Неприятный запах будет сохраняться около двух дней после проведения работ. Есть еще одно ограничение – подобным составом не рекомендуется клеить синтетические материалы.

Водоэмульсионные акриловые жидкие гвозди абсолютно не токсичны и практически не пахнут. Прочность у них несколько ниже, поэтому их используют для крепления более легких материалов. Именно этот состав необходимо использовать при работе с пористыми поверхностями. К минусам отнесем чувствительность к перепадам температур, невысокую морозо- и влагостойкость, поэтому для проведения масштабных работ на кухне и в ванной такие составы не подходят.

№4. Виды жидких гвоздей по назначению

По назначению жидкие гвозди можно поделить на таки виды:

  • универсальные;
  • специального назначения.

Понятно, что универсальные клеи могут применяться в любых условиях и для монтажа на любые поверхности. Впрочем, такая универсальность не всегда хорошо работает, когда условия сильно специфические.

Составы специального назначения имеют четкие рекомендации для применения. В продаже можно найти такие жидкие гвозди:

  • для влажных и для сухих помещений;
  • для внутренних и для наружных работ;
  • для крепления тяжелых конструкций;
  • составы повышенной прочности и с высокой скоростью застывания;
  • клей для зеркал, стекол и керамики;
  • клей для панелей из пенополистирола и прочие.

Какие жидкие гвозди лучше выбрать, необходимо решать в зависимости от того, что и где вы собираетесь крепить. На упаковке производители указывают, в каких условиях можно использовать тот или иной состав, и для чего он преимущественно подходит.

№5. Жидкие гвозди: применение

Жидкие гвозди – универсальный материал, который подходит для работы с такими материалами:

Порой жидкие гвозди используются даже при герметизации щелей в стенах, угловых стыков, столешниц, вентиляционных отверстий, хотя лучше, конечно же, в этих целях использовать специальные герметики. Не рекомендуется применять жидкие гвозди при работе с влажным деревом, а также для склеивания аквариумов.

№6. Что еще учесть при выборе жидких гвоздей?

При покупке внимательно изучайте упаковку и все то, что на ней написано. Особенно обращайте внимание на такие вещи:

  • время схватывания клея. Этот параметр в разных составах может незначительно, но отличаться. Если речь идет о монтаже каких-то элементов на стены или на потолок, то лучше брать быстросхватывающие клеи, чтобы упростить себе процесс монтажа;
  • состав. Лучше брать клей, в составе которого нет мела, он способен несколько ухудшить качество соединения. Если речь об ответственном креплении или о приклеивании тяжелых деталей, то состав с мелом точно лучше не брать;
  • ацетон в составе также не желателен;
  • для ванной и прочих помещений с повышенной влажностью обязательно следует взять влагостойкий состав.

№7. Производители жидких гвоздей

Качество исполнения жидкого клея, его состав и соответствие тому, что написано на упаковке, напрямую зависит от имени производителя. Крепление материалов и конструкций – дело ответственное, поэтому экономия тут ни к чему. Выбор лучше доверить продукции таких производителей, как:

  • HENKEL – немецкая компания, продукция которой пользуется повышенным спросом во всем мире именно благодаря высокому качеству. Выпускает жидкие гвозди торговых марок «Момент Монтаж» и Makroflex. Есть универсальные составы и клеи для плинтусов, пенополистирольных панелей, суперсильные клеи для металла, дерева и ДСП. Клей «Момент Монтаж Суперсильный Плюс» выдерживает нагрузку до 100 кг/см2;
  • KIM TEC – еще один немецкий производитель, выпускает универсальные жидкие гвозди, влагостойкие составы, а также клеи для декоративных элементов, зеркал, клеи особо сильной фиксации;
  • MACCO – американская компания, которая стала пионером отрасли. Ее продукция качественная, а ассортимент постоянно расширяется;
  • FRANKLIN – американская компания, выпускающая жидкие гвозди под торговой маркой Titebond. Составы отличаются повышенной прочностью и достаточным ассортиментом;
  • SELENA GROUP – польская компания, выпускает жидкие гвозди Titan, которые отличаются хорошим соотношением цены и качества.

№8. Пистолет для жидких гвоздей

Работать с жидкими гвоздями очень просто – освоит даже новичок в ремонтном деле. Необходимо будет запастись только подходящим составом и специальным пистолетом, куда будет вставляться картридж с клеем. Несмотря на грозное название, этот пистолет больше напоминает шприц, правда, достаточно громоздкий. Тюбик клея устанавливается в подготовленную нишу, чтобы с одной стороны он упирался в наконечник, а с другой – в поверхность для надавливания. Конструкция очень проста, установить картридж с клеем также несложно.

Пистолеты бывают рамными и листовыми. Рамные более надежные, так как позволяют плотнее зафиксировать картридж.

В зависимости от особенностей конструкции пистолеты могут быть с обратным ходом или без обратного хода. Последние используются по большей части профессионалами, когда объем работ большой и постоянный. Для частного строительства больше подойдет конструкция с обратным ходом.

№9. Как клеить жидкими гвоздями?

Весь процесс достаточно прост, никаких особых навыков не требует:

  • поверхности, которые будут склеиваться, необходимо тщательно очистить и обезжирить;
  • наносить клей необходимо точечно или змейкой, если деталь тяжелая. Для нанесения используют специальный пистолет;
  • после нанесения материал быстро прикладывается к поверхности и плотно прижимается. Удерживать деталь в необходимом положении требуется примерно 1-2 минуты, потом можно аккуратно убрать руки. На этом этапе, если необходимо, контролируется вертикальный и горизонтальный уровень;
  • срок высыхания клея – 12-24 часа, все зависит от типа состава, температуры, влажности и вентиляции в помещении. Окончательная полимеризация происходит примерно через неделю.

При работе с жидкими гвоздями на основе органического растворителя стоит использовать перчатки, а лучше – еще и маску для защиты дыхательных путей.

№10. Как удалить жидкие гвозди?

Когда монтаж проходит аккуратно и неспешно, то вероятность попадания клея на лицевую сторону поверхности низкая. Если же это все равно произошло, то постарайтесь как можно скорее вытереть клей. Пока состав еще не высох, удастся убрать его влажной губкой или растворителем на минеральной основе. Когда клей окончательно засох, помогут специальные очистители, либо грубый механический метод с использованием скребка, но действовать необходимо очень осторожно, чтобы не повредить поверхность. Еще один выход – нагрев до температуры 55-60 градусов, например, строительным феном – гвозди перейдут в жидкое состояние и их можно будет гораздо проще удалить.

Самое главное – это быть внимательным во время покупки и не доверять заманчивым предложениям от малоизвестных производителей. В лучшем случае – клей окажется непрочным, в худшем – будет нанесен вред здоровью.

remstroiblog.ru

как называются и правила использования

Как называется деревянный гвоздь, препятствующий деформации конструкций из бруса? Это нагель.

Нагели изготавливаются в виде специальных штырей, которые используются в деревянном зодчестве для предотвращения смещения древесных элементов конструкции. Нагели, как правило, изготавливаются из древесной основы, пластика и стали, но для строительства домов из древесины предпочтительнее использовать штыри, изготовленные из дерева, т.е. поэтому так и называются.

Нагель — деревянный гвоздь для дерева.

Сечение такого деревянного гвоздя бывает разным: квадратным или круглым, а самое важное требование при его изготовлении – непременно гладкая поверхность.

Наиболее значимая функция, которую выполняет этот штырь, состоит в том, чтобы предотвращать различные изгибания древесного материала – а какой материал справится с этим лучше самого дерева? Кроме того, на деревянных стержнях не образовывается конденсат, а ещё, в отличие от своих металлических собратьев, они никогда не проржавеют.

Назначение нагелей

Дерево – натуральный материал с особой волокнистой структурой, которая в течение эксплуатационного срока бывает подвержена различным изменениям и деформации. Для того чтобы понять, насколько сильны будут деформационные изменения, нужно присмотреться к её волокнам, возрасту и многим другим факторам.

Из-за происходящих в её структуре изменениях древесина подвержена растрескиванию и образованию зазоров. Такие изменения называются “усадкой” материала. В процессе таких изменений некоторые конструктивные элементы подвергаются смещению, которое как раз с успехом и предотвращают гвозди деревянные – нагели.

Процесс соединения брусьев при помощи штырей из дерева довольно прост: древесный гвоздь нужно углубить в середину нижнего венца через верхний. Для того чтобы это осуществить, в древесине предварительно делаются углубления.

Особенности деревянных гвоздей

Помимо вышеуказанного, можно отметить, что классический вариант крепления брусьев – на круглые в сечении древесные гвозди, или, как их ещё любят называть, нагели. Зачастую случается так, что не очень компетентные строители вместо того, чтобы использовать классические нагельные крепления, берут для этого что-то из подручных материалов, что в корне неправильно, поскольку использование металлических штырей, во-первых, приведёт к коррозии материала, а во-вторых, способно даже повредить бруску.

Правильным ответом на вопрос “что выбрать для крепления брусьев – деревянный гвоздь или металлический”, будет, однозначно, “деревянный”, так как использование гвоздей в закреплении венцов в конечном счёте приведёт к зависанию на них бруса при усадке.

Для правильного монтажа нужно соблюсти несколько важных рекомендаций:

  • В первую очередь, нужно проследить, чтобы между крепежом образовывался зазор не менее полутора и не более двух метров;
  • Отверстие, предназначенное для стержня, для успешного монтажа делается чуть большим по диаметру, чем размер штыря. Это помогает штырю не заклиниваться при установке и усадке;
  • Крепления необходимо расположить по углам и в областях, где наружные стены граничат с внутренними;
  • Для того чтобы произвести верный монтаж, стоит закреплять стержни в шахматном порядке;
  • Одновременно один древесный гвоздь может зафиксировать 2-3 венца;
  • Необходимо сделать отступление от соединительных чаш около 250 миллиметров.

Если соблюсти вышеуказанные рекомендации при проектировании крепежей, можно с лёгкостью рассчитать количество нужного материала.

Чтобы правильно подобрать крепления нужно ориентироваться на сечение брусков. Для надёжной фиксации стержень подбирается с размером в 2-2,5 раза большим, нежели высота сечения бруса. К расчёту размеров креплений стоит подходить серьёзно, поскольку именно они обеспечивают надёжную жёсткость всему конструктиву.

Шкант (нагель) не допускает деформацию древесины.

Принцип работы с нагелями

Разобравшись с тем, как называется деревянный гвоздь, можно приступить к разбору его монтажа:

  1. Сразу после того, как будет уложен второй венец, на него наносятся специальные отметки, которые показывают расположение будущих углублений под штыри. Такие метки должны находиться в центре бруска;
  2. Далее на нижнем венце наносится центр бруска. Отступив на сантиметр вниз от метки, проводится горизонталь, которая показывает глубину заглубления сверла;
  3. С помощью дрели создаются углубления под штыри. При этом венцы надёжно фиксируются во избежание смещения;
  4. Далее стержни забиваются в углубления плотно, но при этом не злоупотребляя силой. Образовавшиеся под стержнями пустоты компенсируют в дальнейшем усадку конструкции;
  5. Следующий шаг – укладка утеплителя из джута на венец сверху. После этого шага можно монтировать новый венец, при этом смещая крепления на 1м. Неплохо, если стержни будут содержать столько же влаги, сколько и бруски для фиксации.

Выводы

Нагель – важнейшая составляющая древесных конструкций из бруса. Внимательный подход к выбору материала позволит строению избежать перекосов и образования различных дефектов, а правильный монтаж сохранит деревянную постройку на долгие годы.

Видео: сборка сруба на нагели

derevostroika.ru

Соединение деталей гвоздями. Как с ними работать?

Виды гвоздей

Традиционный строительный гвоздь представляет собой наиболее часто встречаемую разновидность гвоздей, используемых для различного рода работ на строительных площадках, так и для проведения ремонта в домашних условиях. Строительный гвоздь является прямым стержнем, который возле шляпки имеет несколько насечек. Во время эксплуатации эти насечки увеличивают трение, что способствует улучшению качества соединения. Плоская шляпка по сравнению с длиной стержня имеет достаточно небольшие размеры. Сегодня используются гвозди медные, оцинкованные и стальные без какого-либо покрытия. Длина колеблется в рамках от 12 до 300 миллиметров и даже больше. Для надежного, долгосрочного крепления лучше всего подойдут гвозди, изготовленные из горячо оцинкованной стали. Для временного крепления подойдут и не оцинкованные гвозди черного цвета. Например, они отлично подходят для работ со строительным лесом. Недостатком гвоздей, которые не имеют покрытие, также считается их неустойчивость к коррозийному воздействию. Если гвозди выбираются для работ внутри дома, то лучше остановиться на электрооцинкованных гвоздях.

Винтовые гвозди представляют собой гвозди, рабочее тело которых выглядит, как винтовой стержень. Наиболее часто данный вид гвоздей применяется для работы с конструкциями, которые могут подвергаться дальнейшей деформации под воздействием различных факторов, например, под влиянием высоких влажностных показателей или больших механических нагрузок. Если говорить о различных настилах причалов, о наружной обивке зданий или полах, следует уточнить, что гвозди со скрытой шляпкой увеличат прочность конструкций минимально в 4 раза, если сравнивать с традиционными гвоздями.

Толевой гвоздь используется для эффективного удержания листов из мягких материалов, например, из толи, строительного картона, кровельной дранки, рубероида или битумного покрытия. Данный вид гвоздя представляет собой круглый стержень с крупногабаритной плоской шляпой, предохраняющей от разрывов в местах пробития и удерживающей тонкий материал мягкой текстуры.

Финишный гвоздь имеет небольшую овальную шляпку, что позволяет производить с его помощь практически незаметное крепление. Они часто применяются для соединения между собой различных деревянных деталей. Например, для крепления паркета, вагоночной доски, наличников, декоративной отделки и так далее. Использование финишного гвоздя допустимо везде, где нужно утапливать головку гвоздя в древесине. Для производства данного вида гвоздей используется низкоуглеродистая сталь без дальнейшего покрытия, а также оцинкованная, латунированная и обмедненная сталь.

Ершенный гвоздь представляет собой стержень с нанесенной на него поперечной насечкой, с конусным острием и конической или потайной головкой. Его забивают преимущественно в предварительно подготовленные отверстия немного меньшего размера. Только таким методом может быть достигнута наиболее плотная посадка гвоздя. Ершовые гвозди дают отличную прочность соединения. Как правило, такой гвоздь выдернуть практически не возможно. При демонтаже он, скорее всего, сломается.

Шиферный гвоздь представляет собой гвоздь, который имеет шляпку относительно большого диаметра. Такая шляпка покрыта антикоррозийным покрытием. она не является не разделимой с гвоздем. Исходя из названия, можно понять, что данный вид гвоздей используется для монтажа шифера и прочих кровельных покрытий. Длина шиферного гвоздя может составлять от 17 до 120 миллиметров, а шляпка в диаметре может достигать 14. Антикоррозийное покрытие наносится потому, как шиферные гвозди подвергаются чрезмерному воздействию температур и влаги. Для улучшения гидроизоляционных свойств под ножку гвоздя может подкладываться прокладка из резины. Выбирать гвозди данной категории необходимо, ориентируясь на максимальную высоту гребня используемого шифера. Особенностью таких гвоздей считается тот факт, что загибать их нельзя, так как со временем на месте загнутого крепления может образоваться трещина.

Как правильно забивать гвозди?

Существует несколько способов для соединения деталей гвоздями, когда речь идет о креплении различных деревянных деталей. Если для изготовления детали использовались твердые породы дерева, то, перед тем как забить гвоздь, нужно просверлить отверстие, диаметр которого будет немного меньше, чем толщина гвоздя. Данное правило также отлично работает, если речь идет о креплении тонких планок или о работе с гвоздями длиной от 120 до 200 миллиметров.

Советы:

Если вы забиваете гвоздь в тонкую деталь, необходимо его острие немного затупить, например, стукнув по нему молотком. Если небольшой гвоздь обдать водой, он легче забьется в доску. Если гвоздь при вбивании загнулся, вытащите его и замените на новый.

Для демонтажа небольших гвоздей можно использовать плоскогубцы или клещи. Для удаления длинных гвоздей отлично подойдет гвоздодер. В случае, когда необходимо потайное скрепление, можно предварительно клещами откусить шляпку каждого гвоздя.

Перед тем как соединять детали гвоздями, убедитесь, что она имеет твердую опору. Во время работы опора не должна вибрировать или прогибаться, иначе гвозди будут плохо забиваться в дерево и часто гнуться. Когда вы используете в качестве рабочей поверхности стол, верстак или табурет, заготовку необходимо класть над ножкой. Если вы работаете с большими конструкциями, скорее всего, гвозди вам придется забивать на полу. Расположите все скрепляемые детали в проеме дверей, именно там пол меньше всего вибрирует и пружинит. Если нет возможности обеспечить прочную опору, под заготовку можно положить топор, второй молоток или брусок дерева.

Если в одну доску вы планируете забить несколько гвоздей, обязательно расположите их не в одну линию, а в шахматном порядке.

Забивать гвоздь необходимо правой рукой, придерживая его левой. Ударное движение должно исходить от кисти, не нужно наносить всей рукой, так вы быстро устанете. Усилить удары можно только тогда, когда гвоздь плотно «сядет» в дерево.

Ослабьте удары, когда над поверхностью детали останется 5 – 6 мм гвоздя, чтобы исключить осечку и деформацию заготовки. Чтобы утопить шляпку в дереве можно использовать кернер или любой другой сердечник. Полученную выемку лучше всего зашпатлевать.

Если вам необходимо соединить две детали, сначала вбейте гвоздь в одну из них так, чтобы его острие немного выступило с обратной стороны. После чего можно следует приложить полученную конструкцию ко второй части и забить гвозди так, чтобы заготовки не сдвинулись, а соединение осталось нетронутым.

Чтобы придать соединению большей прочности в скрепляемые заготовки гвозди можно забивать не совсем перпендикулярно, а под углом к плоскости древесины от 75 до 85 градусов. Концы гвоздей, которые пройдут насквозь, необходимо загнуть с помощью треугольного напильника.

Для того чтобы легко извлечь утопленный гвоздь, необходимо при помощи стамески или отвертки поддеть его загнутый, острый конец и по возможности выровнять его. Затем, используя молоток, нужно бить по острой стороне до того момента пока утопленная шляпка не покажется наружи, после чего ее можно захватить клещами и полностью изъять гвоздь.

Если нет возможности подобраться к острому концу гвоздя, подложите под гвоздодер дощечку и постарайтесь поддеть им шляпку гвоздя.

Гвоздь должен в несколько раз быть длиннее толщены прикрепляемой доски. Если вы работаете с твердым деревом или с внешней кромкой, рекомендовано до середины глубины гвоздя просверлить отверстие. Выбирайте для проведения работ сверло с диаметром равным толщине гвоздя. Если вы заметите, что древесина начинает раскалываться, зажмите ее в тисках или же притупите каждый используемый гвоздь. Для того чтобы исключить возможность появления зазора между досками следует забивать гвозди наискось в направлении стыка.

Риск раскалывания заготовки выше в случаях, когда для работы вы выбираете крупные гвозди, особенно если вы будете забивать их по краям планки или доски. Чтобы избежать раскалывания, необходимо немного утопить кончик гвоздя при помощи отбойника. По этой же причине нельзя использовать слишком сильные удары молотком. Запомните, лучше гвоздь будет держаться, если его вбить поперек, а не вдоль волокон.

В некоторых случаях могут использоваться специальные гвозди, которые еще называются наметочными. Они вбиваются в соединяемые заготовки перед использованием основных гвоздей. После того как работа заканчивается, наметочные гвозди извлекаются.

Правильное соединение деталей гвоздями

Чтобы соединенная гвоздями деталь была максимально надежной и прочной, следуйте нескольким полезным рекомендациям. Первое, что следует учесть, гвоздь используемый для определенного соединения должен быть правильного размера. Если для скрепления заготовок также используется клей, отдайте предпочтение тонким длинным гвоздям, которые должны быть длиннее прикрепляемой планки минимально в три раза.

Во-вторых, при монтаже крупногабаритных конструкций из дерева максимально эффективное сцепление при работе с Т-образными соединениями может быть достигнуто, если набивать гвозди крест накрест. И, в-третьих, надежное, прочное соединение может быть достигнуто путем вбивания нескольких гвоздей наискось по отношению друг к другу.

Также необходимо избегать забивания нескольких гвоздей в одно и тоже древесное волокно. Это может стать причиной растрескивания поверхности. Старайтесь располагать все гвозди в шахматном порядке или просто со смещением. По этой же причине также следует отпиливать конец вбитой планки только после того, как все гвозди будут забиты.

Всегда во время работы с деревянными заготовками и гвоздями используйте подставку-опору. Только так вы сможете избежать вибрации при ударах, которая способна навредить и поверхности изделия, и гвоздю.

Гвозди для специальных работ

Гвозди, необходимые для специальных работ, обязательно есть в каждой мастерской и покупаются по мере надобности. Только профессиональный продавец подскажет вам, какие гвозди, для какого типа работ и материалов вам лучше использовать. Специальные гвозди могут иметь различную длину, некоторые из них производятся в различных формах и цветовой гамме. Например, гвозди, используемые для обивки мягкой мебели, могут иметь головки, покрытые хромом. Данное покрытие отлично справляется не только с декоративной функцией, но и противостоит воздействию коррозии. Если вы приобретаете специальные гвозди, возьмите немного больше необходимого вам количества.

Как замаскировать гвоздь?

Гвозди с небольшими шляпками можно заколотить в деревянную поверхность и замаскировать так, чтобы их головки стали практически невидимыми. Для этого необходимо с помощью чекана отколоть от деревянной поверхности небольшую щепку. В полученное отверстие вбиваем гвоздь и закрываем его обратно отколотой щепкой, которую можно зафиксировать при помощи восковой или столярной замазки. Чтобы упростить себе задание, лучше всего выбрать гвозди с утопленной головкой, которую можно вбить глубже уровня заготовки из дерева.

Как забивать мелкие гвозди?

Соединение деталей мелкими гвоздями. При забивании небольших гвоздей могут возникнуть проблемы. Для работы с мелкими гвоздями используйте клещи, которыми удобно придерживать их во время забивания. Так вы сможете избежать нечаянных и неприятных ударов по пальцам. Нельзя отпускать гвоздь, который еще недостаточно зафиксирован на поверхности.

Если вы работаете с гвоздиками длиной 15-20 мм, попробуйте шилом наколоть небольшие отверстия, куда в дальнейшем можно будет вставить гвоздь, чтобы вам было удобнее его забить. Чтобы гвоздь устойчивее стоял на поверхности, можно укрепить его с помощью мякиши хлеба или пластилина.

Товары, которые были описаны в этой статье:

www.mir-krepega.ru


Смотрите также