Как выбрать бензонасос на классику

Электробензонасос (ЭБН) на ВАЗ 2107 (карбюратор) — Лада 2107, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2

Наконец-то добрался до написания очередной статьи в бортжурнал. Намучившись с перегревами родного механического бензонасоса было принято решение заменить его на электробензонасос низкого давления. Был приобретен бензонасос Magneti marelli 313011300013 на сайте www.exist.ru/price.aspx?pcode=313011300013. Была куплена новая топливная магистраль на ВАЗ 2017, тройник 8х6х8, обратный клапан от "восьмерки" (заменен в дальнейшем на топливный клапан от "Нивы"), щтутцер на 8 мм с резьбой, хомуты, колодки от калины под 4-х контактное реле (3шт) с держателем предохранителя, реле 4-х контактное (3 шт), топливный жиклер 150, топливный шланг обратки от "восьмерки", провода, кнопка без фиксации.

Сначала была проведена полноценная "обратка" в бак. Тянул рядом со штатной топливной магистралью и крепил в штатных местах.

Полный размер

Врезан штутцер на 8 с резьбой в бак.

Полный размер

Далее вместо штатного бензонасоса был установлен ЭБН низкого давления.

Полный размер

Перед карбюратором на расстоянии 5-7 см был врезан тройник 8х6х8. В трубке тройника диаметром 6 мм была нарезана резьба и вкручен 150 топливный жиклер.

Полный размер

Далее был установлен обратку клапан, чтобы топливо не уходило в бак.Изначально был установлен клапан от "восьмерки", но в дальнейшем заменен на клапан от "Нивы" так, как клапан от "восьмерки" не держал топливо и оно уходило в бак, вследствие чего после долгого простоя двигатель плохо запускался. После замены клапана эта проблема исчезла. Иглу насос не продавливает и не переливает на холостых.

Полный размер

ЭБН запитал через четырехконтактное реле по схеме на фото.

Полный размер

Алгоритм работы следующий:
При включенном зажигании при нажатии кнопки срабатывает бензонасос и подкачивает топливо. При запуске стартера включается бензонасос. Далее после запуска двигателя лампа заряда аккумулятора гаснет и запускается бензонасос уже от генератора. При глушении двигателя бензонасос выключается.
Механический насос заглушил, но с него снял шток, чтобы не гонял впустую. Было принято решение оставить его, на тот случай если ЭБН откажет.
Кнопку подкачки установил в салоне на кожухе рулевой колонки

Полный размер

Что изменилось после установки электробензонасоса? Двигатель стал ровнее работать. Очень понравилась стабильность работы на холостых оборотах. Обороты не плавают. При нажатии на педаль газа в пол машина не тупит и не проваливается, а сразу начинает набирать. Разница по сравнению с механическим насосом ощутима. Так же приятно удивила плавность хода при переключении передач, которой раньше не было. При резком сбросе газа машину не дергает. На верхах двигатель лучше стал раскручиваться. Ушла так же проблема связанная с рывками на малых оборотах при трогании с места после длительной езды. В общем впечатления от установки электробензонасоса только положительные. Так, что рекомендую!

Полный размер

www.drive2.ru

Лада 2106 ドリフトオタク › Бортжурнал › Новшество против дедовской технологий? Установка электробензонасоса низкого давления на карбюраторную Классику

Внимание

Предупреждаю сразу! Данная доработка топливной системы очень противоречива, несовершенна и требует дополнительных доработок!
Установка данного кит комплекта производится на свой страх и риск!
Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности!

Однако…
Доброго Времени суток))

Полный размер

Испокон веков карбюраторные Жигули (Классика, Зубилы, Нивы) глохли в жару(
С одной стороны, это связано с конструкцией топливной системы, с другой же стороны, законами Физики и Химии.

Положив руку на сердце, я с уверенностью могу сказать, что перепробовал всевозможные варианты доработки и настройки механических штатных бензонасосов, как и ДААЗ, так и ПЕКАР… был даже куплен новый карбюратор ОЗОН 2105-20…
Два ДААЗовских насоса, два ПЕКАРовских насоса, 6 штоков, 3 паронитовые трубки и чертова туча регулировочных прокладок…
И все это ушло в чермет!

Уже отчаявшись, я думал об инжекторе, даже о шеснаре, но, по счастливой случайности, наткнулся на статьи об установке электрических топливных насосах на карбюраторные авто.
Говорю сразу, затея очень дорогая, но и средств было утрачено не мало на классические насосы.
Выбор был не велик, и я начал проникаться в тонкости внедрение данного узла в автомобиль.

Теперь поговорим о гвозде нашей программы — Электрический бензонасос низкого давления
Если Вам кто нибудь скажет, что вместо штатного насоса можно установить насос от инжектора, то знайте, перед Вами — дилетант))

Инжекторный бензонасос обладает очень большим давлением — 3.5бар, 5бар и тд
А Нам необходимо, что бы бензонасос выдавал в от 0.1бар до 1.4бар (в зависимости от комплектации)

Мой выбор пал на насос krauf kr7777p

krauf kr7777p характеристики

Как показывает практика, данный насос, в Жигулевской топливной магистрали с полной обраткой в бак, выдает стабильно давление 0.35-0.4бар (хотя заявлено заводом изготовителя 0.2бар).
Верхний порог давления игольчатого клапана карбюраторов ОЗОН и СОЛЕК равен 0.5бар. При увеличении давления в топливной магистрали свыше данного значения, игольчатый клапан теряет свою работоспособность, в последствии, топливо начинает непрерывно поступать в поплавковую камеру сверх уровня! Это приведет к обогащению смеси, нестабильному холостому ходу, заливанию свечей зажигания, гидроудару или пожару в подкапотном пространстве Вашего автомобиля!

Так что можно смело утверждать, что данный насос, по своим характеристикам, идеально подходит на замену штатного механического насоса как и на классику, как и на зубилы, так и на ниву.

Теперь о тонкостях установки:

1. Необходимость установки полной обратной магистрали в бензобак!
На это есть причины:
Первая причина — это охлаждение бензонасоса.
Так как бензонасос будет внедряться в автомобиль отечественного производства, то место установки насоса будет в подкапотном пространстве (вместо штатного), а там достаточно жарко. Система охлаждения насоса осуществляется через циркуляцию топлива через насос. То есть если закольцевать обратку прям в подкапотном пространстве, то насос будет качать горячее топливо по кругу, тем самым он будет перегреваться и в скором времени выйдет из строя!
Вторая причина — это давление, создаваемое бензонасосом.
Если же мы не будем внедрять полную обратку, то это чревато увеличением давления в топливной магистрали свыше пикового порога давления игольчатого клапана, что приведет к печальным последствиям и выходу из строя игольчатого клапана поплавковой камеры + мы не можем забывать про охлаждение насоса, без обратки не будет охлаждения насоса и он быстро выйдет из строя.
Между нами, мальчиками… новый насос стоит примерно от 1800р до 2500р и будет обидно угробить эти деньги))

Если же Вы сомневаетесь, то посмотрите как реализован электро бензонасос низкого давления на карбюраторных иномарках, практически везде будет полная обратка в бак.

2. Блок управления бензонасосом.
Здесь не все так радужно(
Подобрать полноценный блок управления бензонасосом от иномарки не получится (слишком дорого и сложно).
Изготовить самому полноценный блок управления с системой безопасности так же является трудной задачей((
Поэтому в данном кит комплекте все очень сурово и прямолинейно!

За управление бензонасосом отвечает 4х контактное реле.

Полный размер

По подключению:
Клемма 87: Зеленый провод, питание (+) на насос.
Клемма 86: Черный провод, питание (-) на насос и на массу авто.
Клемма 85: Коричневый провод (+), идет на катушку на клемму "Б".
Клемма 30: Красный провод (+), идет на + аккумулятора через 15А предохранитель.

Почему требуется установка реле? Почему нельзя на прямую подключиться через замок зажигания или просто кинуть плюс на катушку?
Установка реле необходима для уменьшения нагрузки как и на сам насос, так и на другие элементы электрооборудования автомобиля (что бы провода не горели и насос не помер).

С этим разобрались, теперь поговорим о самом сложном и невыполнимым — система безопасности!
На всех иномарках, с такой системой подачи топлива, при резкой остановки двигателя (двигатель заглох, а зажигание осталось включенным) бензонасос перестает работать, так как срабатывает система безопасности (аварийное отключение).
Это необходимо для предотвращение возгорания топлива при неисправности или дтп!
В нашей же ситуации, при заглохшем двигателе (зажигание включено), насос все равно продолжает качать топливо по магистрали. Только после отключения зажигания насос перестает работать.
На данном этапе Я так и не смог решить эту проблему( Единственно что приходит на ум, это установка тумблера (кнопки) подачи напряжения на насос непосредственно в салон автомобиля. Это поможет обезопасить Вас и Ваших пассажиров при нежелательных обстоятельствах!

Так же к системе безопасности относиться клапан обратного давления магистрали!
Здесь тоже не так радужно((
Клапан от иномарки так и не получилось найти, а применяемый мною клапан от 2108 имеет 3 вариации: черного цвета (самый хлипкий), белого цвета (постоянно течет и теряет свои свойства закрытия обратки) и цельнометаллический (кастом клапан, достаточно надежный, но редкий на просторах тюнинг магазинов)
Цель данного клапана — это помощь насосу поддерживать стабильное давление в топливной магистрали и препятствовать обратной циркуляции топлива по магистрали через обратку.
Здесь главным фактором является противодействие обратной циркуляции топлива по магистрали! Это связанно с тем, что при переворачивании автомобиля, топливо не должно поступать в подкапотное пространство во избежания возникновения пожара.
На данный момент я заменил данный клапан на медную трубку, так как предыдущие клапана от 2108 не справлялись, и возможно так и оставлю это без изменения. Каких либо изменений в работе двигателя не обнаружено.

Теперь поговорим о списке необходимых деталей:
1. Насос krauf kr7777p
2. Примерно 20-30 хомутом 8х12 НОРМА
3. Примерно 3-4 метра шланга 8мм GATES
4. Примерно 2-3 метра шланга 7мм GATES
5. Топливный тройник для обратки
6. Два фильта топливных, одни грубой (с крупной сеткой), другой тонкой очистки (с бумажным фильтром)
7. Водопроводный штуц

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Как правило при настройке автомобилей очень часто встречаются проблемы с подачей топлива так или иначе связанные с бензонасосом или форсунками. Здесь я распишу простые но тем не менее наиболее эффективные методики проверки системы топливоподачи и критерии выбора ее компонентов.
Форсунки.

В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа "стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских — до160 и так далее". Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок "хватает", а силы не полученные — что форсунок "не хватает" соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в "светофорных гонках" моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки — это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами — наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).

Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха — 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз — 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги — 150 г/мин, их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.

Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 — это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

Форсунок способных обеспечить данный двигатель в 150 серии бош попросту нет — максимальная производительность форсунок форд 0 280 150 558 — 326.8 г мин (435 см3/мин). Обычно для подобных двигателей используются форсунки от subaru wrx sti (500cc) c некоторым пренебрежением коэффициентом запаса, либо некоторым ограничением давления наддува на режимах где фиксируется пиковый расход воздуха двигателем.

Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 — стандартные ваз (0280150996), 560 — волга, 905 — фольксваген, 431 — saab turbo, 558 — ford motorsport, STI — Subaru WRX STI.

PHP — давление надува на оборотах максимальной мощности с учетом того, что турбина находится в эффективной зоне. Например для турбины от Subaru wrx PHP как правило не превышает 1 bar.

* — форсунки устанавливаются в дальнем ряду при применении 2-х рядов и эсуд J5Sport, при этом в ближнем ряду могут стоять 560-е форсунки! Если используется только 1 ряд или другие эсуд — взять следующие по производительности.

Выбор топливного насоса.

Для начала нам следует определится, когда же штатного насоса начнет не хватать для обеспечения двигателя топливом. Очевидно это случится, когда производительность форсунок в двигателе станет больше, чем подача топлива насосом. Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):

60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин

Т.е. штатный бензонасос в принципе может приемлемо работать с популярными 905-ми форсунками (191.9г/мин), но если вы используете более производительные форсунки — бензонасос так же следует поменять на более производительный. Например на турбокомпрессорном двигателе замена штатного бензонасоса должна быть произведена в обязательном порядке, поскольку при работе с избытком он не обеспечивает необходимую двигателю подачу топлива. Экстремальные атмосферные двигатели с четырех дроссельной системой впуска переваливающие планку 200лс также не могут работать с стандартным насосом! BOSCH выпускает погружные насосные элементы совместимые с ВАЗовским корпусом но обладающие большей производительностью (они немного выше) и развивающие большее давление нулевой подачи. Очень популярны бензонасосы Walbro 255литров в час, которые могут быть подвесными или устанавливаться в стандартный ВАЗовский корпус.

Насос большей производительности естественно обладает большим энергопотреблением, поэтому при установке такого насоса зачастую разъем соединяющий моторную проводку с проводкой бензонасоса начинает нагреваться, нагревается и сам провод бензонасоса, часто сгорает предохранитель, поэтому при установке бензонасоса Walbro или от subaru wrx — сечение провода от реле бензонасоса до бензонасоса должно быть увеличено в 2 раза и предохранитель бензонасоса должен быть установлен 15А. В табличке указанна зависимость потребления тока (в Амперах) для различных вариантов тюнинговых насосов в зависимости от противодавления в топливной рампе (bar).

Сохранить в Альбом

Проверка производительности топливного насоса на автомобиле.
Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.

Для проверки по первой методике вам необходим манометр с достаточно длинным топливным шлангом (1.5метра). Манометр подключается к топливной рампе и выводится через кромку капота на лобовое стекло (под дворник). Подключив манометр включите зажигание, показания манометра должны быть порядка 300-380кпа (в зависимости от регулятора), убедитесь в отсутствии течи в соединениях и заведите двигатель, после этого вам необходимо тронутся и включив 3-ю передачу нажав газ в пол и удерживая его в таком положении разогнаться на автомобиле до отсечки, при этом в диапазоне отсечки топлива проследить за поведением стрелки манометра. Давление индицируемое манометром должно быть 300-380кпа (тоже самое, что было замерено на заглушенном двигателе). Если давление падает — в системе имеются проблемы, как правило это сетка бензонасоса, сам бензонасос, или (что редко) возможно пережата трубка подачи топлива.

Достоинство второй методики в том, что вам не нужно выезжать из гаража и автомобиль может быть не настроен и его двигатель может быть не обкатан. Вам понадобится емкость 5 литров (например бутылка от питьевой воды), секундомер (есть во многих мобильниках), 2 гаечных ключа на 17. Эта методика может быть использована только на автомобилях у которых регулятор установлен в топливной рампе (классическая схема) и имеется обратная магистраль для возврата топлива в бак! Используя 2 ключа на 17 ослабьте соединение на обратной магистрали, на 2108-15 это соединение находится в середине моторного щита над рейкой, слева от вакуумного усилителя. На 2110-12 просто проследите путь обратной магистрали от регулятора до точки перехода на кузов, и разъедините ее там. Не потеряйте резиновое колечко на трубке. Резиновый шланг с гайкой опустите в пустую сухую пятилитровую канистру. После этого снимите пластиковый кожух панели со стороны пассажира, и найдите там реле бензонасоса. Его можно определить по толстому темно серому проводу подходящему к контактной группе. Вытащите это реле и замкните его контакты перемычкой из провода. (если у вас есть диагностическая программа и ноутбук — вы можете управлять бензонасосом из нее, тогда разбирать панель не надо). Как только в канистру начнет течь бензин — запустите секундомер. После того как наберется пять литров остановите секундомер, отключите насос и рассчитайте производительность системы топливоподачи:

Например: 5 литров набирается за 5 минут. 5/5 = 1 литр в минуту. (1000cc/min) (цифра для исправного стандартного насоса).

Делим на количество форсунок: 1000/4 =250cc/min на форсунку. Смысл этого теста в том, что систему топливоподачи можно считать исправной и ее компоненты подобранными правильно, если реальная производительность форсунок с конкретным РДТ меньше, чем измеренная подача насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Проблемы как обычно мо

www.drive2.ru

Выбор форсунок и бензонасоса при тюнинге двигателя. — DRIVE2

Выбор форсунок и бензонасоса при тюнинге двигателя.

Форсунки.

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

www.drive2.ru

Замена бензонасоса — Лада 2107, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Здравствуйте всем!
Давно обратил внимание, что при резком нажатии газа, есть провал. И иногда, на холостых немного плавают обороты. Кстати, РХХ я менял… Поэтому решил немного "продиагностировать" авто. Конечно, можно было начать с замера компрессии, замера давления в топливной рампе и много ещё чего. Но я решил всё делать, в прямом смысле, через зад. То есть снять бак и заглянуть в него. Хотел посмотреть есть ли вода в баке, много ли грязи, в каком состоянии сетка и поменять её при необходимости. И ещё аргумент: за день до этого выезжал тихонько задом из двора, при этом отвечая на сообщение, и об ворота (3,5 м) помял заднее правое крыло. Чтобы выпрямить нужно снимать бак. Вот так всё подвело меня к данной процедуре. Тем более, что новая сеточка за 45 р. уже ждала этого случая.

Полный размер

Новая сеточка

Так же был приобретён за 540 р. манометр, в хозяйстве пригодиться)))

Полный размер

Итак, открыл багажник, снял обшивку с правой стороны

Полный размер

Почти 10-летняя пыль)))

Открутил всё что откручивается, отсоединил, что отсоединяется и достал бак

Полный размер

Отвернул 8 гаечек ключиком на 7 и извлёк насос

Полный размер

Сеточка не очень грязная.
Посветил фонариком в бак

Полный размер

No coments…)))))

До того как поставил концевик сигнализации на лючок бака, какие-то редиски слили бенз пока был в гостях. Видимо, и оторвали, вытаскивая.
Слил бензин и извлёк инородные тела…

Полный размер

Инородные тела)))

Земли и воды не обнаружил)))
Решил померить, сколько давит насос на прямую…

Полный размер

Стоп, если бы такое давление было в топливной рампе, я бы радовался, но на прямую это ничтожно мало!
Снял насос и ещё раз замерил

Полный размер

Не густо…

Да, это не ошибка… Это умирающий насос…
А значит на "педального коня" и в магазин за новым насосом.

Полный размер

810 р.

Сначала тоже проверил на прямую. Только коснулся клеммы аккумулятора, стрелка манометра зашкалила

Полный размер

Здесь уже скинуло давление…

Ставим новый насос и новую сеточку

Полный размер

И собрал всё в обратной последовательности, вытянув крыло…
До кучи поменял и топливный фильтр тонкой очистки

Полный размер

170 р.

Результат: По звуку бензонасос маслает бодрей, но на работе авто это никак не отразилось…
Можно сделать два вывода:
1. Если вы слышите звук насоса, это ещё не значит, что он в порядке…
2. А может не нужно чинить, что и так работает?..
Что ж, будем копать дальше.
Всем успехов!

www.drive2.ru

Доработка бензонасоса — Лада 2107, 1.6 л., 2002 года на DRIVE2

И так начну.Те кто ездил или ездит на классике думаю сталкивался с такой проблемой что постояв в пробке некоторое время, машина грелась и либо переставала ехать либо ехала ненормально.Зачастую это связано с паровой пробкой образовавшейся в бензонасосе(карбюратор), есть хитрый дедовский метод такой как бросание мокрой тряпочки на бензонасос и бинго! проблема исчезает, но не надолго.
Также многие уверяют что бензонасосы фирмы пекар не имеют такой болезни, но также многие попадают на подделку, к тому же у бензонасоса пекар имеются некоторые недостатки в конструкции(юзать поиск).
Я решил пойти по другому пути и "соорудить" охлаждение для бензонасоса, сразу скажу что приспособа с виду немного колхозная, но ее можно доработать.
Нам надо:гофра, желательно подлинее, хомут, изолента(или любые другие предметы, чем можно зафиксировать гофру), пожалуй все.
Берем гофру и гнем ее под нужную нам форму, так что бы она плотно прилегала к корпусу бензонасоса и к отверстию на морде автомобиля, дальше фиксируем
хомутом гофру за топливный шланг идущий на карбюратор(протыкаем гофру хомутом и крепим ее на шланге)крепим так что бы поток воздуха был направлен на весь бензонасос а не только верхнюю крышку.Далее ту часть которая идет к отверстию фиксируем любмыми средствами у меня под руками была только изолента.Ну вот пожалуй и все.Приспособа работает, но пока что проверил только в одной не очень продолжительной пробке.Если у кого есть идеи как доработать это отписываемся.

Цена вопроса: 40 ₽

www.drive2.ru

Как выбрать бензонасос, форсунки. Расчет мощности. — DRIVE2

При постройке бодрого мотора особенно если он турбо нельзя забывать про производительность топливной системы.

отталкиваться надо от расчетной мощности.

итак сначала считаем мощность нашего будующего двигателя

опытным путем полученны данные что с одного литра рабочего объема при 1000оборотах в минуту получается 10.909 л.с
от этой цифры и будем отталкиваться

мощность= 10.909*рабочие обороты*рабочий объем в литрах/1000

пробуем например для вазовского мотора 2112

мощность =10.909*5500*1.5/1000=91.6 л.с

ну путь будет 92 как раз как по паспорту)

обратите внимание что обороты ставить надо на которых получаем пик крутящего момента, а не обороты отсечки.

теперь расскажу как посчитать мощность турбо мотора

все просто- надо умножить мощность на давление надува ( в абсолюте)

что такое абсолютное давление? да все просто это давление относительно абсолютного вакума. Короче наше давление на улице это не 0 а 1 по Абсолюту. а вакум минус 1 это 0 по абсолютной шкале.

итак чтобы получить абсолютное давление надо к нашему обычному прибавить 1

допустим избыток в нашем моторе 1 бар значит абсолютное 2 бара.

вот эту цифру и ставим

мощность турбо= мощность * давление надува (абс)
для нашего мотора

мощность турбо = 92*2= 184л.с

теперь надо посчитать расход воздуха в кг/час

тоже все просто умножаем мощность на 2.75

расход воздуха= 184*2.75=506кг в час

теперь считаем производительность форсунок

форсунки = 5.95*расход воздуха/состав смеси

форсунки=5.95*506/10=301 мл/мин- это минимальные форсунки которые нам нужны

теперь считаем бензонасос

у нас четыре форсунки значит 301 умножаем на 4

получаем примерно 1200мл/минуту столько минимум должен качать насос в минуту

данные для насосов обычно даются в л/час

поэтому 1200умножаем на 60 (минут в часе) и делим на 1000(мл в литре)

получаем 72л/час

не советую выбирать детали в притык. чтобы они не работали на пределе своих возможностей.
получили например форсунки 300 кубов- возмите хотябы на 360. лучше 440

насос получили 70литров в час. надо брать хотябы на 100

www.drive2.ru

Выбор форсунок и бензонасоса при тюнинге двигателя. — DRIVE2

Форсунки.
В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа "стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских — до160 и так далее". Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок "хватает", а силы не полученные — что форсунок "не хватает" соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в "светофорных гонках" моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки — это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами — наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

Ну и на последок приведу эмпирическую таблицу рекомендаций по использованию форсунок при различных доработках двигателей ВАЗ:

Выбор топливного насоса.
Для начала нам следует определится, когда же штатного насоса начнет не хватать для обеспечения двигателя топливом. Очевидно это случится, когда производительность форсунок в двигателе станет больше, чем подача топлива насосом. Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):

60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин

Проверка производительности топливного насоса на автомобиле.
Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.

www.drive2.ru

ЭБУ, проводка и бензонасос — Лада 2101, 1.7 л., 1975 года на DRIVE2

Приветствую, джентльмены.

Как Вы уже поняли из названия, далее речь пойдёт о подключении ЭБУ и инжекторной проводки. Сразу стоит отметить, что сама по себе электрика — это слишком объемная и сложная тема, чтобы уместить её в одну статью. Я лично провёл не один вечер на форумах и перечитал огромное кол-во информацию, пытаясь решить проблему с пропусками зажигания и неравномерным холостым ходом, но об этом поговорим позже.
Сегодня я постараюсь осветить только ключевые аспекты подключения электрооборудования, не углубляясь в вопросы чип-тюнинга, настройки и выявления проблем с электрикой.

1. Выбор ЭБУ (он же электронный блок управления ). Первым шагом Вы должны определиться с ЭБУ, так как от этого будет зависеть тип необходимой Вам проводки и датчиков. Лично для себя я определил три подходящих варианта:
Январь 5.1. Прочитав множество литературы, понял, что самые злые моторы строятся на Январе 5.1. При этом, подходят только блоки с индексом 41 или 61. Аппаратно эти версии самые функциональные, имеют ряд преимуществ для тюнинга и обладают возможность «он-лайн» настройки. Также стоит отметить, что эти блоки могут работать с ДАД и ДТВ без перепайки платы, чем увы не могут похвастаться остальные экземпляры. Видимо из за высокого спроса, цены на такие ЭБУ почти в двое выше других аналогов. Наряду с высокой ценой, я также не смог найти проводку с подходящим разъемом и решил оставить этот вариант более суровым тюнерам. Также минусом будет тот факт, что пятые январи никогда не ставились на Нивы и Вам нужно будет обязательно потратиться на прошивку.
Bosh 7.9.7.Насколько я понял, данный блок серийно устанавливался на Нивы и будет оптимальным выбором, если Вы не планируете строить гиперкар из своего жигулёнка. Блоки этой серии имеют очень вкусную цену и Вам не придётся тратится на коммерческую прошивку, так как Вы легко можете найти блок с уже подходящей Вам прошивкой или бесплатно скачать заводскую. Я бы сказал — это вариант «подключил и поехал».
Январь 7.2. По своей сути взаимозаменяемый аналог Bosh 7.9.7 с одним важным преимуществом – возможностью отката до норм Россия-83 ( отключение датчиков кислорода, которые зачастую являются головной болью ). Имеет доступные заводские прошивки, приемлемую цену и возможность «он-лайн» настройки. По сравнению с 7.9.7 имеет менее гибкую адаптацию и будет капризничать в случае отклонений показаний по какому либо датчику. Однако если у Вас залита более «злая» прошивка, то блок не будет адаптировать под вялую езду, если Вы покатаетесь в овощном режиме при повседневной езде, что безусловно будет плюсом для боевой машины.

Сразу оговорюсь, что я не претендую на учёную степень и возможно в каких-то местах неправильно интерпретировал найденную информацию, но в целом постарался изложить основное моменты простым языком. Если Вы хотите более детально изучить этот вопрос, то лучше обратиться на форум chiptuner.ru. Там Вы найдете много полезной информации.

Подводя итог, я остановился на Январе 7.2, так как считаю, что под мои задачи это самый оптимальный выбор. В целом Вы можете строиться на любом блоке, который Вам будет по душе. Единственное наставление от меня – для начала наладьте работу двигателя на стоковой прошивке, а уже потом лейте и откатывайте тюнинговые.

2. Моторная коса проводки и подключение оборудования. Под Январь 7.2 Вы можете найти разные типы проводки и здесь стоит отталкиваться от разъема и расположения блока в машине.
Я не заморачивался эстетикой и решил прикрепить блок снизу к полке бардачка. Там же кинул два провода массы ЭБУ на металлические ушки крепления всё того же бардачка. Блок реле прилепил туда же. С помощью чего? Правильно – пластиковых хомутов)))

Полный размер

При таком расположении, нам прекрасно подойдет проводка от Шеви Нивы, так как у неё ЭБУ также крепится в районе барадчка. Для сравнения проводка от обычной Нивы будет немного короче, так как там блок расположен со стороны водителя. Обратите внимание, что Вам нужна только моторная коса и маленькая коса на форсунки ( она обычно продаётся отдельно)! Не нужно покупать под панельную проводку и проводку дополнительного оборудования ( на фары, поворотники и т.д)

Проводку от блока прокинул под печкой и вывел к двигателю через моторный щит над центральным тоннелем ( чуть правее педали газа ). Заглушку использовал родную от Нивовской проводки. Отверстие в прямом смысле слова выгрыз ножницами по металлу, так как не имел под рукой коронки подходящего диаметра.

Датчик температуры и давления масла подключил на штатную проводку, чтобы работали индикаторы на родной приборке. Аналогичные фишки с инжекторной косы заизолировал, но до сих пор не уверен можно ли так делать, ибо не знаю берет ли ЭБУ какие то показания с этих датчиков для коррекции работы двигателя.

После резиновой заглушки проводка разведена на две косы, одну пускаем по левой стороне двигателя и подключаем по порядку все фишки на соответствующие датчики. Там всё интуитивно просто, поэтому не ошибётесь. Свободными у Вас останутся только фишки температуры двигателя и давления масла ( которые на самом двигателе), также фишки на электровентиляторы, резистор плавного разгона вентелей и датчик фаз ( хотя это уже зависит от мотора, возможно он у Вас будет).

Второй хвост от моторной косы я пустил вправо по моторному щиту там же где идет родная проводка. На нём у нас будет 2 фишки на датчики кислорода, которые нам не потребуются ( ибо прошился под Россию 83 и Вам советую), и две клемы на плюс и минус аккумулятора. Поскольку аккум у меня в багажнике, то я прицепил плюс на шпильку стартера, куда у меня приходит основной силовой провод от аккума, а массу повесил впускной коллектор под одну из гаек.

Полный размер

Жёлтым обвёл разъемы, которые не подключал

Не забудьте зачистить все контакты масс с кузовом и двигателем! Это крайне важно, так как плохой контакт на массе может быть причиной множества проблем. В идеале используйте специальный зубчатые шайбы.

3. Места соединения со штатной проводкой. У многих возникает вопрос, нужно ли сращивать нашу новую моторную косу со старой подпанельной проводкой и как это сделать? ДА! Нам нужно сделать так, чтобы блок видел включение зажигания и включал бензонасос после поворота ключа.
Чтобы было проще разобраться, у Вас в салоне должно остаться 2 свободных колодки – узкая на 4 пина ( для подключения бортового компьютера, если у Вас проводка от Шевика) и широкая колодка на 16 пинов, к которой в оригинале должна быть подключена подпанельная проводка от Нивы.

Нам нужна широкая колодка, из которой мы будем использовать 3 и 4 пины.
Пин №4. Питание на ЭБУ после замка зажигания ( к нему сзади подходит сине-красный провод из 13 пина ЭБУ):
— От этого пина/провода нужно протянуть перемычку к синему проводу замка зажигания ( маркировка контакта на замке зажигания «15» )

Пин №3. Питание от реле управления бензонасосом ( к нему сзади подходит серый провод от реле бензонасоса):
— От этого пина/провода тянем через весь салон провод в багажник к фишке бензонасоса ( которую кстати желательно докупить, она продается почти в любом крупном магазине автозапчастей) и соединяем с серым проводом на фишке.

Полный размер

www.drive2.ru

установка 16кл. двигателя в классику ч.4-топливо. — Лада 2106, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

питание двигателя 2112 1.5литра-идёт с обраткой где регулятор давления ставится на рампе-соответственно нужно протянуть до бака ещё 1 трубку.
питание двигателей 21124,21126 1.6 литра сделано без обратки-регулятор давления ставится в баке, соответственно тянуть обратку не надо-просто запитываемся на родной карбовой трубке(диаметр позволяет).Либо поставить рампу и форсунки с 2112 мотора и тянуть обратку-что бессмыслено.
Бак и бензонасос-тут много вариантов:засунуть в карбовый бак бензонасос и врезать трубку обратки(самый бюджетный и скромный способ).Поставить выносной насос типа волги и врезать трубку обратки(тоже скромно но шумно).И самый ровный способ это инжекторный бак 2107.

бак с семечки

Но для 2112 мотора тут всё просто-запитал подачу, запитал обратку.У меня двигатель 21124 1.6 соответственно надо ставить регулятор в бак.
Берём корпус регулятора давления с газели(точно с какой не знаю), и отдельно ли они продаются не знаю-я взял у диагностов.Тот штуцер что с резинкой это вход-противоположно выход(обратка).Регулятор газовский 4бара, вазовский 3,8 бара-не принципиально, конструктивно они одинаковые-на нём ещё есть контакт для массы-это для сбора статистического электричества, такие есть и на фильтрах, так как бензин при колыхании и протекании наэлектризовывает деталь-если например бак заизолировать от массы то он может бахнуть.

корпус регулятора

Итак ставим рдт(регулятор давления топлива)на железку крепления, в трубку которая идёт с насоса до верха врезаем тройник, подключаем рдт, закрепляем его пластиковым хомутом, на выход стравливания можно шланг не одевать.

Самое главное эти регуляторы боятся мусора, у меня уже 2шт клинило и давление давило 7 бар, бак попался ржавый, потом я выковырнул сетку с регулятора и теперь он мусора небоится.Также есть фильтра со встроеным рдт, внешне похож на обычный инжекторный фильтр только у него 3 штуцера-подача, выход, сброс.На шкоде фабии такой стоит, цена в среднем 800р.Можно чтобы его каждый раз не менять поставить перед ним обычный вазовский.
В магазине подобрал топливные шланги со штуцерами-на рампу буквой Г, на бак обычные, на топливопровод одеваем шланг и затягиваем хомутом, фильтр взял на застёжках и штуцера к нему 1 прямой, 1 Г образный.

Перед пуском желательно проверить давление, выкручиваем нипель с рампы-одеваем шланг с хомутом, другой конец в манометр(я открутил манометр с пистолета компрессора, можно любой чтобы шкала хотябы была до 8 бар)Включаем пару раз зажигание чтобы заполнить систему-должно накачивать не больше и не меньше 3,8-4 бар.Заводим-давление должно держатся 3,8-4 бар постоянно-на холостом и оборотах.Глушим, должно медленно давление упасть до 3.5 и держатся.На классике с завода над мостом на входе в багажник стоит кусок шланга, его тоже желательно поменять.Такое давление касается только моторов у которых рдт в баке, у 2112 1,5 давление меняется так как к рдт подходит шланг с ресивера, на холостом ходу 2,2-2,4бар, при снятии шланчика с рдт должно поднятся до 3, и если резко пережать плоскогубцами шланг обратки-то давление должно скакануть до 5-6 бар.
фильтр под капотом поставил на шпильку где крепится бачёк тормозов-у меня его нет.

www.drive2.ru

Бензонасос PIERBURG на место ПЕКАРа — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1978 года на DRIVE2

После внезапной поломки бензонасоса грешил на мастера, который якобы криво собрал насос, когда делал капиталку двигателя. Но зря я погоречился и выбрал его виновником…

Одним хорошим воскресным зимним днём я поехал на охоту, заехал в снег, которого намело за все предыдущие безснежные зимы очень много, застрял, буксовал-газовал-копал и так по кругу. И вдруг мотор тыр-тыр-тыр и заглох, не желая больше заводиться. Осмотр подкапотного пространства показал, что снова проявил себя бензонасос, вылетел снова шток мембраны… WTF?!

Что ж, инструмент вожу с собой, руки тоже в гараже не забываю… Перебрал. Откапал машину, выехал… Дома началась аналитическая работа. В голову лезли разные мысли. Может у меня насос бракованный? Может надо купить новый или хотя бы ремкоплект? Но тут в интернете попалось видео, в котором автор жалуется на такую же проблему бензонасоса ПЕКАР, так же шток вылетает.

Заметьте, насосы у нас оригинальные, не подделка, судя по описаниям из интернета.

Что ж, решено было уйти от ПЕКАР. Но на что? ДААЗ по многочисленным отзывам перегревается в сильную жару. Переходить на электрический малого давления не хотелось пока что. И тут гугление привело к PIERBURG, немецкого производства. Отзывов мало, но все хорошие. Вот, например, после двух лет эксплуатации человек отозвался хорошими словами об этой фирме.

Заказал, вот каталожный номер — 721772500.

Пришёл в такой коробке, по которой уже можно судить, что это импортная хорошая запчасть:

Полный размер

Бензонасос PIERBURG — 721772500

Содержимое коробки:

Полный размер

Механический бензонасос PIERBURG

Оказалось, что насос сделал не в Германии, а во Франции, судя по надписи:

Полный размер

Кроме этого имеется ещё один маленький подвох — это то, что вход и выход бензонасоса не совпадают с нашими отечественными:

Полный размер

Бензонасос PIERBURG на ВАЗ 2121 НИВА

В итоге данная проблема решилась удлинением бензошлангов:

Полный размер

PIERBURG в ВАЗ 2121 НИВА

P.S. Самый главный недостаток данного насоса — отсутствие ручной подкачки, что бывает необходимым после долгого простоя. Так как машина у меня хранится в тёплом гараже, мне кажется, ничего страшного, что придётся немного дольше покрутить стартером.

P.P.S. Желаю никому не замёрзнуть в глуши из-за неожиданных поломок в Новом году!

www.drive2.ru