Как правильно выбрать влагоотделитель для компрессора

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Влагоотделитель для компрессора

Собрал дополнительный осушитель к компрессору, ибо после испытаний выяснилось что гонит он водичку, и в немалых количествах в купленный ранее осушитель Camozzi (Камоци).
Что почем, зачем и почему есть в личном блоге.
Пару фото девайса для ясности.

Полный размер

Количество воды за 40 мин работы

Делал из баллона огнетушителя 5 литров примерно (я хз сколько точно, времени изучать не было. Табличка на фото, сдирать ее тоже некогда пока. Масса в сборе 4 кг). Огнетух я подобрал еще в далеком 2012 году на месте сносимых гаражей…да — как все-таки летит время! Так как баллон был в хорошем состоянии я предположил что он пригодится для чегото в дальнейшем; тогда же вытряхнул оттуда порошок, промыл просушил и положил на полку. За это время мне снесли гараж, но баллон поехал в новые апартаменты и благополучно хранился; в 2020-м году его час настал.
Идея была присрать купленное ранее изделие Camozzi на финише к этому пузырьку, и сделать это максимально эстетично и функционально. В огнетухе была латунная башка в которой уже была дюймовая резьба под штуцер 1/4" (впредь могу ошибаться, с этими дюймовыми размерами я уже сломал всю голову) — вобщем 12,7 мм внешний диаметр, то есть сама резьба 1/2". Также отверстие сверху и еще один резьбовой выход под манометр. Оставалось все это окультурить и врезать в сам баллон штуцер на 1/4" который уже был приобретен и вмонтирован во влагоотделитель Camozzi.

Латунная заглушка огнетушителя

Полный размер

Слева резьба 1/2, справа под манометр…что то типа 5/16 наверно

Полный размер

резьба под штуцер

Полный размер

Вид снизу — дырочка для манометра и отверстие сквозное вверх 6 мм

Полный размер

Отверстие под манометр

Полный размер

Какая то выштамповка; придется напаивать резьбу

Полный размер

Запаял отверстие для подачи воздуха к манометру

Полный размер

Напаял и раскатал по месту резьбу

Что еще нужно докупать — две медные шайбы 14х18х1,5, сгон ("Бочонок") длина 55 мм, два переходника внеш М1/4" внутр F1/2" гайка 1/2" UNF — скорее всего. С гайкой я лоханулся; первый раз взял резьбу 1/4" — но если штуцер у тебя 1/4" это не значит что там такая резьба! а резьба там 1/2". Далее выяснилсь что там как минимум два шага — UNC и UNF. Я посчитал что на штуцере резьба не мелкая, в переводе на метрическую где то М12х1,5 и заказал гайку UNC — оказалось это резьба еще крупнее и снова лоханулся. Между прочим сраная гайка на 1/2" UNC стоит 40 р. ни много ни мало а UNF 65 р. обычная оцинковка. Изза этого короновируса по третьему разу делать заказ в магазине и потом забирать пропало всякое желание. И потом манал я эти гайки по 65 р. в одно место. Решил взять обычную гайку на М12 да расшарить ее метчиком 1/4" (дада, метчик продавался с наименованием 1/4").

Полный размер

Результат работ

Увы у меня нет даже верстака по техническим причинам а вороток я также не смог купить ибо смотреть в живую надо. Короче запорол две гайки М12 и одну М10 и все равно резьба криво пошла. Минус два сверла на 10 и 11 мм — сшиб резец по краю пока с гайками боролся. Доработал плоскость болгаркой чтобы кольцо медное прижало как надо. Фото нет да и ненужно. На крайний случай думал уже БРС типа "папа" располовинить и использовать вместо гайки но 95 р. как то жалко. Да и шайбу 18 мм гайка 16 мм не очень хорошо прижмет. В штатном режиме я конечно бы подобрал в крепеже эту сраную гайку за 65 р. но хотя бы с первого раза.

Далее собираем все. Ставил на паклю с краской. Бочонок дешевый в сантехнике за 40 р. оцинкованный — говнище редкостное. Резьба ужасная и сам бочонок кривой. ну ладно — ехать в лерой за никелированным за 140 р. — не сейчас. И так уже скопился пакетик барахла на возврат в "Железяку".

Полный размер

Сверху заглушки нарезаем резьбу М8 и закручиваем болт с паклей. Предполагется использовать это отверстие для слива конденсата.

Полный размер

Латунную заглушку также ставим на паклю с краской +резиновая прокладка по верху которая там была.

Полный размер

В огнетухе сверлим отверстие 13 мм ставим штуцер через медные шайбы снаружи и внутри. сваркой не владею посему работаем везде с резьбой.

Полный размер

Готовое изделие выглядит так.

Подсоединил шланги и повесил на стену пока. Надул пару раз — сифона нигде нет явного. Потом красочка подсохнет и будет норм.

Полный размер

www.drive2.ru

Влагоотделитель своими руками. — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

Это копия записи моего бж. Дабы не плодить ссылки и не заниматься, как некоторые тут думают пиаррром, выкладываю ее целиком.
Всем спасибо, всем приятного просмотра))

Всем привет.
Как вы уже поняли из названия речь пойдет не о волге, вообще не о волге.
Так как я человек, пока еще молодой, и пока еще любознательный, решил совместно с другом помочь своему родственнику, а именно подлечить его ваз 2113 в косметическом плане, заодно поднабить руку, перед окраской Волги.
Пообещал — надо делать! Но работа и постоянная надобность в машине Сереги, плюс моя работа и работа моего товарища, в совокупности с личными делами каждого из нас, так и не давали возможности начать.
Но каким то уже не помню днем, Серега шлет мне фоточку:

На которой четко видно, что момент начала работ настал.
Кстати говоря Серегиной вины в этом ДТП нет. Он подъехал к работе, а перед ним подъехал 200 крузак и встал перед воротами, чего то посидел подумал, включил заднюю и поехал в Серегин перед 2113.
Благо мужик попался адекватный (не в плане езды задним ходом))) и вину свою отрицать не стал.
Вообщем началась работа с 2113:

Вот что вышло в итоге:

И все бы нечего для первого моего и третьего Женькиного раза, но вот с водой в воздухе, нам как оказалось бороться было нечем, хотя стояли два китайских "влагоотделителя", которые благополучно начали пропускать водичку на стадии завершения ремонта, то есть на стадии нанесения лака. Очень обидно когда стараешся, стараешся и вроде бы действительно стараешся, а в конце по техническим причинам такая беда.
Но 2113 в беде не оставили и прошлись пару тройку раз полировальными составами, если незнаешь где и что было, то разглядеть можно только при тчательном рассматривании.
И вот эпопея с 13хой закончена, она отдана Сереге, Серега в свою очередь рад и благодарен безвозмездному ремонту, даже обещал шашлыком накормить, но сейчас у него своих проблем выше крыши, так что мы торопить его не будем.
Но проблема с влагоотделением так и осталась тусоваться в моей голове, я полез на ютуб и нашел там матерых мастеров покраски, которые давали, как потом оказалось, очень дельные советы.
В основном можно выделить 2 вида влагоотделителей собственными руками сделанными:
1ый это труба запаянная с двух сторон и стоящая вертикально (длинна у каждого мастера разная)
Снизу с боку у нее вход, а сверху с противоположной стороны выход и с нижнего торца есть сливной кран,
Воздух попадая в трубу под давлением разбивается о противоположную стену и поднимается по трубе, оставляя на ее стенках конденсат, и сверху выходит воздух уже менее влажный, практически сухой.
2ой это доработанный фильтр для воды (конкретно про доработку без проблем можно найти на ютубе)
с наполнителем из кошачьего туалета, содержащего селикагель ( как у меня) либо чистый селикагель, не знаю где он конкретно применяется, но люди где то его находят.
Подумав какой из них делать, я решил долго не думать и делать оба)))
Первый из них послужит как фильтр для грубой очистки, второй — тонкой очистки.
Далее фото, по ним будет все ясно:

Когда делал его, отец интересовался для чего фиговина и как работает, уже на тот момент в его голове созрел план.
Он видел ту самую 2113 после ремонта, и решил что раз такая пьянка то и его ниву, купленную для прогулок с собакой в лесу, ездящую по маршруту деревня-лес лес-деревня, мы так же выкрасим))
Он решил — мы люди подневольные, красим.
Убедил отца в неотразимости цвета хаки, конкретно на этой модели Ваза и понеслось, плюс к моменту покраски нивы влагоотделители были уже готовы к бою, но не облагорожены.
После успешного, крайне успешного испытания, могу констатировать что нива выкрашена, и влагоотделитель — влагоотделяет)))

Перед краскопультом висит маленький прозрачный ( похожий на карбюраторный бензиновый фильтр) китайский отделитель, со спускным клапаночком, который при покраске без влагоотделителей, приходилось спускать чуть ли ни раз в полминуты, оказался вообще сухим.
Весь процесс покраски я не отводил от него глаз, воды в нем так и не появилось, хотя погода была влажная, после дождя.
Кароче говоря, если кто то надумает делать себе влагоотделитель и сомневается будет ли от такого хендмейда толк, операясь на собственный опыт могу сказать: ДА. ТОЛК ЕСТЬ.
Ну и на последок фото выкрашенного, прошедшего испытания боем, того самого влагоотделителя ( между прочим выкрашенного по всем канонам автомалярки, реактивный грунт-акриловый грунт-акрил, как же теперь по другому то, ведь теперь прям маляры)))))
Всем удачи и добра))
Ярослав.

www.drive2.ru

Влагоотделитель для компрессора своими руками, чертежи

для старого компрессора у меня был сделан фильтр-осушитель из пластикового фильтра для воды, заполненного силикагелем (кошачий туалет). Со своей задачей он справлялся хорошо, но компрессор я поменял на более мощный, и если старый давал максимум 8 атм, то новый уже 10, а это максимальное давление, которое выдерживают такие фильтры. Поэтому. чтобы не получить БАБАХ в мастерской, я решил сделать новый фильтр, который и представляю на суд общественности.

Основой его служит стальная труба 100мм. с толщиной стенок 3 мм. Верхнюю и нижнюю крышки сделал из 14 швеллера.

Zoom

3 основных детали.

От трубы отрезал 80 см., от швеллера 2 квадрата 14х14 см. Все очистил от ржавчины.Для очистки трубы изнутри использовал круг проволочный 100 мм., с приваренной к нему шпилькой, зачистил не до блеска, но ржавчины и прочей дряни не осталось.

К трубе привариваю 8 проходных гаек М12, по 4 на сторону.

Zoom

Размечаю

Zoom

И ставлю на прихватки, окончательно обварю, после примерки.

Ставлю на основание и размечаю места отверстий.

Получилась вот такая конструкция, крышки получились чуть-чуть не параллельны друг другу, надо было сделать какой-нибудь шаблон, а не размечать "на глаз", но в целом это не критично.

В нижней крышке просверливаю отверстие 12мм, и привариваю гайку М12, рассверливаю ее сверлом 12мм, и нарезаю трубную резьбу 1/4 дюйма, и вкручиваю пробку для слива конденсата.

Из бензо-маслостойкой резины делаю прокладки вверх и вниз, в нижней вырезаю отверстие для слива конденсата.

К корпусу фильтра привариваю две гайки М12, одну внизу (для подачи воздуха от компрессора), и вторую вверху для выхода готового воздуха. И все так же как и с гайкой для пробки, рассверливаю, нарезаю резьбу, вкручиваю штуцеры.

В нижней части фильтра привариваю 3 опорных планки, они ограничивают камеру сбора конденсата, и на них будет опускаться кассета фильтра.

В целом, фильтр готов, собираю и опрессовываю. Давление держит, утечек нет.

Из 1 мм. стального листа вырезаю 5 кругов для внутренних перегородок. И обтачиваю их точно под размер трубы

вырезаю в них отверстия и крашу.

Корпус фильтра и другие детали также окрашиваю изнутри и снаружи.

После сушки, прикручиваю нижнюю крышку и начинаю сборку.
К нижней перегородке прикручиваю шпильку М5, на которой будет держаться вся внутренняя кассета. Опускаю ее на упоры и наполняю до середины фильтра хозяйственными губками из нержавейки (надеюсь, что они действительно из нержавейки, как написано на упаковке), всего уходит 20 мочалок.

Следующие перегородки собираю из 2 кругов, поместив между ними куски от салонного фильтра для автомобиля. Одну перегородку укладываю на мочалки.

И насыпав сверху силикагель, закрываю 2 перегородкой. Вверху остается небольшая камера очищенного воздуха.

Закрываю все это верхней крышкой через прокладку. К крышке прикручиваю пост фильтр с регулятором давления.

Делаю маленький шланг для соединения фильтра с пост фильтром. Еще раз провожу проверку давлением, и устанавливаю на место, где он будет стоять.

Надеюсь. что загрузки этого фильтра мне хватит минимум на год, а может даже и больше.

Более подробно в видео.
Часть 1 —

Часть 2 —

mtz-80.ru

Строим пневму правильно. Осушитель. — DRIVE2

Решил я все таки начать цикл статей, где постараюсь максимально полно описать что, зачем, почему так а не иначе. С одной стороны очень много вопросов задают в личку, с другой стороны глядя на всю эту вакханалию на просторах родины, связанную с пневмоподвесками, хочется бухать и плакать.

Я постараюсь не касаться готовых импортных брендовых и не очень компонентов. Моя задача раскрыть ньюансы организации всех систем, которые присутствуют в пневмоподвеске и заодно попытаюсь в очередной раз развенчать некоторые устоявшиеся мифы относительно пневмы в целом или ее отдельных компонентов.
Ну а начать я решил наверное с самого больного момента во всей пневмоподвеске. ОСУШИТЕЛЬ! Нужен он или нет, в чем различия между осушителем и влагоотделителем, нужна продувка или нет, если нужна то какая именно, что на что влияет и когда и чему именно придет конец.

Поехали!

Итак, ни для кого не секрет что влага, находящаяся в системе может доставить много неприятностей и хлопот, особенно в наших широтах с большими перепадами температур. Влага поступает в систему подготовки воздуха через компрессор конечно, где сжимаемый воздух разогревается до достаточно больших температур, а потом остывает в магистралях и ресивере и влага, содержащаяся в воздухе там конденсируется и начинает гулять по всей воздушной системе в пневмоподвеске.
Для борьбы с этим явлением применяются несколько способов.

1. Льют спирт или специальную жидкость для осушения воздуха в ресивер. Думаю тут пояснять ничего не надо.

Плюсы:
Дешево и сердито.
Может выручить в нештатной ситуации, когда нет других вариантов.

Минусы:
Спирт портит резину. Могут возникнуть проблемы с резиновыми уплотнениями и клапанами.
Надо периодически менять старую жидкость на новую. Если ресивер спрятан в недрах машины то это гимор.
Я лично вообще не люблю когда чтото надо обслуживать если можно обойтись без этого.

2. Устанавливают удлиненные магистрали на участке компрессор-ресивер для того, чтобы разогретый воздух успел остыть и максимальное количество влаги сконденсировалось на этом отрезке и влага не попала в ресивер. Так же на этом участке устанавливают клапан продувки для удаления конденсата из этой части магистрали.

Плюсы:
Дешево и сердито.
Наличие клапана продувки облегчает пуск компрессора.

Минусы:
Полностью от влаги это не спасает. Так что по сути бесполезно.
О красоте инстала можно забыть. Ну если конечно не оформить все это как самогонный аппарат.

Полный размер

3. Установка влагоотделителя. Наверное это сейчас самый распространенный вариант. Во влагоотделителе воздух проходит через мелкоячеистый сепаратор, отделяя таким образом влагу из воздуха и сбрасывая ее в стакан, внутри которого и установлен этот сепаратор. Сепараторы бывают разной пористости ячеек. Сразу хочу сказать что даже самый мелкопористый сепаратор не отделяет влагу полностью, что делает по сути бесполезной установку влагоотделителя.

Плюсы: Нет.

Минусы:
Полностью влагу не отделяет.
Если влагоотделитель оборудован полуавтоматическим клапаном сброса конденсата то нужно ему обеспечить рабочие условия. А исенно сброс давления почти до нуля, чтоб клапан открылся.
Впрочем зимой это может и не помочь так как скопившаяся влага в стакане замерзнет. Бывали случаи что лопалась колба стакана изза этого.
Необходимость проверки и обслуживания.
Цена.

4. Силикагелевый осушитель. Сразу скажу что на мой взгляд это самый правильный вариант. Силикагель в состоянии удалить из воздуха всю влагу и на выходе мы получаем абсолютно сухой и чистый воздух. Силикагелевыми осушителями оснащаются все компрессоры штатных пневмоподвесок, многие пневмостроители используют силикагелевые картриджи от грузовиков, устанавливая их через адаптер, или ставят полностью изготовленные силикагелевые осушители. Я сам какое то время их делал для использования в своих проектах установки пневмоподвесок. Результат превзошел все ожидания. Кстати СИЛИКАГЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧИХ ТУАЛЕТОВ ТАК СЕБЕ РЕШЕНИЕ! В осушителях используется другой силикагель, с другими характеристиками и прочностью.

Плюсы:
Самое эффективное осушение воздуха.
При организованной продувке не требует обслуживания.
Спасает жизнь всех остальных компонентов в системе.

Минусы:
Цена. Хотя оно того стоит.
При использовании картриджа от грузовика довольно громоздкая конструкция.
Нужна организация продувки для регенерации силикагеля.
Без продувки периодическая замена картриджа или силикагеля в осушителе.

Ставить или нет?

Вопрос риторический. Конечно ставить. Кто бы вам что ни говорил. Влаги в системе быть не должно. Даже если отбросить на время вопрос с коррозией клапанов (обязательно кто нибудь приведет аргумент что вот там можно купить клапана из нержавейки и они не гниют) в системе еще остаются и датчик давления, который влага вскрывает на раз, и обратные клапаны, которые закисают тоже только в путь. И наконец надо понимать что даже клапана из нержавейки не спасут от подмерзания клапанов в минусовые температуры. Во всяком случае у тех, кто сталкивался с этим больше вопрос о необходимости осушителя не вставал никогда.

Конечно каждый сам решает что и как ему делать в своей машине. Объективно можно сказать что рабочих вариантов 2. Или спирт в ресивер или силикагелевый осушитель. Например мои клиенты слишком далеки от того, чтобы заниматься заливом и сливом спирта из ресивера. Им надо чтоб сел и поехал и ни о чем не беспокоиться. Поэтому я всем ставил силикагелевые осушители. Ибо сам я тоже достаточно ленив чтобы заниматься возней со спиртом. Тем более если этого можно избежать.

Кастомный осушитель

Для чего нужна продувка осушителя.

Силикагель может впитать в себя какое то определенное количество влаги. После чего он просто перестанет ее задерживать. Поэтому при установке силикагелевого осушителя крайне рекомендуется оборудовать систему клапаном продувки осушителя. У нас используют как нормально открытые клапаны так и нормально закрытые. Нормально открытый клапан (НО) закрывается только в момент, когда компрессор качает воздух, все остальное время он находится в открытом состоянии. Нормально закрытый клапан (НЗ) надо открывать после окончания цикла работы компрессора на какое то время для продувки осушителя. Я всегда использую в системах НЗ клапана. Управляю или или небольшим электронным блочком или можно собрать простую схему на 2х релюшках и конденсаторе. Ввиду того что я часто использовал в пневмоподвесках компрессоры WABCO от штатных пневмоподвесок мне проще было организовать решение для НЗ клапанов. Ну а еще скоро выйдет блок управления компрессором, где все необходимые вещи для этого реализованы. Хотя это уже немного другая история.
В случае если продувки нет, потребуется периодическая замена силикагеля на новый. Хотя так же некоторые просто удаляют влагу из старого силикагеля, прожаривая его какое то время на сковородке. Говорят после этого он как новый. Но я так не делал поэтому утверждать такого не стану.

Блок управления клапаном продувки.

Вариант клапана продувки. Хотя такие большие сечения не обязательны.

Ньюансы подключения осушителя.

Осушитель ставится сразу после компрессора в системе. Клапан продувки ставится между шлангом компрессора и осушителем. Или в отдельный порт на корпусе осушителя. Но важно чтобы клапан продувки находился ДО осушителя, а не после. Если на гланге компрессора есть обратный клапан, то его лучше снять. Это позволит сбрасывать воздух не только из осушителя но из шланга компрессора, облегчая его запуск. А обратный клапан можно поставить на выходе из осушителя или перед входом в ресивер.

Некоторые перед осушителем так же ставят влагоотделитель. Не стоит этого делать. Во первых осушитель сам прекрасно справляется с возложенной на него задачей, а во вторых сами себе наживаете гиморой на ровном месте. Минусы влагоотделителя описывал выше.

Получилось много букв, но надеюсь статья была для вас полезной. Ваши мнения пишите в комментариях.
Всем удачи! Стройте пневмы правильно. Меньше гимора – больше радости))

www.drive2.ru

Как правильно подобрать компрессор и покрасочный пистолет к нему? Да так, что бы в 500-600$ вложиться — DRIVE2

С приходом окрасочного сезона данный вопрос в Мастерской Интерактивной Реставрации звучит неоднократно.

Скажу сразу — озвученная суммы хватит что бы сделать нормальную окрасочную, без фанатизма. Но меньше — увольте, будет сразу скачкообразное ухудшение качества.

Что бы сделать профессиональную — вам этой суммы только на краскопульт хватит)

Так что поехали, по бюджетному:

Компрессор. Из бюджетных советую ECO AE 502 — он как два однопоршневых по производительности.

Качает реальных литров 240-260 (после доработки выдаст под 280), это уже для полного облива экономичным по воздуху пистолетом вам хватит. Хватит в натяжку, поэтому придётся ресивер увеличить — простейший выход — добавить старый газовый баллон от пропана, на 50 литров.
Ресивер вообще — чем больше, тем лучше (в разумных пределах). Пропановые баллоны (по крайней мере) почти ничего не стоят, имеют заводский вентиль (удобно конденсат сливать), толщина стенки позволяет врезать стандартный дюймовый штуцер без всякой сварки, на резьбу + фиксатор резьбы. Так что добавляйте к нему один баллон, а лучше два и получите 150-л ресивер, что при давлении 7 очков — куб воздуха)

Обязательно нужен влаго-маслоотделитель. Маслоотделитель делается из старого огнетушителя, а влаго — почти бесплатно из фильтра ЗМЗ-402 (у меня в блоге есть www.drive2.ru/users/serzhi/blog/547065/ ). Цена изготовления — копейки (фильтр почти ничего не стоит на разборках). В идеале 3 фильтра (для масла с битым автостеклом, для влаги с силкагелем и для мусора с обычным маслянным фильтром). Но на безрыбье хотя бы один поставьте, совмещенный!

И сразу после фильтра поставьте редуктор-манометр вот такой или аналог (на фото JA-ACC-608: JONNESWAY)

Он до 40$ стоит, зато он держит давление автоматически, а перед пистолетом поставьте такой фильтр (конденсат из шланга ловить)

и простой манометр на первое время, что бы контролировать давление

Пистолет на старт можно взять китайца, но с ними как повезет, может быть кривой по заводу. Я бы посоветовал взять не китай, из иментых, но попроще. Например IWATA Air Gunsa HTE2 с дюзой 1,3

+ понадобиться пистолет для грунта. Тут берите китайца LVLP с дюзой 1,5 (для подетального и экономичного грунтования + некритичной экономичной окраски, например внутрянки) и что нибудь дешевое с дюзой 1,8-2.0, если густой грунт залить нужно будет или жидкую шпатлёвку.

Последним нюансом будет шланг. Шланг важен, берите кислородный внутренним диаметром 9мм, не более 10-ти метров общей длинной. Минимальная потеря давления, не переламывается и достаточно гибок.

Итого бюджет (примерный), цены в Беларуси, в $ на начало 2014 года
компрессор 260
HTE2 — 190
lvlp 1,5мм — 30
китаец 1,8 — 15
манометр — 40
фильтр на краскопульт — 15
шланг — 20
изготовление влагоотделителей и ресиверов — 20
прочие неучтённое — 10

Итого: 600$

На данной системе можно вполне недорого и качественно красить + расширять ее в дальнейшем без проблем, по необходимости.
Данная система потянет и пневмоинструмент (особенно с общим объёмом ресивера 150л)

и простой пескоструй

Когда станет мало, можно докупить второй аналогичный компрессор и переходить на именитый hvlp пистолет с расходом 350-400 литров и изготавливать отдельный пескоструй и многое-многое другое, но это совсем другая история)

За сим ликбез Мастерской Интерактивной Реставрации окончен, до встречи онлайн

www.drive2.ru

Фильтр для компрессора - влагоотделитель

Один из важнейших элементов в оборудовании для покраски автомобиля это масловлагоотделитель, простыми словами фильтр для компрессора. Без него, Вам обеспеченно множество бед и различных дефектов во время малярных работ. Все труды по окраске поверхности могут быть испорчены наличием в сжатом воздухе, капель масла и воды. Дефекты могут быть на столько велики, что после будут не устранимы! Придётся всё переделывать, а это время и деньги.

Поэтому обязательно покупайте влагоотделитель, по возможности двухступенчатый или даже трёхступенчатый. Покупайте самый большой и по доступности по дороже. Большой фильтр для компрессора пропускает больше объём воздуха, почти не оказывая ему сопротивления. В таком влагоотделителе и фильтр большего размера, следовательно, загрязняться он будет не так часто. Маленький воздушный фильтр будет препятствовать прохождению воздуха, тем самым снижать давление в воздушном шланге.

Устройство и принцип действия влагоотделителя

Одноступенчатый влагомаслоотделитель состоит из полимерного или металлического разборного корпуса, внутри которого есть съёмный многоразовый фильтрующий элемент в виде втулки из пористой бронзы.

На фото ниже одноступенчатый фильтр.

Фильтр не пускает частицы масла и воды к покрасочному пистолету. Перед фильтром находиться так называемый циклон - завихритель поток, способствует отделению крупных капель воды и масла. Отфильтрованные вода и масло скапливаются на дне прозрачной колбы. Они автоматически, через специальный клапан, или вручную, через сливной кран, удаляются наружу.

Многие маляры встраивают охладители воздуха на базе бытового холодильника для конденсации паров воды и масла. Реализовать такой агрегат (осушитель) в гаражных условиях сложно, но можно. Также можно купить осушитель воздуха, но цены на них конечно кусаются, для обычного маляра, который честно трудиться у себя в гараже.

Осушитель воздуха для компрессора своими руками: нюансы изготовления

Воздушный поток, входящий в компрессор, имеет в своем составе частицы воды или масла. Их попадание в нагнетатель крайне нежелательно. Для предотвращения этого компрессор оснащают влагоотделителем. Иногда можно обойтись и без него, но если к компрессору, подключают пневматический инструмент, то надо понимать, что без такого устройства как влагоотделитель не обойтись. Инструмент этого типа очень требователен к качеству подаваемого воздуха.

Назначение влагоотделителя в компрессорах

Для повышения эффективности работы пневматического инструмента и продления срока его эксплуатации воздух, подаваемый на него должен обладать определенной чистотой. То есть в не должно содержаться частиц воды и масла. Для их удаления применяют воздушный фильтр, который называют влагоотделителем и устанавливают на входе в компрессор.

Чем чревато попадание посторонних включений в рабочий орган компрессора?

Смешение влаги и остатков масла приводит к получению эмульсии, способной создавать засоров каналах компрессора, по которым подается воздух. Эмульсия по своему составу, по определению не может соответствовать нормативам, принятым для ее использования в промышленности и пр.
При воздействии низких температур вода, попавшая в каналы подачи воздуха, замерзает, а это приводит к их закупорке или повреждению.
В каналах подачи воздуха начинает образовываться ржавчина, которая рано или поздно приводит к перекрытию воздуха.
Попадание влаги в пневматический инструмент приводит к коррозии деталей и выхода инструмента из строя.
Наличие влаги в подаваемом воздухе делает невозможным созданием качественного покрытия поверхности.

Сфера использования влагоотделителей

В принципе, такие устройства применяют практически везде, где применяют сжатый воздух, вырабатываемый компрессором – в окрасочных цехах, при очистке рабочих мест. Их устанавливают и в централизованных сетях подачи воздуха, например, в штамповочных или ковочных цехах. С его помощью выполняют очистку оборудования, установленного в котельных, сантехники его используют для продувки канализационных систем.

Без сжатого воздуха невозможна работа подразделений, в которых применяют пневматический инструмент.

Большая часть оборудования, используемая при выпуске лекарств, работает исключительно с использованием воздуха.

Автоматические сварочные линии, применяемые в кузовной сборке автомобилей, работают от пневматического привода и использование неочищенного потока воздуха рано или приведет к ее выходу из строя. А это повлечет за собой дорогостоящие ремонтные работы и серьезное снижения срока эксплуатации дорогостоящего технологического оборудования.

Устройство и принцип работы

Конструкция фильтра не отличается сложностью. Она состоит из:

Корпуса, который закрепляется на пневмопроводе и представляет собой основу для влагоотделителя.
Стакана, формирующего полость, в которую устанавливают ряд деталей, например, фильтрующее устройство, задвижку, рабочее колесо, дефлектор.

Принцип работы, тоже не отличается сложностью. После того, как поток воздуха, попадает в корпус устройства, он двигается в сторону рабочего колеса (крыльчатки). Она его закручивает и, таким образом происходит создание центробежной силы, воздействующей на все микрочастицы, находящиеся в воздухе. Они перемещаются в сторону стенки стакана и оседают на ней, при этом скатываясь вниз. Для того чтобы разделить объем в котором скапливаются загрязнения в стакане предусмотрена заслонка. С течением времени происходит накопление грязи, которую удаляют руками через пробку, расположенную в нижней части стакана.

Разновидности систем очистки воздуха

Для очистки воздушного потока воздуха, подаваемого в компрессор, применяют следующие типы фильтров:

Использующие в своей работе принцип циклона.
Заполненные влагопоглощающим материалом.
Холодильного принципа действия.

Каждый тип устройств очистки сжатого воздуха от влаги обладает набором своих преимуществ и недостатков. Для выбора оптимального устройства желательно иметь представление о схемах их работы. В тоже время существуют системы очистки, которые могут быть использованы и для бытовых, и для промышленных целей.

Те мастера, у которых не достает времени на самостоятельную сборку своими руками, предпочитают приобретать осушитель воздуха для компрессоров в специализированных компаниях.

Вихревые фильтры

Фильтр этого типа обладает формой цилиндра, описание его конструкции было описано выше. Удаление посторонних включений выполняется за счет создания воздушных завихрений. Вихревые фильтры этого типа можно смело считать самым широко распространенным изделиями применяемым для удаления посторонних включений.

Влагомаслоотделители адсорбционные

Для устранения из потока сжатого воздуха капель влаги и частиц масла применяют специальные вещества. Это может быть силикагель и некоторые другие.

Это водопоглощающие вещества размещают в герметичном стакане. Через него подают сжатый воздух, где происходит очистка воздуха от посторонних веществ.

Модульные системы очистки

Предельное качество очистки воздуха показывают модульные системы. Конструктивно, такая система состоит из нескольких фильтрующих компонентов:

вихревого;
тонкой очистки;
угольного.

Применение этого типа фильтрующего устройства позволяет добиться практически идеального качества потока воздуха, подаваемого в компрессор. Такие системы устанавливают на финишном участке подготовки воздуха.

Изготовление влагоотделителя своими руками

Для изготовления фильтра своими руками для начала надо понять, какой принцип действия будет заложен в основу его работу. Кстати, домашний мастер вполне может соорудить такие варианты как:

циклон;
адсорбер;
охладитель.

Для начала необходимо разработать чертеж, на худой конец надо изготовить эскиз, на котором будет отражен принцип его действия и основные узлы и детали.

Самодельный влагоотделитель циклонного типа

Принцип, лежащий в основе работы устройства, изготовленного своими руками относительно прост. Когда поток воздуха попадает в это изделие, он начинает раскручиваться. Под воздействием центробежной силы посторонние частицы начинают движение в сторону стенки изделия. Чистый воздух попадает в отверстие, расположенное в нижней части изделия, затем он подается во входное отверстие компрессора.

Для изготовления маслоотделителя своими руками потребуется труба следующих параметров – длина в пределах от 0,6 до 0,7 м и диаметром 0,1-0,11 м. При подборе заготовки надо помнить о том, что поток воздуха будет подаваться под высоким давлением, поэтому его стенки должны быть довольно толстыми. Так, имеет смысл подумать об изготовлении циклона из старого огнетушителя. Непосредственно перед изготовлением необходимо очистить внутреннюю поверхность от коррозии. Для этого ее обрабатывают абразивной шкуркой. Такая обработка руками позволит снизить вероятность попадания посторонних часть в компрессор.

Последовательность изготовления циклона своими руками выгладить примерно так:

На расстоянии 120 мм от нижней заглушки в стенку необходимо вварить патрубок через него будет поступать поток воздуха
Патрубок целесообразно вварить так, что бы его осевая линия была расположена под некоторым углом к верхней поверхности циклона.
По центру верхней заглушки необходимо вварить патрубок для выхода очищенного потока воздуха.
По центру нижней заглушки необходимо установить сливной патрубок.

Адсорбер

Среди множеств материалов, которые хорошо впитывают влагу, отличными свойствами обладает силикагель. В магазинах можно прибрести его в чистом виде, так и в форме наполнителя для туалетов для домашних животных.

Для расчета объема требуемого количества этого вещества можно использовать следующую формулу – на каждые 800 литров воздуха в минуту потребуется порядка 1 кг силикагеля.

В качестве контейнера для размещения сорбента можно применить водный фильтр.

Оптимальным будет использование силикагеля, который при насыщении влагой изменяет свой цвет. Для восстановления его свойств, вещество довольно просушить в духовке в течение нескольких часов.

Самодельный охладитель

Низкая температура воздуха позволяет собирать (конденсировать) влагу, содержащуюся в потоке воздуха, направляемого в компрессор. Устройства этого типа популярны, особенно среди специалистов по ремонту автотехники. Работа изделия этого типа обеспечивает подачу воздуха, отвечающего всем требованиям по чистоте.

При изготовлении такой камеры своими руками, требуется обеспечить подачу потока воздуха в морозильную камеру. Главная задача, которую потребуется решить при изготовлении охладителя – обеспечение герметичности холодильного агрегата и выполнить штуцер для отвода влаги. Для районов с холодным климатом допускается обеспечение подачи воздуха непосредственно с улицы. Такой ход позволит получать воздух с низкой концентрацией влаги и после минимальной обработки направлять в компрессор.

Но надо понимать, что выпуск охладителя своими руками, для очистки воздуха отличается сложностью и влечет за собой немалые затраты.

Некоторые особенности изготовления влагоотделителя своими руками

Может показаться, что изготовить это устройство своими руками довольно просто, но при этом надо всегда помнить о том, что некачественно выполненная работа может привести к тому, что будет оказано негативное влияние на качество выполняемых работ. Например, при работе с пневматическим инструментом, могут возникать перебои в их работе, из-за влаги и мусора попавшего в турбину или подшипниковый узел. Или при покрытии поверхности лаком будут образованы дефекты покрытия. При сборке влагоотделителя своими руками можно использовать некоторые практические советы:

Корпус этого устройства, изготовленного своими руками должен обладать герметичностью и способностью выдерживать высокое давление.
При установке патрубков и штуцеров своими руками необходимо использовать сварку и пайку. Если есть возможность, то целесообразно использовать полуавтоматическую сварку, выполняемую в среде защитных газов.
Диаметр устанавливаемых патрубков и должен обеспечивать свободный проход воздушного потока в устройство и из него.
Самодельное устройство, собранное своими руками должно предельно точно отвечать требованиям, которые предъявляет компрессор к качеству воздуха.

Достоинство и необходимость эксплуатации влагоотделителя

Применение этого изделия при выполнении окрасочных работ обеспечивает длительный срок покрытия, и защиту металлических поверхностей от коррозии, но для этого подаваемый поток воздуха должен быть сухим и не содержать посторонних механических включений. Этого можно добиться, используя фильтрующие установки разного типа. Фильтрующие установки изготавливают в производственных условиях, и их эксплуатация гарантирует качественную подготовку воздуха. Вместе со всеми положительными сторонами, качественные заводские фильтры стоят довольно дорого.

Именно поэтому, многие мастера изготавливают такие устройства самостоятельно. Для этого можно использовать пропановые емкости, баллоны из-под огнетушителей и стандартные воздушные фильтры.

stankiexpert.ru

Самодельный влагоотделитель — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

Ну раз уж пообещал, то выложу и я своё творение)
А именно — самодельный влагоотделитель, "К1" его ещё называют.

За основу взял трубу диаметром 86мм:

86 труба

Вырезал 2 кругляша, которыми заварится труба:

разметил кругляши

Приобрёл 2 штуцера-быстросъема (шланг у меня с внутренним сечением в 10мм, он как раз плотно налазит на такие штуцера), кран и пипку с резьбой. Всё это дело будет привариваться к трубе:

штуцеры, кран

Заварены штуцеры:

И сама труба:

А вот это уже будет нижняя часть влагоотделителя. Заварена труба, кругляш немного выгнут (сделано для того, чтобы влага не застаивалась внутри) и в него вварена пипка с резьбой для крана:

А сюда будет крепиться покупной влагоотделитель с регулятором давления:

Далее, из профильной трубы 20х40 сделаны ножки:

Вырезаны пятачки на них:

И уже на месте:

Также, из прутика был сделан и приварен держатель для краскопульта:

Вот такая "ракета" получилась :)

К1

Покрашено:

Ну и вот что получилось в итоге:

www.drive2.ru

Чистый воздух для компрессора. — «Ремонт и обслуживание» на DRIVE2

Опережая некоторых…сразу скажу…можно и не делать ничего…ведь оно "и так работает".
Для тех, у кого работает и так, можно дальше и не читать.

Оно действительно работает и на заводских "фильтрах".
В кавычках, потому что, штатные улитки

с большим трудом можно назвать фильтрами.
Кусочек поролона и очень узенькое отверстие, снижающее производительность.

У моего знакомого компрессор вообще работает без фильтров, потому что они как обычно бывает, сломались, а покупать ему лень.
Роль фильтра по сути у него выполняет влаго-масло отделитель…забитый деревянной пылью в хлам.

Я изначально планировал заменить фильтра на что-то более фильтрующее.
Глянул цены на "продвинутые" фильтра для компрессоров…цена в 10 долларов за штуку меня отвернула…
Увидев цену на обычный автомобильный, круглый фильтр в $1, было решено использовать именно такой тип.

Да, можно было использовать какой-то готовый карбюраторный корпус и не ломать голову…но ездить по рынкам в поисках такой фигни, у меня не было ни малейшего желания…но зато был 5-ти миллиметровый лист плекса.

Разметил все это дело в размер.

Вырезал лобзиком кругляши, фрезернул радиус.

Потом вырезал бублики и склеил вместе.

Врезал бронзовые фитинги на 1/2" и профрезеровал паз под юбку фильтра.

Закрепил на шпильке в корпусе головки.

Копеечный фильтр…

Подача воздуха к цилиндрам…сливной шланг от стиральной машины (пока использую его…стал идеально…думал расплавится, но пока все бодрячком уже 1.5 месяца)
Верхняя крышка на барашке…и прозрачно…видно все )