Как правильно выбрать автозвук


Все что нужно знать новичку при выборе автомобильной акустики для своей машины. Полезные советы, нюансы и рекомендации!

Все что нужно знать новичку при выборе автомобильной акустики для своей машины. Полезные советы, нюансы и рекомендации!

Подробности
Опубликовано 26.05.2017 22:00
Просмотров: 6200

Приветствую!

Данная статья посвящена автовладельцам и автолюбителям, которые только начинают задумываться о замене штатной автоакустики.

Причин на это может быть множество сами понимаете, но самые распространенные:

«Захрипели» динамики по причине перегрузки или механических повреждений, попадания внутрь различного рода загрязнений и тд.

Другая распространенная причина как известно нет предела совершенству и очень многие в поисках «своего» звука не нашли еще "того" звучания которое было бы по нраву, а то что есть не нравится и тогда Вы начинаете задумываться о приобретении чего-то по серьезнее и по качественнее.

Рано или поздно перед вами встанет вопрос выбора колонок в машину из всего того многообразия что есть в наше время на рынке.

Всем, кто сталкивается впервые и особенно новичкам просто необходимо знать и свободно ориентироваться в технических характеристиках динамических головок.

У кого есть дома усилитель или домашний кинотеатр прекрасно представляют, что эта аппаратура звучит гораздо мощнее и качественнее, чем любое головное устройство в машине. Ранее мы рассматривали что получить мощность свыше 20 Ватт от 12 Вольт без каких либо преобразователей DC/DC просто не возможно по законам физики и схемотехники. Тот факт, что на магнитоле написано 4 Х 50 Ватт указывает лишь на максимальную мощность, но никак не на долговременную с низким уровнем искажений. Именно поэтому на долю динамиков приходится очень большая ответственность «вытянуть» общее звучание системы за счет собственных возможностей. Если динамики окажутся слабыми по мощности Вам они не доставят ни малейшего удовольствия от прослушивания любимой музыки, которое Вы ожидали от них - это пустая трата денег.

Что-бы сделать в дальнейшем правильный выбор предлагаем уяснить для начала какие же бывают виды колонок в машину. Итак, автомобильная акустика бывает 2-х видов:

 

КОАКСИАЛЬНАЯ  И КОМПОНЕНТНАЯ

На этом фото изображен пример как выглядит коаксиальная акустика

Коаксиальная акустика - имеет в своем составе несколько динамиков, они воспроизводят весь спектр звуковых частот слышимый человеческим ухом. Все динамики в такой системе располагаются на одной общей "корзине".

На этом фото изображен пример как выглядит компонентная акустика

 

Компонентная акустика - точно также состоит из нескольких динамиков, но главное отличие такой системы состоит в том, что все динамики располагаются по всему салону автомобиля, а не сосредоточены в одной «корзине». Для каждого частотного диапазона предназначен свой динамик который воспроизводит только определенную полосу частот. Например для воспроизведения НЧ и СЧ частот служит так называемый "мидбас" или он еще известен под названием как средний бас (в переводе с английского). Для воспроизведения ВЧ служит отдельный динамик, называется он твитер или пищалки так называют его в народе. Благодаря разнесению по салону авто именно компонентные колонки позволяют получить шикарную и объемную сцену.

Коаксиальные колонки более демократичные по цене и стоят иногда в разы дешевле в сравнении с компонентными системами. Это нисколько не означает что они какие то плохие по звуку, просто каждые колонки создаются под определенные задачи у данной акустики эти самые задачи более простые чем у других видов. Но есть и свои плюсы коаксиальная акустика проще в установке и стоит небольшие деньги.

Динамики по воспроизводимому спектру частот бывают МНОГОПОЛОСНЫМИ И ШИРОКОПОЛОСНЫМИ.

Широкополосные динамики имеют в своем составе всего один диффузор, который воспроизводит достаточно широкий спектр частот.

Многополосные системы состоят из нескольких (от 2 до 5) встроенных динамиков.

По форме динамические головки бывают круглые и овальные на качество звучания это нисколько не влияет.

Влияют такие характеристики как:

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (sensivity). Минимальные значения – 84-86 Дб, но лучше если будет около 92 Дб. Чем выше будет чувствительность динамика тем, меньшую мощность нужно к нему подводить, иными словами к примеру динамику с большой чувствительность достаточно будет и 30 Ватт чтобы его раскачать, а другому и 100 Ватт будет мало. Именно поэтому чем больше этот параметр тем однозначно лучше!

РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА (Fs). Чем ниже это значение, тем более глубокие низкие частоты сможет выдаст данный конкретно взятый динамик. Оптимальный показатель  предпочтительнее – от 50 до 80.

ОБЩАЯ ДОБРОТНОСТЬ (Qts). Минимальное значение должно находится в пределах – 0,4-0,6. Если хотите качественный звук выбирайте модель где этот показатель выше минимальных значений.

МОЩНОСТЬ: Бывает номинальной (долговременной) и максимальной (пиковой). Номинальная - это та мощность которую динамик может хоть часами спокойно выдерживать без повреждений, а максимальная - это мощность которую может переварить динамик обычно в несколько секунд без риска повреждения и выпуска волшебного дыма :)

Классификация размеров автомобильных динамиков:

Большинство, автомобильных динамиков имеют стандартные размеры. Круглые динамики бывают как правило диаметром: 10 см (4 дюйма), 13 см (5,25 дюйма) и 16 см (6,5 дюйма). Овальные динамики, в основном, выпускаются размером 15х23 см (6х9 дюймов), но редко встречаются "овалы" размерами  18х25 см (7x10 дюймов) и 13х18 см (5х7 дюймов).

В наше время существует огромное количество фирм на рынке специализирующихся на выпуске акустики, некоторые из них дешевые родом из Китая, а некоторые очень даже хороши собой и имеют за своими плечами солидную репутацию, но как следствие и более высокую стоимость.

Так как же их отличить спросите Вы? Честно сказать это задача не из легких, уже на рынке присутствует свыше 200 производителей. Есть и Китайские фирмы которые не совсем «барахло»,  так же как существуют и откровенные подделки на известные и популярные фирмы производителей. Самое главное будьте бдительны и не нарвитесь на такую продукцию не покупайте колонки за 100$ истинная цена которых равняется 20-30$.

Вот список рекомендуемых некоторых фирм которые стоит покупать: DLS, Hertz, Infinity, JBL, Alpine, Alphard, Blaupunkt, MTX, Focal, Rockford Fosgate, Boston Acoustic, Nakamichi, Morel.

Колонки выпускаемые под брендами Sony, Pioneer, Kenwood, JVC, Panasonic  «левыми» конечно не являются, естественно если это оригинальная продукция, но в большинстве своем именно эти фирмы наиболее часто подделываются. Качество звука у таких динамиков среднее и они вполне подойдут для замены отслуживших штатных динамиков.

Выбирать колонки только по размерам магнита будет абсолютно неправильным решением. Если магнит больших размеров - это совсем не значит что перед нами какой-то супер динамик. В современных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень маленький по своим размерам и обладает шикарной эффективностью.

Лучше обращайте свое внимание на диффузор и подвес они расположены на лицевой стороне динамика. Самым лучшим вариантом когда диффузоры изготавливают из бумаги или прессованного картона с обязательной водоотталкивающей пропиткой (для максимальной защиты в суровых условиях работы - автомобиль таковым и является), для подвеса диффузора — применяют мягкую резину или каучук. Покупать динамики с тряпочными или поролоновыми подвесами крайне не рекомендуем.

Высокочастотные динамики они же твитеры желательно приобретать именно шелковые они наиболее приятные на слух по звучанию в следствии "правильной" АЧХ.

Если присутствует в колонках внешний кроссовер - замечательно, у вашей системы будет хорошее разделение частот методом фильтрации.

И пожалуйста, запомните самое главное в акустике —  это место ее установки. Имейте ввиду, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не даст ожидаемого эффекта то есть не оправдает Ваши средства потраченные на него. Чтобы услышать более менее качественный звук, колонки надо установить в акустический объем. В большинстве автомобилей в заводском исполнении этот объем представляет собой не что иное как консервную банку если рассматривать с точки зрения акустики.

Что-бы динамик хоть как-то зазвучал установленный в дверях автомобиля их надо обязательно обработать шумо-вибро изоляцией и закрепить динамик не к металлу, а через дополнительное деревянное проставочное кольцо.

Если Вы все сделаете правильно в Вашем авто будет непременно качественный звук!

Рекомендуем соблюдать осторожность и не путать полярность при подключении что-бы не искать потом куда же исчез бас :), потому что колонки в таком случае будут работать в противофазе это приведет к отсутствию НЧ.

На этом все. Желаем Вам качественного звука в свой автомобиль слушая который не возникнет желания выключить его, а наоборот сделать еще чуточку по громче! :)

Спасибо всем за просмотр! Хорошего Вам настроения :))

 

Добавить комментарий

avtousilok.kz

Музыка в машине — выбираем правильно — DRIVE2

Магнитола, бесспорно, в настоящий момент является неотъемлемой частью любого автомобиля. Музыку в машине слушают практически все. Кто-то предпочитает бездумное слушание музыки по радио, кто-то возит с собой настоящую коллекцию дисков. Опять же в зависимости от предпочтений и материальный возможностей каждый соответствующим образом оборудует свой автомобиль – либо довольствуется простенькой магнитолой и встроенной парой колонок, либо превращает салон машины в настоящий рай меломана.

Автозвук можно рассматривать с научно-популярной точки зрения. Читать журналы, общаться с такими же умными людьми на форумах, смотреть обзоры, слушать демо-кары и т.п. В результате поставить себе в машину систему исходя из возможностей своего бюджета и жить с этим до какого-то момента, наслаждаясь чистейшим звуком, построенной звуковой сценой, глубоким мощным басом и прочими мелкими радостями жизни рядового любителя хорошего звука в машине, пишет автор журнала "ПроДвижение".

Кстати, обычно вся эта лихорадка начинается с банального желания поставить новую магнитолу взамен старой плохой или отсутствующей вовсе. Ради этого человек заезжает в специализированное место, где его медленно, но верно в большинстве случаев делают зомби, начинающего учащенно дышать от звука пары характерных терминов типа «звуковое давление», «15-дюймовый саб», «пионер-пэ-девять» и т.д.

Итак, попробуем доступным языком объяснить, как подобрать «музыку» в автомобиль. По нашему мнению, музыкальные системы делятся на четыре вида:

простейшая система,
система среднего уровня,
система высокого уровня,
система соревновательного класса.
Рассмотрим подробнее эти системы.

I. Простейшая система

Это система, состоящая из одной-двух пар недорогих колонок и автомагнитолы. Такие системы стоят 80-120 долларов за весь комплект. Более дешевые системы мы брать не советуем. Качество звука – как у дешевого музыкального центра, но лучше чем у «мыльницы». В принципе, многих это может устроить. Примерно такие же системы ставят штатно (на заводе-изготовителе) на автомобиль. При выборе такой «музыки», главное особенно не скупится, выбирать продукцию именитых фирм, и постараться не нарваться на китайскую подделку. Особо долго выбирать такую систему не стоит, так как все автомагнитолы и автоколонки в этом сегменте рынка примерно одинаковы. Такую «музыку» легко выбрать самому.

II. Система среднего уровня

Данная система состоит из двух пар колонок и аппарата. В принципе, это то же самое, что и простейшая система, только состоит из более дорогих (качественных, если не обманут) компонентов. Стоят они от 130 до 400 долларов. Оптимальная цена – 200-300 долларов. Как правило, вперед ставится разнесенная акустика (это которая с отдельными пищалками), назад «овалы», и аппарат с MP3. Качество звука довольно достойное, сравнимое с музыкальным центром среднего класса. Такие системы самые распространенные, и на них приходится 50% всех продаж. В принципе, такую «музыку» можно выбрать самому, но лучше проконсультироваться с грамотным и честным продавцом (а таких немного). При выборе такой музыкальной системы, мы советуем ориентироваться на такие цены: передние колонки – 60-100$, задние – 40-80$, аппарат – 130$.

III. Система высокого уровня

Так мы добрались до самого интересного. При выборе такой «музыки» происходит больше всего ошибок. Такие системы состоят из одной-двух пар колонок, автомагнитолы, усилителя (усилителей) и сабвуфера. Стоить такая система может, как 400$, так и 2000$. Причем «музыка» за 2000$ может играть хуже, чем за 1000$. Главное здесь правильный подбор системы, ее компонентов, и грамотная установка в автомобиль. Если все сделано правильно, играть будет как дорогой поблочный (из отдельных компонентов) HI-FI музыкальный центр, или еще лучше. По уровню звукового давления на полной громкости играть должно так, что волосы «встают дыбом», а уши «закручиваются в трубочки», но при этом сцена должна быть спереди, и не должно быть никаких искажений и посторонних шумов.

IV. Системы соревновательного уровня

Как правило в таких системах от задних колонок отказываются вообще, то есть ставят только перед, сабвуфер и усилитель(-ли). Нередко ставится внешние процессоры, кроссоверы и другие цифровые устройства обработки звука. Вперед обычно ставят не двух-, а трехкомпонентные колонки. Компоненты подбираются максимально качественные, а следовательно — очень дорогие. Стоимость таких систем составляет 2000$ — 4000$, а иногда зашкаливает и за 10.000$. Усилители ставятся не только качественные, но и по возможности максимально мощные и в процессе настройки системы их мощность искуственно ограничивается. Звук таких систем очень ровный, сфокусированный и сбалансированный, но как правило не очень громкий. Многим рядовым слушателям такой звук не очень нравится. По большому счету такие системы не предназначены для ежедневного прослушивания. Их задача — участие и победа в соревнованиях по авто звуку. Слушать на них нужно только фирменные, а лучше тестовые диски. При прослушивании китайских CD или радио (из-за ровного и сбалансированного характера звучания системы) такое чувство, что нет ни баса ни верха. Постоянно слушать такую музыку – это как ездить на болиде ФОРМУЛЫ-1 по нашим дорогам. Настоятельно не рекомендуем ставить такие системы в машину, а потом слушать на них радио! Вы только зря выкинете деньги и будете разочарованы. На 90 процентов качество звука в таких системах зависит от установки. Акустику нужно ставить в подиумы, делать шумоизоляцию автомобиля и ставить конденсаторы (накопители энергии).

Какую схему предпочесть?

Вопреки сложившемуся мнению некоторых «знатоков» авто-HI-FI, отказываться от задних колонок не стоит (в отличие от систем соревновательного класса). Задние колонки можно поставить недорогие (60-80$) или оставить штатные, подключить их напрямую к головному устройству (автомагнитоле), и использовать их для воспроизведения верхнего баса, так как сабвуфер «качает», в основном, нижний бас. Главное, чтобы задние колонки не оттягивали на себя сцену и не «звенели», поэтому желательно использовать двухполосную акустику с шелковой пищалкой. Вперед лучше ставить хорошую разнесенную акустику, обязательно с шелковой пищалкой (если у вас нет проблем со слухом). От усилителя надо подключить передние колонки и сабвуфер, а задние, как сказано выше, напрямую от аппарата. Минус этой схемы, это когда вы включаете аппарат на полную мощность, «перед» и «саб» (при нормальной регулировке) будет играть нормально, а задние колонки будут выдавать искажение — «хрипеть».

Но можно отрегулировать систему таким образом, что при положении громкости на аппарате 70% (не больше), система будет выдавать всю мощность. Еще лучше установить два усилителя, один – на акустику, а другой (желательно класса D) – на сабвуфер. Некоторые ставят назад дорогие «овалы», сабвуфер, и запитывают их от усилителя, а вперед ставят дешевые колонки (или не ставят ничего). В этом случае вся музыка остается сзади, сцены нет вообще, «верх» — никакой, и вообще, впечатление о звуке — «играет как на деревенской дискотеке – громко, а звука нет». Естественно, это неправильный подход, хотя это некоторым нравится, поэтому в середине 90-х годов такой подход был очень популярен. При выборе музыкальной системы, еще одна распространенная ошибка – ставить дорогую «голову» (500-800$ или 1500$ с DVD), сабвуфер, усилитель и дешевые колонки. Помните, главное в музыкальной системе – это:

1) передние колонки,

2) сабвуфер,

3) усилитель,

4) задние колонки,

5) головное устройство, то есть, если говорить о качестве звука, то от магнитолы зависит меньше всего. Очень важно по возможности поставить передние колонки в подиум, задние – в деревянную полку, а сабвуфер поставить в корпусе (не использовать FREE-AIR).

Нужно как можно серьезнее отнестись к инсталляции таких систем в автомобиль, так как выбор компонентов – это только 50% успеха, а остальные 50% — установка.

www.drive2.ru

Главные составляющие хорошего автозвука — DRIVE2

Сам являюсь новичком в этом деле, хочется постигнуть эту область, по выставкам не собираюсь кататься, хочу просто построить недорогой и хороший звук для себя))

Добиться качественного звука в автомобиле не так просто как кажется на первый взгляд. Все кажется просто: купил дешевую автомагнитолу «мистери» за 2000р, ведь в ней присутствуют все возможности магнитолы по цене в 8000р, сабвуфер за три копейки, тонкие дешевые провода искажающие звук и что самое ужасное, приводящие к возгоранию (особенно в летний период).

В результате вроде и играет музыка, но не с таким пробивающим и одновременно мягким и глубоким басом, как у друга Пети. В чем секрет? Все просто, чтобы добиться хорошего автозвука, сначала вам необходимо понять основы и выбрать хорошее оборудование, исходя из собственных предпочтений.Именно о главных составляющих хорошего автозвука мы и поговорим, а в последующих статьях мы подробно будем разбирать каждое устройство. Поэтому добавляйтесь в социальные сети и подписывайтесь на ленту новостей сайта. Давайте начнем с составляющих.

Составляющие автозвука

Вся система система состоит из головного устройства (в простонародье магнитола), усилителя (от одного до бесконечности), динамиков и конечно же качественной проводки. Ниже кратко будет рассказано о каждой составляющей.

Какая должна быть автомагнитола?

Качественного автозвука без хорошей магнитолы просто не добиться, поэтому это первое, о чем необходимо побеспокоиться. Как и остальные составляющие, головное устройство влияет на качество звука и даже если у вас будет хороший саб и усилитель, а сама магнитола окажется полным шлаком, то о хорошем звуке можете забыть .

▪ Качество сборки

При выборе ГУ (головного устройства) я рекомендую опираться в первую очередь на бренд и качество сборки. Pioneer и Alpine — бренды которые хорошо себя зарекомендовали на современном рынке. В среднем за 4000-12000 вы купите довольно неплохую магнитолу. Такие монстры как McIntosh, Denon и Nakamichi больше рассчитаны профессионалов.

Ну, а если ваш бюджет слишком ограничен и вы все равно не хотите прислушиваться к советам, то обратите внимание на Mystery, Prology, Challenger и тд.

Здесь можно дать один совет: помните — лучше купить не навороченную, а качественную магнитолу для прямого назначения. Большинство производителей второго эшелона предлагают устройство напичканное бестолковыми функциями, которые мало того что почти не работают, так и пользоваться в принципе ими вам не придется.

Узконаправленное устройство справится со своей задачей намного лучше мультимедийного комбайна — это было проверено уже много раз.

▪ Количество линейных выходов

Далее, мы смотрим на количество линейных выходов. Один линейный выход позволяет подключить один двух канальный усилитель. Два выхода позволит подключить четырех канальный усилитель и тд. Более подробно про усилители написано в другой статье.

Ниже представлена простая схема, которая должна помочь понять суть линейных выходов ( Фото в посте)

Помните, если в магнитоле отсутствуют линейные выходы то нам это неинтересно и следует присмотреться к другому устройству.

▪ Управление, дизайн

Да, именно на управление. При выборе магнитолы тыкаем на все кнопки, проверяем джойстик, смотрим где спрятаны настройки эквалайзера, как быстро перключается трек и тд. Если есть лишние деньги, то можно купить магнитолу с навороченным дизайном. Хотя лично я предпочитаю поражать людей качественным звуком, а не понтами.

Стоит отметить, что в условиях частой фальсификации продукции, конкретно указать, какая лучше магнитола практически невозможно, поэтому приобретение автомобильной системы даже в фирменных магазинах обязательно должно сопровождаться «живой» проверкой параметров.

Выбор динамиков

На первый взгляд выбор динамиков — сложнейшая задача для новичка, ведь не все динамики можно установить в штатные места, причем ограничение не столько в их габаритных размерах, как в технических характеристиках, точнее АЧХ.

На что обратить внимание при покупке:

Диаметр динамика. Чем больше физический диаметр динамика и магнита, тем громче он будет воспроизводить звук.

Чувствительность динамика. Данное понятие отражает можно сказать КПД динамика. Чем больше эта цифра тем качественнее и громче будет играть динамик.

▪ Типы динамиков

Широкополосные динамики – воспроизводят основную звуковую полосу с явным подъемом звучания средних частот и падением на низах и высоких. На дешевых динамиках качественного звучания добиться не возможно.

Коаксиальная акустика – имеет несколько видов конструкций, но принцип один – разделение воспроизведения всей звуковой полосы на несколько динамиков, причем каждый работает на заданной частоте, обеспечение которой возлагается на фильтры, простейшие из них – это конденсаторы.
Такая акустика имеет общий корпус с двумя динамиками, что не составляет труда устанавливать ее своими руками вместо штатных громкоговорителей. Ценовая категория коаксиальной акустики не высока, зато можно добиться приемлемого качества.

Компонентная акустика – больше подходит для искушенных слушателей, т.к. качество звучания значительно отличается из-за использования отдельных частотно разделенных динамиков, причем система требует дополнительного пространства с более проблематичной установкой. Иногда приходится изготавливать дополнительные подиумы, а расположение динамиков сильно влияет на восприятие звука.

Так очень важно правильно установить высокочастотные «пищалки», от которых зависит ощущение «полета» музыки, поэтому их необходимо устанавливать как можно выше без преград выходного звука т.к. ВЧ легко гасится. Такие системы чаще всего выполняются трехполосными, причем низкочастотные составляющиединамики можно устанавливать в любом месте, ведь человеком место НЧ-излучения не определяется.

В большинстве случаев их устанавливают на усиленный подиум возле заднего стекла, но бывают варианты установки в двери или под облицовочную панель, ведь НЧ слабо гасится. Среднечастотные динамики же устанавливаются на штатные места.Сабвуфер или глубокий бас позволяет насладиться низкими частотами, поэтому качественный автозвук своими руками без него создать практически не возможно. Выбор сабвуфера основывается на конструктивных его особенностях, габаритных размерах и АЧХ применяемого в нем динамика.

▪ Выбор сабвуфера

Определение, какая автомобильная акустика лучше подойдет для вашего случая, должно основываться на типе сабвуфера, ведь именно он несет важнейшую функцию воспроизведения мягкого, но мощного баса.

Бесспорен тот факт, что купить штатный сабвуфер значительно проще, но вот его установка может создать большие осложнения, причем его звучание в салоне машины может сильно отличаться из-за резонанса кузова и облицовки. Поэтому настоящие поклонники качественного автозвука всегда изготавливают свои конструкции сабвуфера с полным подбором низкочастотных динамиков по АЧХ:

1. Резонансная частота (Fs) НЧ-динамика без какого-либо акустического оформления подбирается как можно ниже. В среднем этот параметр составляет 20-25 Гц, причем динамики с более низким порогом встречаются крайне редко, а вот верхний предел – это 40 Гц. Стоит учесть, что в некоторых случаях модификаций конструкций сабвуфера очень низкая резонансная частота становится помехой, вызывая сильные вибрации, приводящие к искажению звучания.

2. Полная добротность (Qts) динамика указывает на важнейший фактор – мощность излучения на резонансной частоте, т.е. чем выше добротность, тем больше динамик выдает резонансную частоту, а чем она ниже, тем динамик «мягче» воспроизводит, цепляя смежные частоты. Стоит учесть, что чем больше магнит динамика, тем полная добротность ниже, хотя эта зависимость не столь строга, ведь на Qts влияют и другие факторы. Проектируя сабвуфер, необходимо учесть, что добротность ниже 0,3-0,35 считается низкой, а больше 0,5-0,6 – принято считать высокой.

3. Эквивалентный объем (Vas) определяется жесткостью акустического подвеса динамика и его диаметром, причем, чем мягче подвес и больше диффузор, тем больший объем воздушной подушки необходим, ведь громкоговоритель при таких параметрах очень чувствителен к внешнему воздушному воздействию. Другими словами обязательно необходимоучитывать этот параметр для правильного подбора объема сабвуфера, ведь большие мягкие диффузоры имеют предпосылки для большой отдачи мощности (раскачки), но требуют большой воздушной подушки для правильной работы без искажений. Поэтому динамики с одинаковой резонансной частотой и размером диффузора, но разной жесткостью акустической подвески будут по-разному звучать в одном и том же корпусе сабвуфера.

Правильно подобрать динамики для сабвуфера – это полдела, более сложная стадия –расчет его размера, объема мощности и выбор корпуса:

▪ Виды корпусов

Закрытый ящик (sealedbox) – самый простой тип изготовления сабвуфера, ведь динамик устанавливается в герметичный ящик заданного объема. При простоте конструкции такой тип сабвуфера имеет ряд преимуществ:

• Простота расчета объема ящика, которая соответствует эквивалентному объему.

• Упругая реакция воздушной подушки во всем рабочем диапазоне обеспечивает снижение перегрузок и уменьшает вероятность механического повреждения.

• При правильном подборе размеров ящика и самого динамика воспроизведение басовых нот столь отличное, что нет равных.

• Оклеивание сабвуфера изнутри звукопоглощающим материалом позволяет увеличить динамический объем ящика на 15-20 %.

Но в этой конструкции есть своя «ложка дегтя» — это самый низкий КПД из всех типов конструкций.

Фазоинвертор (ventedbox) –самый распространенный тип сабвуфера, имеющий щадящий режим для самого динамика, т.к. ящик имеет заданных размеров отверстие для связи с атмосферой. Часть колебательной энергии в фазоинверторе передается воздушной подушке в ящике, что усиливает раскачку воздуха на определенной узкой (1-2 октавы) частоте, т.е. значительно повышается КПД, а искажения уменьшаются до минимума.

Фазоинвертор более сложен в настройке, ведь помимо учета, как выбрать акустику для него, необходимо правильно рассчитать объем ящика, сечение и длину тоннеля. Последний часто изготавливают с регулировкой длины тоннеля, чтобы правильно подобрать на месте желаемую частоту резонанса.

Полосовой громкоговоритель (bandpass) – самый сложный конструктивный тип сабвуфера, объединяющий в себе фазоинвертор и закрытый ящик, т.е. сабвуфер разделен на два пространства, выполняющих роль фильтров высоких и низких частот. Сам динамик несет функцию перегородки и воспринимает воздушную нагрузку сразу с двух сторон по принципу симметричной нагрузки.

Полосовой громкоговоритель имеет максимальный КПД с АХЧ в графическом виде колокола. Причем подбором объемов и резонансной частоты передней камеры можно создать, как резкий подъем мощности на узкой полосе частот, так и более широкий диапазонный подъем низких частот с меньшим звуковым давлением.

Помимо высокого КПД такой тип сабвуфера излучает звук именно через тоннель, что позволяет расширить возможности установки. Размещение самого динамика может быть в любом месте, а подача звука организовывается через гибкий тоннель-рукав.

▪ Выбор усилителя

Для создания качественного звука вам непременно понадобится мощный усилитель (или даже два). Чтобы купить хороший усилитель и не переплатить лишние деньги, вам следует знать следующие особенности:

Запас мощности которой много не бывает, причем не нужно путать понятия мощности и громкости, ведь имея мощный усилитель – не обозначает, что прослушивание обязательно должно быть громким. Ведь выбирая машину с мощным двигателем, вы же не собираетесь постоянно с нее «выжимать все силы», так же происходит с автомобильными усилителями.
Причем запас мощности позволяет прослушивать музыку с большим качеством, ведь отсутствие перегрузок избавляет от нелинейных искажений и значительно снижает внесение фоновых шумов.Мощность усилителя бывает номинальная (RMS) и максимальная (PMPO). Поэтому при покупке усилителя первым делом обращайте внимание на эту характеристику.

В качестве дополнительного усилителя перспективно брать аппарат с мощностью 100-200 Вт на канал, а мощность сабвуфера должна составлять не менее суммарной мощности всех динамиков, т.е. при 4 канальной системе по 100 Вт необходимо устанавливать сабвуфер не менее 400 Вт.

Хотите поучаств

www.drive2.ru

Построение музыкальной системы в автомобиле… — DRIVE2

Процесс построения музыкальной системы в автомобиле состоит из следующих этапов: прослушивание и выбор компонентов, шумовиброизоляция автомобиля, установка выбранных компонентов в машину, настройка установленной системы. Рассмотрим каждый этап поподробнее.

1. Прослушивание и выбор компонентов.

Для начала, необходимо определиться в Ваших музыкальных предпочтениях, а также на бюджете самой покупки. На практике существует мало систем, способных отыграть материал любого жанра, и стоят они немало. Мы же будем ориентироваться на среднебюджетные системы, поэтому претендовать на универсальность сможем с натяжкой.

Идеальным считается прослушивание в безэховой камере, лишенной призвуков и резонанса. На практике такое встретить маловероятно, поэтому слушатель должен быть готов к тому, что звучание одних и тех же компонентов будет разительно отличаться, например, при прослушивании на стенде и в машине. Машина, если это не дырявая насквозь «копейка», является подобием акустически замкнутого пространства, поэтому ей присущи определенные нюансы передачи звукового тракта. Но об этом поговорим позже.

Стоит упомянуть также, что наиболее ушлые продавцы частенько набивают стенды акустическим синтепоном, при этом даже дешевый динамик начинает играть более красочно. Еще одна уловка — подключение магнитолы к динамикам через высоковольтные входы усилителя. При этом продавцы демонстрируют покупателю свободные линейные выходы, и уверяют его, что магнитола подключена напрямую, без усилителя. Не верьте. Реальная мощность встроенного усилителя магнитолы редко превышает 20 Вт, этого не достаточно для создания мощного, качественного звучания.

Главным в выборе компонентов остается так называемая «сыгранность». Т.е. головное устройство одной фирмы может великолепно сочетаться с акустикой и усилителями других фирм. Есть так называемые наработанные «связки», заранее обеспечивающие хороший результат звучания.

Я рекомендую прослушивание и выбор компонентов проводить как на стенде, так уже и в готовых инсталляциях, с учетом собственных музыкальных предпочтений. Только так Вы можете услышать различные нюнасы звучания компонентов.

К выбору компонентов надо подходить не менее основательно, чем к их прослушиванию. Кроме фирменных черт звучания того или иного бренда, существует масса других критериев, по которым следует отбирать ту или иную аппаратуру. Кроме банальных габаритных размеров, желательно обратить внимание на наличие как минимум двух пар линейных выходов, наличия диммера, а также на внешний вид самого аппарата, его сочетание с общим дизайном салона и приборной панели. Я осознанно не перечисляю особенности звучания тех или иных головных устройств, акустики и усилителей, т.к. восприятие звукового тракта у каждого человека индивидуально и, следовательно, моё мнение не может претендовать на объективность.

Следующий вопрос — наличие декодеров MP3 и WMA. Основным преимуществом этих форматов является сжатость музыкальных композиций, исходя из этого, на обычный диск удается записать в 8-10 раз больше композиций. Основной недостаток прослушивания музыки в данном формате — при сжатии с любым, пусть даже самым высоким битрейтом, композиции теряют в качестве. Полоса частот при этом сильно урезается и на выходе слушатель получает сильно измененную композицию. Чтобы услышать разницу, достаточно просто сравнить качество звучания музыкального произведения при воспроизведении компакт-диска и радио. Как известно, все радиостанции FM-диапазона, кроме частоты 100.9, осуществляют вещание в формате MP3.

Выбору акустики надо уделять не меньшее, если не большее внимание. Кроме музыкальных предпочтений, при её выборе надо определиться как с размером покупаемой акустики, так и с местом её установки. В настоящее время наиболее популярной является установка акустики в подиумы на двери, все большую популярность набирает установка в напольные ящики под сидения. При установке в двери главным плюсом является относительная простота данной инсталляции. При установке в ящики, слушатель получает более сильный фронтальный бас, однако расчет и изготовление ящика — довольно-таки трудоемкое дело. По этому при выборе акустики, будем априори ориентироваться на то, что она будет играть во " freeair" — т.е. в открытом пространстве, каким, по сути, и является дверь. Не меньшую роль при покупке играет типоразмер и установочная глубина акустики — нередко бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится долго и мучительно подгонять под купленные компоненты.

Мои рекомендации при выборе акустики — хорошие 2-компонентные динамики, известного бренда. Выбор сабвуфера осуществляется по тем же критериям, наиболее значимые из которых — особенность звучания, диаметр и установочная глубина.

Усилитель — неотъемлемое звено любой, грамотно построенной системы. В продаже имеется большое количество усилителей, поэтому приведу основные критерии, по которым его следует выбирать:

1. Габаритные размеры усилителя.

2. Желательно наличие развитых ребер охлаждения на лицевой панели (радиатора) и/или встроенного вентилятора.

3. Желательно наличие плавной регулировки ФНЧ и ФВЧ, регулировки фазы, дистанционной регулировки уровня баса.

Выбирать усилитель следует только среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, как правило, сделаны из более качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают более качественное звучание. Также стоит обратить внимание на упоминавшиеся ранее «связки», т.к. зачастую грамотно подобранным усилителем и акустикой удается исправить огрехи звучания головного устройства.

Не менее важную роль играют и провода, которыми Вы собираетесь подключать компоненты Вашей системы. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть приблизительно 4 Ga, акустического — 8 Ga, однако это не является стандартом, а скорее зависит от предполагаемой номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода продаются стандартного сечение, различаются лишь длиной и наличием/отсутствием управляющего провода. Бытует мнение, что дорогие провода лучше передают те или иные фрагменты музыкального тракта. Это актуально только для проводов высшей ценовой категории, которую мы по понятным причинам рассматривать не будем. Хорошо зарекомендовали себя провода Daxx, Stinger, Belsis.

Многие добавляют в свою систему конденсатор. При выборе конденсатора нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, для того чтобы избежать проблем при подключении. В принципе, конденсатор в систему устанавливают для того, чтобы избежать просаживания баса при пиковых нагрузках, когда энергии аккумулятора и генератора становится недостаточно. Я лично такого не встречал и явных преимуществ использования конденсатора в системе не заметил.

Перед приобретением компонентов необходимо выбрать схему, по которой вы будете

www.drive2.com

Делаем качественный Автозвук — DRIVE2

Добиться качественного звука в автомобиле не так просто как кажется на первый взгляд. Все кажется просто: купил дешевую автомагнитолу «мистери» за 2000р, ведь в ней присутствуют все возможности магнитолы по цене в 8000р, сабвуфер за три копейки, тонкие дешевые провода искажающие звук и что самое ужасное, приводящие к возгоранию (особенно в летний период).

В результате вроде и играет музыка, но не с таким пробивающим и одновременно мягким и глубоким басом, как у друга Пети. В чем секрет? Все просто, чтобы добиться хорошего автозвука, сначала вам необходимо понять основы и выбрать хорошее оборудование, исходя из собственных предпочтений.Именно о главных составляющих хорошего автозвука мы и поговорим, а в последующих статьях мы подробно будем разбирать каждое устройство. Поэтому добавляйтесь в социальные сети и подписывайтесь на ленту новостей сайта. Давайте начнем с составляющих.

Составляющие автозвука

Вся система система состоит из головного устройства (в простонародье магнитола), усилителя (от одного до бесконечности), динамиков и конечно же качественной проводки. Ниже кратко будет рассказано о каждой составляющей.

🔎 Какая должна быть автомагнитола?

Качественного автозвука без хорошей магнитолы просто не добиться, поэтому это первое, о чем необходимо побеспокоиться. Как и остальные составляющие, головное устройство влияет на качество звука и даже если у вас будет хороший саб и усилитель, а сама магнитола окажется полным шлаком, то о хорошем звуке можете забыть .

▪ Качество сборки

При выборе ГУ (головного устройства) я рекомендую опираться в первую очередь на бренд и качество сборки. Pioneer и Alpine — бренды которые хорошо себя зарекомендовали на современном рынке. В среднем за 4000-12000 вы купите довольно неплохую магнитолу. Такие монстры как McIntosh, Denon и Nakamichi больше рассчитаны профессионалов.

Ну, а если ваш бюджет слишком ограничен и вы все равно не хотите прислушиваться к советам, то обратите внимание на Mystery, Prology, Challenger и тд.

Здесь можно дать один совет: помните — лучше купить не навороченную, а качественную магнитолу для прямого назначения. Большинство производителей второго эшелона предлагают устройство напичканное бестолковыми функциями, которые мало того что почти не работают, так и пользоваться в принципе ими вам не придется.

Узконаправленное устройство справится со своей задачей намного лучше мультимедийного комбайна — это было проверено уже много раз.

▪ Количество линейных выходов

Далее, мы смотрим на количество линейных выходов. Один линейный выход позволяет подключить один двух канальный усилитель. Два выхода позволит подключить четырех канальный усилитель и тд. Более подробно про усилители написано в другой статье.

Ниже представлена простая схема, которая должна помочь понять суть линейных выходов ( Фото в посте)

Помните, если в магнитоле отсутствуют линейные выходы то нам это неинтересно и следует присмотреться к другому устройству.

▪ Управление, дизайн

Да, именно на управление. При выборе магнитолы тыкаем на все кнопки, проверяем джойстик, смотрим где спрятаны настройки эквалайзера, как быстро перключается трек и тд. Если есть лишние деньги, то можно купить магнитолу с навороченным дизайном. Хотя лично я предпочитаю поражать людей качественным звуком, а не понтами.

Стоит отметить, что в условиях частой фальсификации продукции, конкретно указать, какая лучше магнитола практически невозможно, поэтому приобретение автомобильной системы даже в фирменных магазинах обязательно должно сопровождаться «живой» проверкой параметров.

🔎 Выбор динамиков

На первый взгляд выбор динамиков — сложнейшая задача для новичка, ведь не все динамики можно установить в штатные места, причем ограничение не столько в их габаритных размерах, как в технических характеристиках, точнее АЧХ.

На что обратить внимание при покупке:

Диаметр динамика. Чем больше физический диаметр динамика и магнита, тем громче он будет воспроизводить звук.

Чувствительность динамика. Данное понятие отражает можно сказать КПД динамика. Чем больше эта цифра тем качественнее и громче будет играть динамик.

▪ Типы динамиков

Широкополосные динамики – воспроизводят основную звуковую полосу с явным подъемом звучания средних частот и падением на низах и высоких. На дешевых динамиках качественного звучания добиться не возможно.

Коаксиальная акустика – имеет несколько видов конструкций, но принцип один – разделение воспроизведения всей звуковой полосы на несколько динамиков, причем каждый работает на заданной частоте, обеспечение которой возлагается на фильтры, простейшие из них – это конденсаторы.
Такая акустика имеет общий корпус с двумя динамиками, что не составляет труда устанавливать ее своими руками вместо штатных громкоговорителей. Ценовая категория коаксиальной акустики не высока, зато можно добиться приемлемого качества.

Компонентная акустика – больше подходит для искушенных слушателей, т.к. качество звучания значительно отличается из-за использования отдельных частотно разделенных динамиков, причем система требует дополнительного пространства с более проблематичной установкой. Иногда приходится изготавливать дополнительные подиумы, а расположение динамиков сильно влияет на восприятие звука.

Так очень важно правильно установить высокочастотные «пищалки», от которых зависит ощущение «полета» музыки, поэтому их необходимо устанавливать как можно выше без преград выходного звука т.к. ВЧ легко гасится. Такие системы чаще всего выполняются трехполосными, причем низкочастотные составляющиединамики можно устанавливать в любом месте, ведь человеком место НЧ-излучения не определяется.

В большинстве случаев их устанавливают на усиленный подиум возле заднего стекла, но бывают варианты установки в двери или под облицовочную панель, ведь НЧ слабо гасится. Среднечастотные динамики же устанавливаются на штатные места.Сабвуфер или глубокий бас позволяет насладиться низкими частотами, поэтому качественный автозвук своими руками без него создать практически не возможно. Выбор сабвуфера основывается на конструктивных его особенностях, габаритных размерах и АЧХ применяемого в нем динамика.

▪ Выбор сабвуфера

Определение, какая автомобильная акустика лучше подойдет для вашего случая, должно основываться на типе сабвуфера, ведь именно он несет важнейшую функцию воспроизведения мягкого, но мощного баса.

Бесспорен тот факт, что купить штатный сабвуфер значительно проще, но вот его установка может создать большие осложнения, причем его звучание в салоне машины может сильно отличаться из-за резонанса кузова и облицовки. Поэтому настоящие поклонники качественного автозвука всегда изготавливают свои конструкции сабвуфера с полным подбором низкочастотных динамиков по АЧХ:

1. Резонансная частота (Fs) НЧ-динамика без какого-либо акустического оформления подбирается как можно ниже. В среднем этот параметр составляет 20-25 Гц, причем динамики с более низким порогом встречаются крайне редко, а вот верхний предел – это 40 Гц. Стоит учесть, что в некоторых случаях модификаций конструкций сабвуфера очень низкая резонансная частота становится помехой, вызывая сильные вибрации, приводящие к искажению звучания.

2. Полная добротность (Qts) динамика указывает на важнейший фактор – мощность излучения на резонансной частоте, т.е. чем выше добротность, тем больше динамик выдает резонансную частоту, а чем она ниже, тем динамик «мягче» воспроизводит, цепляя смежные частоты. Стоит учесть, что чем больше магнит динамика, тем полная добротность ниже, хотя эта зависимость не столь строга, ведь на Qts влияют и другие факторы. Проектируя сабвуфер, необходимо учесть, что добротность ниже 0,3-0,35 считается низкой, а больше 0,5-0,6 – принято считать высокой.

3. Эквивалентный объем (Vas) определяется жесткостью акустического подвеса динамика и его диаметром, причем, чем мягче подвес и больше диффузор, тем больший объем воздушной подушки необходим, ведь громкоговоритель при таких параметрах очень чувствителен к внешнему воздушному воздействию. Другими словами обязательно необходимоучитывать этот параметр для правильного подбора объема сабвуфера, ведь большие мягкие диффузоры имеют предпосылки для большой отдачи мощности (раскачки), но требуют большой воздушной подушки для правильной работы без искажений. Поэтому динамики с одинаковой резонансной частотой и размером диффузора, но разной жесткостью акустической подвески будут по-разному звучать в одном и том же корпусе сабвуфера.

Правильно подобрать динамики для сабвуфера – это полдела, более сложная стадия –расчет его размера, объема мощности и выбор корпуса:

▪ Виды корпусов

Закрытый ящик (sealedbox) – самый простой тип изготовления сабвуфера, ведь динамик устанавливается в герметичный ящик заданного объема. При простоте конструкции такой тип сабвуфера имеет ряд преимуществ:

• Простота расчета объема ящика, которая соответствует эквивалентному объему.

• Упругая реакция воздушной подушки во всем рабочем диапазоне обеспечивает снижение перегрузок и уменьшает вероятность механического повреждения.

• При правильном подборе размеров ящика и самого динамика воспроизведение басовых нот столь отличное, что нет равных.

• Оклеивание сабвуфера изнутри звукопоглощающим материалом позволяет увеличить динамический объем ящика на 15-20 %.

Но в этой конструкции есть своя «ложка дегтя» — это самый низкий КПД из всех типов конструкций.

Фазоинвертор (ventedbox) –самый распространенный тип сабвуфера, имеющий щадящий режим для самого динамика, т.к. ящик имеет заданных размеров отверстие для связи с атмосферой. Часть колебательной энергии в фазоинверторе передается воздушной подушке в ящике, что усиливает раскачку воздуха на определенной узкой (1-2 октавы) частоте, т.е. значительно повышается КПД, а искажения уменьшаются до минимума.

Фазоинвертор более сложен в настройке, ведь помимо учета, как выбрать акустику для него, необходимо правильно рассчитать объем ящика, сечение и длину тоннеля. Последний часто изготавливают с регулировкой длины тоннеля, чтобы правильно подобрать на месте желаемую частоту резонанса.

Полосовой громкоговоритель (bandpass) – самый сложный конструктивный тип сабвуфера, объединяющий в себе фазоинвертор и закрытый ящик, т.е. сабвуфер разделен на два пространства, выполняющих роль фильтров высоких и низких частот. Сам динамик несет функцию перегородки и воспринимает воздушную нагрузку сразу с двух сторон по принципу симметричной нагрузки.

Полосовой громкоговоритель имеет максимальный КПД с АХЧ в графическом виде колокола. Причем подбором объемов и резонансной частоты передней камеры можно создать, как резкий подъем мощности на узкой полосе частот, так и более широкий диапазонный подъем низких частот с меньшим звуковым давлением.

Помимо высокого КПД такой тип сабвуфера излучает звук именно через тоннель, что позволяет расширить возможности установки. Размещение самого динамика может быть в любом месте, а подача звука организовывается через гибкий тоннель-рукав.

▪ Выбор усилителя

Для создания качественного звука вам непременно понадобится мощный усилитель (или даже два). Чтобы купить хороший усилитель и не переплатить лишние деньги, вам следует знать следующие особенности:

Запас мощности которой много не бывает, причем не нужно путать понятия мощности и громкости, ведь имея мощный усилитель – не обозначает, что прослушивание обязательно должно быть громким. Ведь выбирая машину с мощным двигателем, вы же не собираетесь постоянно с нее «выжимать все силы», так же происходит с автомобильными усилителями.
Причем запас мощности позволяет прослушивать музыку с большим качеством, ведь отсутствие перегрузок избавляет от нелинейных искажений и значительно снижает внесение фоновых шумов.Мощность усилителя бывает номинальная (RMS) и максимальная (PMPO). Поэтому при покупке усилителя первым делом обращайте внимание на эту характеристику.

В качестве дополнительного усилителя перспективно брать аппарат с мощностью 100-200 Вт на канал, а мощность сабвуфера должна составлять не менее суммарной мощности всех динамиков, т.е. при 4 канальной системе по 100 Вт необходимо устанавливать сабвуфер не менее 400 Вт.

Хотите поучаствовать в соревнованиях по автозвуку, то устанавливайте систему с мощностью не менее 200 Вт на канал и сабвуфером 1000 Вт. Но, не забывайте, что при таких мощностях «неосторожное» прослушивание может привести к потере слуха.Громкость или пиковое напряжение раскачки – с одной стороны, чем больше, тем лучше, а с другой стороны – раскачка более 100 дБ вызывает сильное д

www.drive2.ru

12 мифов об автозвуке (полезно для начинающих) — DRIVE2

Всем доброго времени суток дорогие подписчики и гости страницы !

Коллекция музыкальных заблуждений

Миф 1. "Моя магнитола выдает 200 Вт"

В основе заблуждения – смешение понятий номинальной и максимальной мощности. Производители аудиоаппаратуры (причем не только автомобильной) любят указывать цифры пиковой мощности, не поясняя, что значения эти можно получить только при испытании акустики на специальных стендах. Потребитель же двести ватт не получит по определению. Вместо этого можно поискать параметры номинальной, то есть реально достижимой мощности – если найдете хотя бы надпись "4х15 Вт", уже есть повод для радости – ваша магнитола не самая плохая.
Откуда же берется такая значительная разница показаний? Говоря о пиковой мощности, следует иметь в виду, что это – некий предел, по достижении которого для аппаратуры наступает конец. В прямом смысле слова это испытание техники на прочность.
Красивых цифр пиковой мощности можно достичь по-разному. Один из способов заключается в охлаждении аппаратуры жидким азотом. Перегревшаяся, на грани выхода из строя техника немного остынет, и вот тут-то из нее выжмут последние соки, что даст повод прилепить потом на серийный образец яркую наклейку с обещанием тех самых двух-трех сотен ватт. Дешевые азиатские бренды, впрочем, не столь щепетильны. Без каких-либо испытаний они заявляют высокую мощность, цифры которой взяты с потолка. Риск нулевой: у потребителя почти никогда нет возможности эти цифры проверить.

Миф 2. "У меня хороший дорогой автомобиль, следовательно, и "музыка" в нем отличная"

В этом очерке мы отталкиваемся от понятия "качественный автозвук", что подразумевает собой первоклассные компоненты, грамотно подобранные друг к другу и установленные на автомобиль профессионалами. Развенчать этот миф поможет экономика: за все хорошее надо платить. В конечном счете – потребителю, но сперва – все же производителю. Ему это невыгодно: не факт, что машина с приличным довеском в цене будет хорошо продаваться. Да и оценят классную аудиосистему только профессионалы, которые все равно всегда стремятся что-либо доработать самостоятельно. По мнению специалистов, автомобилей с хорошей штатной аудиосистемой – единицы.

Миф 3. "В моей машине 12 динамиков, вот это звук так звук!"

Качество звука в машине достигается не количеством динамиков. Если аппаратура посредственная, то эффект будет даже обратный: шумы и хрипы обрушатся на вас из всех 10 (12, 18 и т.д.) динамиков. Зачастую достаточно мощного "фронта", сабвуфера и 4-канального усилителя, чтобы машина "зазвучала" красиво и сильно. Количество штатных динамиков в автомобиле определяется не инженерами, а маркетологами. В премиум-сегменте счет идет уже на добрых два десятка (аудиосистема Mark Levinson в Lexus включает в себя 19 колонок, разбросанных по всему салону), однако основная функция таких систем, за редким исключением, имиджевая. Нередко размер, форма и место установки динамиков зависит от прихоти дизайнера. Ты увидишь красивую колоночку где-нибудь у линии обреза лобового стекла и никогда не догадаешься, насколько она "пустая".

Миф 4. "Активный сабвуфер заменит мне целую кучу других компонентов"

От обычного сабвуфера активный отличается тем, что в одном корпусе с ним размещен также и усилитель. Между тем, тесное соседство этих компонентов признается спорным с точки зрения эффективности. Вариант, когда сабвуфер размещен в багажнике, а усилитель – в салоне (например, под сиденьем), предпочтительней. Разумеется, активный сабвуфер больше по размеру – у отдавших ему предпочтение в багажнике ездит этакий дюжий "бочонок". Как же тогда родился миф? Ответ лежит в области психологии: ну, как "активный" может быть хуже "пассивного"?

Миф 5. "Больше функций, хороших и разных"

Погоня за дополнительными функциями в тех или иных приборах – своего рода мания как у производителей, так и у потребителей. Телефон без интернета – не телефон, аудиосистема без телевизора и навигации – третий сорт вчерашнего дня. Хорошо, пусть будет день сегодняшний и выбор между двумя "или": или все это будет работать, но вполсилы, или что-то будет работать хорошо, а что-то неважно. Смешивать все в одну кучу имеют обыкновение фирмы, борющиеся за покупателя в нижнем ценовом сегменте. Солидные бренды, наоборот, стремятся "отделять мух от котлет"; так, например в головных устройствах Pioneer радио существует совершенно обособленно от проигрывателя дисков.

Миф 6. "Все компоненты должны быть одной марки"

Понять логику этих людей можно легко. Человек открывает специализированный журнал, читает сравнительный тест головных устройств и видит, что победителем вышло изделие фирмы N. Дойдя до этого места, человек закрывает журнал и отправляется покупать магнитолу N, колонки N, N-сабвуфер и усилитель. Собрав весь этот N-набор, он, пожалуй, даже останется доволен результатом (если не собственно звуком, то хотя бы – морально, что все сделал правильно). А между тем, фирмы, производящие лучшие головные устройства, оказываются слабы в изготовлении прочей акустики, и наоборот.
Производят же ее единственно для того, чтобы линейка компонентов была представлена по максимуму. Чем объяснить парадокс? Разберите магнитолу и динамик и посмотрите, что находится внутри того и другого. Грубо говоря, в первом случае используется микроэлектроника и соответствующие технологии, во втором случае – макроэлектроника. Грамотный продавец обязан ввести покупателя в курс дела, а неграмотный (либо безынициативный) продаст тот самый N-набор. В фирменном N-мешке.

Миф 7. "К моему "Форду" лучше всего подойдет "фордовская" акустика"

Такое заключение не выдерживает всякой критики, однако само по себе заблуждение простительно. К автомобилю действительно нужно подбирать только родные детали – свечи, лампочки, тормозные колодки. Однако "музыка" в этот список не входит. Впрочем, полно, разве кто-то из автопроизводителей делает одноименную акустику? Делают, хотя и немногие. Существуют, к примеру, головные устройства Daewoo и Hyundai. Но гораздо чаще автофирмы просто заказывают "музыку" на стороне, а потом ставят свой логотип. В этом случае мнение, составляющее седьмой миф, можно понимать так: "штатная аудиосистема моего автомобиля – лучший для него вариант". Мы уже говорили, что классные аудиосистемы штатно не устанавливаются.
Тем, кто считает себя искушенным аудиофилом, при покупке машины лучше сразу отказываться от базовой аудиосистемы, если это возможно. Помимо чистой выгоды вы облегчите жизнь и установщикам, избавив их от лишней работы. Здесь же коснемся и другого близкого по смыслу мифа: дескать, штатная аппаратура у меня, может, и не совсем хороша, а вот куплю-ка я сабвуфер подороже и этим поправлю дело. Не удастся – хорошая техника работает только с хорошей техникой, а с посредственной и сама халтурит.

Миф 8. "Акустика N – победитель соревнований по автозвуку, поэтому я выбираю ее"

Соревнования соревнованиям рознь. О состязаниях "эс-пи-эльщиков" (SPL – Sound Pressure Level, уровень звукового давления) мы слышим гораздо чаще, нежели о состязаниях, определяющих самую качественную аудиосистему. Со звуковым давлением все понятно: автомобиль начиняют всевозможными "бухалками" до предела, усиляют стекла, чтобы те не повылетали, а чтобы не оглохнуть, на соревнованиях запускают все это добро с пульта, находясь в отдалении.
Качество же определяется вовсе не громкостью. Здесь исследуют общий состав музыкального фона и влияние его составляющих (тонов и полутонов, инструментальных партий отдельно от вокальных и т.д.) друг на друга. Для этого специально подбираются записи различных музыкальных стилей. Качественный звук, если говорить по-простому, позволяет услышать все музыкальные "фишки" как вместе, так и по отдельности. И какой же аспект вам ближе?

Миф 9. "Лучший кузов для установки аудиоаппаратуры – седан"

Древнее мнение, относительно которого, впрочем, сейчас почти не заблуждаются. Суждение являлось справедливым еще лет десять назад, когда под аудиосистемой подразумевали только магнитолу с колонками, а о сабвуферах слышали немногие. Аргумент выдвигался такой: только в седане полка позади задних сидений закреплена жестко, в хэтчбеках и универсалах она подвижная. Следовательно, в последних двух кузовах задние динамики будут испытывать тряску, что отразится на качестве звука.
Нынче по задним динамикам никто не тос###т: куда эффективнее установить сабвуфер и мощный "фронт" (см. также миф 3). И приоритеты теперь изменились с точностью до наоборот: именно однообъемные кузова считаются наиболее подходящими для установки качественной системы. Ведь установленный в багажнике седана сабвуфер пребывает в более сильной "изоляции", чем в кузове универсала. Звук, конечно, пройдет сквозь жесткую заднюю стенку, а вот столь ценимый компрессионный эффект, когда звук не только слышишь, но и ощущаешь, будет, конечно, в разы слабее.

Миф 10. "Я куплю себе конденсатор и буду часами слушать музыку, не опасаясь за аккумулятор"

Роль конденсатора в акустической системе – накапливать энергию, быть энергетическим буфером, готовым при первой необходимости эту энергию отдать. Но смысл конденсатора не в том, чтобы заменить аккумулятор. Конденсатор в любом случае питается от аккумулятора; он просто включен в электрическую цепь как дополнительное звено. Опять же, производительность конденсатора оценивают не в длительности прослушивания музыки при неработающем моторе. У конденсатора очень узкая специализация: в случае, если заряда аккумулятора может просто не хватить (к примеру, включены иные потребители энергии), отдать часть своей энергии для обеспечения нормального звучания. Конденсатор нужен далеко не каждой аудиосистеме, а лишь наиболее мощным из них (выдающим несколько сотен Вт фактической мощности).

Миф 11. "Вообще-то я в электрике разбираюсь. Свою аудиосистему я установлю сам"

Тяжелое наследие прежних десятилетий, когда автовладелец обязан был быть сам себе маляр, моторист, токарь и электрик. Необходимость быть ремонтником широкого профиля сошла на нет, мы ездим на современных машинах, но отголоски эпохи иногда еще возникают. Чаще всего – во имя экономии, конечно.
Никто не будет спорить, что врезать в приборную панель магнитолу несложно. Но это обывательский уровень, а мы сегодня ведем разговор о профессиональном автозвуке. Десятки компонентов, выбранные из сотен комбинаций, соединяются метрами проводки, на что уходят не одни сутки (соединить компоненты – полдела, надо еще кропотливо "выслушивать" "сцену", добиваясь идеальности). Чтобы наслаждаться музыкой в салоне автомобиля, надо помнить о том, что помимо сборки компонентов в одно целое, системе предстоит еще и настройка. Ведь, как было упомянуто выше, хороший звук отличается от обычного нюансами.
И здесь слабую подготовку показывают не только гаражные умельцы, но и – возьмите на заметку – мастера-установщики дилерских центров. Штатной единицы "мастер по автозвуку" нет, есть – "мастер по дополнительному оборудованию". Сегодня это сабвуфер и усилитель, завтра – пластиковый обвес и ксенон, послезавтра – защита картера двигателя. Понятно, что некачественная работа не даст в полной мере раскрыть потенциал даже дорогого оборудования.

Миф 12. "Ерунда все это. Классную "музыку" можно купить за пять тысяч – места надо знать"

За пять тысяч – однозначно нельзя. Нельзя и за десять, либо – вы все же ищете какой-то средний вариант. Скупой все равно платит дважды – помните об этом, вступая в погоню за звуком. Определившись со своими желаниями, покажите свой автомобиль специалистам. Для любой машины есть стандартный алгоритм переоборудования; можно последовать ему, можно сообща разработать индивидуальный путь. Главное – заниматься автозвуком должны специалисты по автозвуку. Как гласит английская поговорка, The shoemaker makes good shoes because he makes shoes and nothing more

www.drive2.ru

Сколько стоит качественный и грамотный АвтоЗВук? Как грамотно собрать музыкальную автосистему?

    Очень часто можно встретить мнение, что качественные и грамотные автозвуковые системы - это достаточно дорогое
удовольствие. Чаще всего эту инфу распростроняют люди, у которых система собрана другого формата - в
частности SPL (на громкость или на громкий звук). И одним из оправданий для себя или каких то советов из
инета они как раз дают инфу, что SQ (системы на качество звука) - это безумно длорого, зачем туда лезть, зачем это делать.
На самом деле эта инфа не правдивая, я бы даже сказал немного лживая, потому что грамотная система
SPL будет стоить значительно дороже любого SQ проекта.

SQ - saund quality.
Cтандартное обозначение автомобильных систем,
строящихся для достижения максимального качества
звучания.

SPL - saund Pressure Level.
Направление в АвтоЗвуке, когда в жертву качеству -
достигается максимальная громкость.
Впрочем, помимо  звука в жертву приносится также Ваши

уши и другие жизненно важные органы...

     Лично я настоятельно не рекомендую увлекаться SPL и поберечь Ваше здоровье. Желание подъехать с громким сабом к Вашему ПТУ со временем пройдет, а вот необратимые изменения с организмом продавцы SPL Вам врядли вернут.

    Итак давайте же все же посчитаем сколько будет стоить по минимум качественная и грамотная автозвуковая система. Чтобы подсчтитать сколько стоит собрать звук, мы будем использовать новые компонеты. Но если вы собираете из б\у компонентов ,то эта стоимость будет значительно падать. Но опять же, Вы должны понимать, что этот риск останется за Вами. Также я здесь не буду касаться темы проводов и всего, что связано с проводами, с их качеством и т.д. И конешно я не буду касаться стоимости установки системы по простой причине - в каждом регионе эта цена будет сильно варьироваться, ну а кто-то эту систему решит собрать сам.

Если вы хотите построить сестыму именно на качество звука, вы должны запомнить самое главное - не важно какая цена этой системы, дешевая она, дорогая, очень дорогая, средней цены, не важно, собираете вы ее сами или вам кто-то помогает, Важное правило номер Один - это не ее цена и другие аспекты, а то что бы она была собрана грамотно и сбалансировано.

    Начнём считать (подсчет в евро Вы будете видеть на наших картинках таблицах ниже): грамотная музыкальная система в обязательном порядке должна в с ебя включать - источник звука, автомобильный звуковой процессор,который будет полностью управлять нашей системой, управлять задержками, добавлять срезы на каждый динамик отдельно, работать с эквалайзером. Посколько наша система будет профессиональной, поканальной, то на каждый рабочий динамик нам потребуется по каналу усиления. Поэтому, если мы стремимся к минимальному бюджету, то это двух полосная система поканальная (спереди у нас будут стоять твитеры и мидбас и сабвуфер сзади). Поэтому нам понадобится или четырехканальный усилитель на фронт на работу с мидбасами+твиттерами +моноблок на саб или все возможные варианты с пятиканальным усилителем или с 3-2-канальными усилителями. Или же вариант с 4 канальным усилителем, который будет работать на мидбасы и мостом на саббуфер+двухканальный, который будет работать на твиттеры. В любом случае - это 6 отдельно регулируемых каналов.

   Ту систему, которую я вам предложу, как образец, не будет включать в себя какие то названия определенных марок. Мы будем обсуждать только вопросы ценовые и в какую цену тот или иной компонет может поместится.При этом эта система будет играть очень классно и скорее всего будет играть в 4-5 раз лучше более дорогих проектов, которые собираются в студиях, но безграмотно. Также, эта система будет такого класса, при котором не стыдно будет  выехать например на АвтоЗвуковые соревнования  и показывать там очень хороший результат.

      Первое звено нашей системы - это источник звука. В роли источников звука может в нашем случае служить несколько устройств - это или ваша штатное головное устройство или некая брендовая магнитола (Пионер) или сторонее устройство (Кар ПС), которые вы можете имплантировать или в штатную систему, выведя картинку с компа на штатный экран.

    Если допустим, мы берем штатную голову, то нужно понимать такой аспект, что в любом случае штатное ГУ потребуется распаять (доработать), что возможно в 90% случаев.

    Доработать - это вывести аналоговый  сигнал  с ЦАПА, в обход штатного усилителя  этой магнитолы (внешнего или встроенного в магнитофон) Иными словами, мы из штатной головы выводим обычные 2 тюльпаньчика , которые пойдут у нас дальше.Такая процедура стоит небольших денег и на технические свойства ГУ не влияет, кроме того - мы получим с него максимально чистый звук.

     Стоит обратить внимание, что если мы все-таки меняем головное устройсвто на какое-то брендовое, то нужно выбирать то ГУ, которе в себе будет содержать автомобильный звуковой процессор.Это сэкономит бюджет очень значимо т.к. нам не нужно будет покупать аудиопроцессор, как отдельный блок.

    Мы можем пойти по нескольким путям. Это или распайка штатного ГУ или ставим некое сторонее ГУ от хорошего производителя или мы устанавливаем КАРПС.

     Следующее звено нашей системы - это автомобильный звуковой процессор. Именно он позволит нам полностью поканально управлять абсолютно всеми источниками звука и всеми излучателями звука (или попросту говоря каждым динамиком в системе по отдельности). Отдельно позволит управляить мидбасами, твиттерами, сабом, также отдельно сможет выставлять  на каждый динамик задержку звуковую, срезы, отдельно сможет работать с эквалайзером. То есть аудиопроцессор - это мозг нашей музыкальной системы.

    Следующее звено после звукового процессора - это усилитель. Усиливать нам придется отдельно мидбасы, твиттеры, сабы. Для этого нам понадобится 5 каналов усиления (пара твитеров, пара мидбасов и один сабвуфер).

    В итоге, вариантов у нас несколько - или мы берём 4- канальный усилитель, который у нас будет работать на мидбасы и на твиттер + некий моноблок, который будет работать на саб. Или мы берем некий 5-канальный усилитель, который у нас будет работать с первыми 4-мя каналами на мидбасы и на твиттеры и одним каналом на саб.

    Перейдем теперь к акустике. Поскольку у нас 2-полосная акустическая система будет стоять спереди,  нам понадобятся мидбасы и твиттеры. Что касается мидбасов, то именно этому компоненту надо уделить особое внимание. По факту, данный компонент у нас должен очень хорошо играть и на басах и при этом очень хорошо отыгнрывать и средниче частоты в том числе, посколько среднечастотников в нашей системе т.к. она двухполосная нету. Всё же система трехполосная со среднечастотником дополнительным будет сильно выбиватсья за рамки минимального бюджета на качественный и грамотный автозвук.

    Что касается мидбасов, если мы будем рассматривать вариианты не азиатского производства, а динамики, которые произведены в Европе, то в целом неплохой мидбас для 2-х полосной системы можно купить за вполне гуманные деньги.




    Также нам понадобятся твиттеры (высокочастотники). Что касается твиттеров, то здесь немного попроще. Даже азиатского производства твиттера от многих производителей играют более чем достойно. Но Вы должны обратить внимание на то, что в 2-полосной системе  твиттер должен играть как-можно ниже по частотному диапазону и выдерживать при низких срезах хорошую нагрузку.  С другой стороны количество на рынке твиттеров, которые могут играть низко и выдержить при этом нагрузки при достаточно хорошей громкости более чем достаточно от многих производителей. Также из вариантов можно рассмотреть в составе 2-полосной системы так называемые широкополостные динамики.

   Если у вас авто типа "паркетник", т.е. посадка достаточно высокая (Ниссан Экстрейл к примеру), то широкополосник - вполне разумное решение. Оно позволит музыкальную сцену поднять как-можно выше. Если мы берем классический автомобиль типа седан, с обычной посадкой, то зачастую вариант с твиттером будет наиболее приоритетным.

    Что касается саббуфера - на него возлагается не самая сложная задача. Он нам должен воспроизводить самый низкочастотный тракт дополняя нашу фронтальную музыкальную систему. Зачастую даже азиатские простые сабы играют более чем достойно и более чем хорошо.  Саббуфер - это один самых простых компонентов  в подборе. Так же обратите внимание с сабами, что они могнут быть 2 типов корпусов. Это тип корпуса или закрытый ящик или фозенвертор.    



     Подведем итог. Мы имеем несколько вариантов по источникам звука, каждый из которых будет обладать определенной ценой, мы имеем  также аудиопроцессор, пятиканальный усилитель, фронтальные мидбасы, фронтальные твиттеры или широкополосники и саббуфер. Из этих компонетнов можно сорбать очень хорошую, а главное грамотную
музыкальную систему, которая будет вас радовать каждый день. Все компонетны имеют достаточно долгий срок
работы и вы будете пользоваться ими не только в одной автомобиле, но и в следующем.

     P.s. Если бюджет увеличить на 20-30%, из системы начального уровня, мы поднимемся на уровень хороших "середнячков". Не оспоримым плюсом такой системы является тот момент, что в случае если Вы "загоритесь"
улучшить систему и допустим перейти с 2 поллосного фронта на 3-полосный, Вам потребуется не так много дополнительных затрат, т.к.  данная система хорошая стартовая база для каких-то больших начинаний.

buticar.com

Питание — база хорошего АвтоЗвука! — Bogdan 2110, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…
А посмотрев в нутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, "на 1300ватт "… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …
Извеняюсь, накипело просто…

Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р…
Мы же для начала ограничемся простеньким.

1.И самое главное сам провод.

Мистери. эиртон, и т.п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается как бы с виду провод медный, а в нутри — чистый люмень.

Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока.
Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, "советский" сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий). На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема)
Сечения от 8 до 120 кв.мм.

Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.

Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов.
если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов.
900- 1800 — 50 квадратов и т.д.
разделение грубое, но работающее!

2. наконечники.

Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие такие)
С лева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.

Обжимать их надо специальными прес — клещами.
свои сфоткать забыл, прикрепил другую фотку.
www.prestig.ru/images/upload/rvt2/kvt_pgr-120.JPG
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков.
Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!

3.предохранитель.

Не в коем случае это не должна быть колба! у них процент косячности, наверно около 80-90%.

берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители

Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.

Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.

По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))

4. внешняя защита кабеля.

Оп правилам — под капотом желательно Гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку- под капотом посадить в гофру — желательно!

И еще одно…
тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…

В среднем уходит 10 метров провода. 5 на + и 5 на —

Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.

Изначально, от генератора на аккумулятор (а далее просто аккум), идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все.
Чтобы " поиметь " генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на Аккум.

Проводок такая же КГ шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками.
Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!

Я бы советовал делать такую фишку даже тем.у кого нет в планах ставить музыку. т.к. иногда при включении всех портебителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.

Зачем же все это нужно?- спросите вы
Отвечу…

При Громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает. соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в "клип".
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!

Магнитолу тоже можно вогнать в клип. и не только из за плохого питания.
И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.

Ниже видео, в котором я на примере своей старой магнитолки рассказывал и показывал, как Клипует магнитола, что следует и не следует делать с настройками и тд. в общем, посмотрите!

Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа.
И железо наше будет служить нам долго и без проблем.

Родные провода, котрые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т.к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
это такой читерский вариант сохранения мощности)
на задние динамики 6х9 это сделать оочень желательно.

Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…

Межблочные провода- это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие, стоимость 600р+ ( кикс, дакс и тд…)
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
Хотя может и об этом напишу статейку)

Цены на все везде разные, в среднем весь набор проводов с клеммами и тд. входит на 1100-1700р. Кто то скажет дорого, зачем мне это…
Я аргументы выше уже привел, дело за вами…

Ну и конечно же — не лишним будет закатать отечественные "ведра" виброизоляцей, об этом будет чуть позже)

Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Как правильно выбрать акустику! — Лада 2107, 1.5 л., 1985 года на DRIVE2

Советы специалистов которые помогут Вам выбрать автоакустику:

1. Лучше купить более дорогие автомобильные колонки вперед, а на задних можно и сэкономить.

2. Обязательно делайте шумоизоляцию автомобиля (дверей, особенно передних), ведь это очень значительно улучшает автомобильный звук от автомобильной акустики.

3. Берите только старые, хорошие и проверенные временем фирмы.

4. Никогда не выбирайте автоакустику по мощности. Как правило, многие фирмы врут, причем как в меньшую, так и в большую сторону. Ориентируйтесь на репутацию фирмы и советы продавцов.

5. Если Вы выбрали разнесенную автомобильную акустику (с отдельными пищалками), то старайтесь что бы эти пищалки были "шелковыми". Они играют мягче, чем железный или слюдяные.

6. Обязательно консультируйтесь с грамотными продавцами. Все таки выбрать правильно автоакустику самому достаточно тяжело. Фирм много и разобраться не просто.

7. Не стоит выбирать автомобильные колонки по размеру магнита, внешнему виду, типу диффузора и т.д.

8. Не стоит выбирать автомобильные динамики по количеству полос. Совсем не обязательно, что трех или четырех полосные автомобильные колонки будут лучше чем двух полосные.

9. Если речь идет о дорогой автомобильной акустики то надо понимать, что правильно выбранные автомобильные колонки за 12000руб от правильно выбранных колонок за 25000руб отличаться по качеству звука будут совсем мало (если и вообще будут), а разница в цене большая. Другими словами автоакустика за 25000руб больше создана для соревнований по авто звуку, когда прослушиваются только фирменные тестовые компакт диски, и огромное значение уделяется качеству установки.

10. С другой стороны автоакустика сильней всего (из всех компонентов звуковой системы) влияет на качество автомобильного звука. Поэтому и сильно экономить на ней не стоит. Ведь автозвук это главное в музыкальной системе.

11. Вперед старайтесь брать разнесенные автомобильные колонки (с отдельными пищалками), а назад коаксиальные (со встроенными пищалками).

12. Хорошая автоакустика должна и выглядеть хорошо. Корзина, пищалки, кросоверы все должно хорошо выглядеть. Диффузоры должны быть хорошо проклеены, никаких подтеков быть не должно.

13. В отличие от авто магнитол, совсем не обязательно, что новые модели автоакустики лучше чем старые. Есть старые очень хорошие модели, которые не снимаются с производства годами.

14. Любая автоакустика (а дорогая в большей степени) со временем изнашивается и теряет свои первоначальные характеристики. Не берите б/у автомобильные колонки.

15. На мой взгляд, Европейская автоакустика играет лучше, чем Американская. Звук у нее мягче и выглядит он более натурально. А вот автомобильные сабвуферы наоборот.

16. Сейчас есть совсем дешевые автомобильные динамики (250-500руб), да и играют они не особо плохо. Но брать такие не советую по причине их ненадежности. Если Вы будете такие ставить сами, то провозитесь два три часа, а если на сервисе, то отдадите 1000-2000руб за работу, а они вдруг достаточно быстро сломаются. Придется все делать заново. Вам даже могут такую автомобильную акустику в магазине, и поменять, но потраченное время на установку или отданные деньги за работу Вам, к сожалению вряд ли кто вернет.

17. Если автомобильная акустика достаточно дорогая, то, как правило, она рассчитана под автомобильный усилитель. Пренебрегать им не конечно стоит. При правильном подборе компонентов он серьезно улучшит качество авто звука.

18. Сейчас выпускается автоакустика с неодиуемыми магнитами (очень маленькими, но мощными). Играют они конечно четко и правильно, но очень требовательны к качеству установки (шумо и виброизоляции дверей), да и низкого баса у них маловато. Чувствительность у них, как правило, тоже слабая. Советую брать такие под грамотную установку и с наличием в системе автомобильного сабвуфера.

19. Чем выше реальная мощность автомобильных динамиков, тем, как правило, ниже их чувствительность. Поэтому в системах без усилителя особо мощные колонки брать не стоит, звучать они будут, но тихо. Но и совсем слабые тоже брать не стоит.

20. Акустика с бумажными (картонными) диффузорами имеет большую чувствительность и бас от них более глубокий, но и менее четкий. Для правильного выбора надо опираться на всю звуковую систему в целом, но в подавляющем большинстве случаев так называемые "бумажные" диффузоры наиболее предпочтительней. Исключением являются дорогие системы с наличием сабвуферов и хорошей установкой.

www.drive2.ru

Как правильно "слушая" выбирать акустику — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

К написанию статьи, меня воздвигло то, как люди выбирают компоненты для своей адиосистемы, придя в любой магазин автозвука. Хотя наверно и в случае выбора домашней акустики, все не далеко ушло.
Каждый третий спешит, каждый второй выбирает "хороший" звук, и почти каждый слушается продавца, и просто забывает о том, для чего пришёл и что хотел.
Хороший звук, что это такое ? Каждый человек закладывает в это понятие свой смысл, "правильное" или "хорошее" звучание ИНДИВИДУАЛЬНО. То, что одному покажется идеальным вариантом, для другого окажется кошмаром. Вероятность того, что показав пальцем продавец "УГАДАЕТ" какое звучание для Вас будет идеальным, наверно не больше 15%. Здесь самый важный советчик, и наверно единственный -это Ваши уши… К чему всё это я ? А к тому, что слушать и выбирать нужно ПРАВИЛЬНО
Итак, поэтапно.
Первая ошибка — не спешите ! В данном случае, настоятельно рекомендую перенести дату приобретения автозвука на другой день, потому-что это не перчатки купить, а к вопросу нужно подойти серьезно, с хорошим настроением и желанием сделать выбор правильный. Здесь спешка не сыграет Вам на руку. В общем, что бы не разглагольствовать, постараюсь описать вариант "свой вариант" по выбору акустики.

Идеальный конечно он не будет, условия прослушивания не те (не в нашей машине) и и проявляется индивидуальность слушателя (Даже форма уха зависит, но в психоакустику не будем углубляться), но думаю некоторые пункты будут полезными.

1. Лучше с собой прихватить USB накопитель, с записями которые нам до "боли" знакомы. В которых мы знаем, как и где должен звучать инструмент. Это оптимальный вариант, когда мы слушаем нами уже "временем" изученные композиции, в которых нам известна и атака инструментов, и гармональный баланс, в общем знаем как должно играть.

2. Важная ошибка при прослушивании (даже знакомых нами треков) когда мы во время игры трека, переключаем на другой компонент. Правильным сравнением будет сравнение одного куплета, либо одной музыкальной композиции. В ином случае, даже в одном куплете, в начале и в конце у исполнителя к примеру при сравнении вокала, будет разная интонация и другие эмоции… Про инструмент я вообще молчу. В общем понятно, нужна "целостная картина" а не вырезка. Сравниваем одинаковые "куски" !

3. Оптимально, когда источники переключаются максимально быстро. Человек, существо несовершенное, и память на звуки и тембры у нас очень кратковременная, и если мы будем прослушивать композицию а потом перекомутировать технику пару минут, ясность картины спадет на нет. И результат такого сравнения, будет куда хуже, чем если бы мы могли быстро переключать компоненты.

4. Учитывайте, что прослушивая компоненты в условиях большой комнаты, звучание будет сильно отличаться:

-Аурализация будет отсутствовать, и определением месторасположением инструментов на слух, можно будет пренебречь. Слушайте "звучание".

-Сравнивая акустику, учитывайте так же, что она находиться в другом объеме который напрямую зависит на игру НЧ диапазона. Случается и так, что на стенде акустика басит (высокая добротность в маленьком корпусе и мы получаем горб в мидбасовой области), ставим в машину баса нет вообще… тут начиная от АКЗ (акустическое короткое замыкания) и неправильной подготовки двери или кик-панели и заканчивая не подходящим объемом.

-Месторасположение компонентнов. Особенно это касается ВЧ диапазона. На стенде всё красиво, всё смотри на нас, и слушаем мы прямые звуки. Мысленно перенеся компонентны АС в машину, мы понимаем, что там как правило не всё так хорошо получается, поэтому слушать нужно под разными углами, напоминающим месторасположение компонентнов в машине. Особенно это касается твитера (вч) динамик, у которого волна "узконаправленна" и при изменении угла наклона вч звена к слушателю звук будет в корень другой.
Это важно ! Вогнутый твитер или выпуклый, уже по разному будут реагировать на угол относительно слушателя.

5. Увлекаться не нужно, наш слух будет воспринимать существенную разницу в звучании между компонентнов 30-40 минут, потом разницы мы не будем слышать… Делайте передышки

6. И всё же, что мы должны слышать ? Ну играет музыка, поёт вокалист… а слушать что ?

Попробую изложить свои уловки, и что хочу услышать я:
а) Сегрегация — это разделение всего потока звуков, на отдельные потоки. Т.е субъективное выделение определенной группы звуковых источников. Разделение не должно быть смазанным ! Более того скажу, был такой клиент (аудиофил как принято таких называть). Так вот, он прослушивал одну и ту же композицию, и просто напросто, в зависимости от настроения он слушал определенные инструменты в ней, он абстрагировался и слушал то, что ему было нужно. Это яркий пример, в котором сегрегация как нигде важна, и её нужно сравнить между сравниваемыми компонентами.

б) Непрерывность — слуховая система может интерполировать звук из единого потока через маскер, например, если в речевой или музыкальный поток вставить короткий отрезок шума, слуховая система может не заметить его, звуковой поток будет продолжать восприниматься как непрерывный. Так вот, когда мы что-то вставляем, мы должны слышать это, это скажем так и есть детальность о которой все так любят говорить. Мы должны слышать, ДЕТАЛЬНО (об этом термине напишу отдельную статью) инструмент и все звуки, и наша слуховая система, должна эти детали распознавать не как шумы, а как звуки которые принадлежат своим источникам.

в) При прослушивании дешевой акустики обратите внимание на ВЧ диапазон. Во время излучения ими согласных звуков, при произношении которых поток воздуха проходит между зубами (так называемые сибилянты) они не должны выделяться, они должны быть естественными.

г) Далее идёт вербальное сравнение, так сказать словесное описание тембра. Здесь увы, помочь ничем не могу. Уши у всех разные, так же как и характер. Одни любят мягкий, невыразительный звук, другие стремятся к кристальному и стальному звуку. Тут могу дать только рекомендации, что пытайтесь разделить весь поток на НЧ СЧ и ВЧ диапазоны, и сравнивайте их. Ибо сравнить всё- намного тяжелей, тут опять же проявляется наше несовершенство. Описаний "словесных" для тембра много, более того, до сих пор нет "госта" по которому каждому описанию приписан свой звук. Поэтому слушать продавца который говорит, что звук прозрачный или бочкообразный будет некоректно, т.к Вы оба, можете закладывать в это понятие разный звук.

д) Процесс атаки у большинства музыкальных инструментов и голоса продолжается несколько десятков миллисекунд, и у каждого инструмента он свой. За этот период времени (иногда с переходом на стационарную часть) слух воспринимает постепенное расширение спектра во времени, поскольку вступают все новые обертоны с различной скоростью и амплитудой, и распознает тембр данного инструмента. На этот процесс распознавания оказывают влияние также многочисленные другие признаки: начальный скрип смычка, начало ноты на медном инструменте, шум дыхания, начальное прохлопывание язычка, ударный глухой звук молоточка на пианино, небольшая негармоничность обертонов и т.д. ИЩИТЕ УШАМИ живые акустические признаки идентификации инструмента

е) ОБЯЗАТЕЛЬНО ! у каждой АС будет свой звук ! Это связано с тем, что в спектре сигнала присутствует помим основных тонов ещё и гармоники от 7-ой до15…18-ой, с достаточно большими амплитудами, например, у трубы, скрипки, язычковых труб органа и т.п., то тембр воспринимается как яркий, звонкий, резкий и т. д. Если в спектре присутствуют в основном низшие гармоники, например, у тубы, валторны, тромбона, то тембр характеризуется как темный, глухой и т.д. (см. рис. 2…4). Кларнет, у которого в спектре доминируют нечетные гармоники, обладает несколько "носовым" тембром и т.д. В соответствии с современными взглядами, важнейшую роль для восприятия тембра имеет изменение динамики распределения максимума энергии между обертонами спектра. И каждая акустика играет своеобразно, индивидуально, подчеркивая какой то из -дапазонов, или наоборот сводит его на нет. Акустика которая играет все стили одинаково хорошо — наверно исключение и большая редкость. Каждая акустика, заточена под свой стиль, и свой характер игры.


Выбирайте подходящий Вам компонент по звучанию. Если Вы слушаете 90% времени джаз, то тестирую акустику на нём, не слушайте на ней клубную музыку, слушайте джаз.

Удачи в подборе, надеюсь статья чем-то Вам поможет !

www.drive2.ru

Хочу разбираться в автозвуке. С чего начать? [UPD. 30.03.2016] — DRIVE2

По теме
Если вы не знаете с чего начать, но вам интересен автозвук, тогда вы по адресу. Сразу же хочу порекомендовать вам книгу Автозвук От А до В (ссылка на нее есть ниже). Потрудитесь и прочтите ее. Она очень легко читается. Если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочтете эту книгу, у вас отпадут многие вопросы. В ней расписано очень многое. Мне в свое время эта книга помогла. После прочтения вам будет гораздо проще ориентироваться в мире автозвука. Вы сможете сами выбирать и искать нужную вам информацию. И вот уже для того, чтобы облегчить вам поиск, я подобрал небольшой справочник с материалами по теме автозвука. Потому как после прочтения книги я даже не знал, где искать хоть какую-нибудь информацию.

Справочник:
Сразу хочу сказать, что исключительно вам выбирать, что читать, а что нет. Я лишь привел некоторые полезные ссылки по теме автозвука.

Книги:
Автозвук От А до В, книга переработанная и дополненная
Как правильно установить аудио систему в автомобиль — от Team Pioneer
Концертный зал на колесах. 6-е издание
МУЗЫКА В ТВОЕМ АВТОМОБИЛЕ в вопросах и ответах

Основы психоакустики (И. Алдошина)
Автозвук (Пахлах В.В.)
*Файлы в формате .rtf можно открывать через Microsoft Word

Некоторые полезные статьи:
12 мифов об автозвуке (полезно новичкам)
Таблица сечений кабеля, предохранителей
Кроссовер, порядки фильтров — на пальцах.
F.A.Q. Про конденсаторы для пищалок.
Основы автозвука…(учимся, думаем) ч.1
Основы автозвука…(учимся, думаем) ч.2
Основы автозвука…(учимся, думаем) ч.3
Основы автозвука…(учимся, думаем) ч.4 (заключительная)

Если вас все это заинтересовало, рекомендую посмотреть этот раздел на форуме Магнитола. Многие статьи взяты именно тут:
Magnitola.Org. Теория автозвука

Полезные видео и каналы на Youtube:
Видео:
Минус с кузова
Кратко о панче
О проводах
Аудиоподготовка дверей
Настройка системы Часть 1
Настройка системы Часть 2

Каналы:
Немного теории самого звука, его распространения и т.д.
ButiCar. Все о качественном автозвуке
LoudSound (мой интерес к автозвуку начался с этого канала))
Алхимик с драйва
Школа Автозвука Сергея Туманова
Студия автозвука "Медведь"
Автозвук своими руками (много тестов бюджетных динамиков)

Так же, если вам интересна тема автозвука, рекомендую посетить эти ресурсы:
Magnitola.org
BassClub.ru
BluesMobil.ru (форум для любителей SQ)
Журнал "Автозвук"

В заключение
Не бойтесь искать. Здесь же, на драйве, есть очень много интересной информации. Так что можете смело пользоваться местным поиском.
Есть VK, так же — поиск в помощь. По элементарному запросу "автозвук", вы сможете найти сообщества с информацией, которая вам интересна.
Так же, если вы хотите что-то продать или купить (б.у.), то есть соответствующие разделы на форуме бассклуб, магнитола, есть немало групп ВК (найдете по запросу "Автозвук б.у." и им подобным), посвященные этому.

Так же огромная просьба: если у вас есть мысли, что еще добавить в этот пост, убрать или как либо изменить его, отпишитесь в комментариях, буду признателен.

www.drive2.ru


Смотрите также