Как выбрать длину стрелы для лука

Выбор стрел. Стрельба из лука для начинающих

Прежде чем непосредственно приступить к выбору стрел, вам необходимо выяснить две вещи касательно вашего лука: его силу и длину натяжения. Определить длину натяжения очень легко. Самый простой способ – сходить в ближайший магазин и попросить их замерить вашу длину натяжения с помощью специального контрольного лука. Это простой стеклопластиковый лук с очень маленькой силой натяжения и закрепленной на тетиве стрелой. На стрелу нанесена специальная измерительная разметка с шагом в полсантиметра. Натяните этот лук так, чтобы кончик среднего пальца оказался у уголка ваших губ, затем попросите кого–нибудь заметить на стреле точку, находящуюся на уровне внешней стороны рукоятки (дальней от вас стороны). Это и будет ваша длина натяжения. Есть и другой способ: можно использовать обычный традиционный лук с небольшой силой, чтобы вы могли полностью его натянуть и удерживать без особого усилия.

Установите стрелу, натяните и зафиксируйте лук, направив его в безопасную сторону. Попросите кого–нибудь отметить точку соприкосновения стрелы с внешней стороной рукоятки. Затем отмерьте расстояние от хвостовика до отметки на ее стержне. Это будет ваша длина натяжения.

Определив длину натяжения, вы сможете точно сказать, какова сила вашего лука при стрельбе. На многих современных традиционных луках можно найти маркировку, в которой указана сила натяжения, которую обычно замеряют, натянув лук на 70 см. Например, эта информация может быть представлена следующим образом: «50 фунтов@28 дюймов» (в метрической системе единиц – 23 кг@ 70см). Это значит, что для натяжения данного лука на 70 см необходимо усилие в 23 кг.

Сила многих качественно выполненных луков будет пропорционально увеличиваться или уменьшаться на 1–1,5 кг на каждые 2–3 см перетяга или, наоборот, недотяга до 70 см. Например, если на вашем луке стоит маркировка 23 кг на 70 см, а ваша длина натяжения составляет 65 см, это означает, что на самом деле вы натягиваете лук с силой в 21–22 кг. Или, наоборот, скажем, ваша длина натяжения составляет 73 см, в этом случае для удержания лука натянутым вы будете прикладывать усилие, равное 23,5–24 кг. Лучший способ точно определить силу вашего лука – это отнести его в ближайший лучный магазин и проверить его на специальном станке. Лук будет натянут на приемлемую для вас длину натяжения, а затем будут сняты показания. По своему опыту могу сказать, что на многих современных традиционных луках от популярных производителей промаркированная единица силы не всегда соответствует действительности. Например, на некоторых луках, которые у меня были, подобная погрешность составляла 3–4 кг. Поэтому, если вы сомневаетесь, обязательно проверьте ваш лук на силу натяжения, поскольку данная информация очень важна при подборе наконечников и древков для стрел. Если же вам делают лук на заказ, то сила натяжения зависит исключительно от ваших предпочтений. Общая длина лука обычно указывается там же, где и сила натяжения.

Слева направо: а) карбоновое; б) стрела из прозрачного фибергласса с карбоновыми стержнями; в) алюминиевое; г) деревянное древко.

Определившись с длиной натяжения и действительной силой своего лука, вы можете приступать к выбору материала своих будущих стрел. Чаще всего встречаются трубки из карбона и алюминия и древки из дерева различных пород, причем алюминиевые трубки являются, пожалуй, самыми популярными среди стрелков. У каждого из этих материалов свои плюсы и минусы.

Например, вы можете не бояться погнуть карбоновую трубку, а на то, чтобы сломать ее, у вас уйдет много времени. Единственным минусом таких стрел является их вес: они слишком легки для традиционных луков, и очень часто приходится добавлять дополнительный вес к уже готовым стрелам. А если вы вдруг потеряете карбоновую стрелу, это заметно облегчит ваш кошелек.

Алюминиевые трубки гораздо дешевле по сравнению с карбоновыми, однако они и не так прочны, как последние. Немногим хватает терпения и знаний, чтобы правильно выпрямить погнутую стрелу и снова сделать ее пригодной для стрельбы. Деревянные древки – самые дешевые из этих трех типов, но и самые требовательные. Будущая стрела должна быть аккуратно заточена с обеих сторон под хвостовик и тренировочный или охотничий наконечник (бродхед). Кроме того, дерево еще должно быть дополнительно обработано и не впитывать влагу, иначе деформации не избежать. Древки, которые вы будете приобретать, могут сильно разниться между собой по весу и толщине. Поэтому может получиться так, что у каждой стрелы в вашем колчане будут свои особенные характеристики полета. Этого можно избежать, взяв сразу комплект полуготовых стрел, более–менее подогнанных друг к другу по весу и толщине. Однако в этом случае стоимость древков резко возрастает, и немногие готовы платить такие деньги, особенно если учесть, что стрелу легко потерять или сломать. Решать вам.

Я знаком с несколькими лучниками–традиционалистами, которые сами изготавливают для себя деревянные стрелы и пользуются только ими, но что до меня лично, то я предпочитаю алюминиевые стрелы, поскольку считаю, что это наилучший вариант с минимумом недостатков.

Для того чтобы точно подобрать карбоновую или алюминиевую трубку для вашей будущей стрелы, проконсультируйтесь со специальной таблицей размеров. Крупные компании–производители и некоторые частные лучные мастера выпускают подобные таблицы, чтобы помочь стрелкам выбрать правильный диаметр трубки. Во многих магазинах вы найдете подобные таблицы как для карбоновых, так и для алюминиевых трубок. Кроме того, большинство каталогов, предлагающих товары почтой, печатают эти таблицы на своих страницах вместе с предлагаемым ассортиментом стрел.

Деревянные стержни приходится специально затачивать с обеих сторон под наконечник и хвостовик. Специальная механическая точилка автоматически затачивает древко под необходимым углом.

Для того чтобы правильно воспользоваться этой таблицей, вам необходимо знать силу лука (помните, что это усилие в килограммах, которые вы сами прикладываете, а не указанное на маркировке при натяжении в 70 см) и подходящую под ваш лук длину стрелы. Правильную длину стрелы определить просто: она равна вашей длине натяжения плюс 5 см. Эти дополнительные 5 см нужны для того, чтобы при обработке выстрела наконечник стрелы не касался вашей руки или поверхности лука, в случае если вы немного перетянете лук. К примеру, если ваша длина натяжения составляет 72,5 см, стрела должна быть длиною минимум 77 см. Для точной подгонки стрелы вам понадобятся неукороченные, полноценные древки и трубки, поэтому не стоит стараться подбирать их четко по необходимой вам длине. Чтобы правильно пользоваться таблицей размеров, вам достаточно знать полную длину вашей будущей стрелы.

При выборе древка или трубки вашей будущей стрелы очень важно учитывать ее окончательный вес, т. е. вес стрелы с установленными на нее охвостьем, оперением, оплеткой и наконечником (тренировочным или охотничьим). Вес стрелы измеряется в гранах (1 гран = 0,0648 г). В любом магазине, специализирующемся на лучной экипировке, всегда можно точно взвесить стрелу в гранах. Подобные весы становятся просто незаменимыми, когда дело доходит до грамотной доводки стрелы и подгонки всех ее частей по весу.

Для каждого лука производители обычно устанавливают минимальный вес стрелы в гранах на каждый килограмм натяжения. Как правило, это 13–17 гран (0,8–1,1 г/кг). Т. е., если сила лука равна 22,5 кг и производитель рекомендует, как минимум, 13 гран на килограмм, то полностью снаряженная стрела должна весить не менее 292,5 гран (19 г).

Никогда не стреляйте вхолостую, т. е. не натягивайте и не высвобождайте тетиву, если при этом не установлена стрела. Выстрелы вхолостую могут привести к поломке лука и могут даже стать причиной телесных увечий. Поэтому, когда вы запускаете стрелу по весу легче, чем рекомендуемая для вашего лука, вы тем самым как бы стреляете вхолостую.

Избыточная энергия, не поглощенная отошедшей стрелой, неминуемо распределяется по гибким плечам и рукоятке лука и выражается в виде отдачи. И наоборот, более тяжелая стрела использует гораздо больше внутренней энергии лука, и поэтому позволяет полноценнее использовать его потенциал. Полет легкой стрелы будет отличаться большей скоростью и дальностью, поэтому я советую вам попробовать разные по весу стрелы, чтобы определить, как наилучшим образом использовать энергию лука. Однако старайтесь придерживаться рекомендуемых весовых рамок, поскольку многие производители имеют право отказаться от выполнения своих гарантийных обязательств, если лук был поврежден из–за пуска слишком легкой стрелы.

Исходя из тех же соображений весового соответствия, вам нужно будет выбрать подходящий для вас по весу мишенный или широкий лезвийный наконечник. Если вы охотитесь с луком, то советую вам выбрать для тренировок мишенный наконечник, максимально подходящий по весу вашим бродхедам. Если же вы новичок и не знаете, с чего начать, тогда выбирайте золотую середину – наконечник в 125 гран. В будущем вы всегда сможете вернуться к экспериментам с выбором размера и веса древка уже после того, как освоите основные приемы подгонки стрелы. На карбоновые и алюминиевые трубки сначала приклеивается вставка с резьбой, в которую потом просто вкручивается мишенный или лезвийный наконечник, что значительно облегчает починку или замену. На деревянные же древки наконечники просто насаживаются на заранее заточенный под правильным углом кончик стрелы и закрепляются термоклеем.

В алюминиевые и карбоновые стержни наконечник вкручивается в специальную вставку с резьбой. На деревянные древки наконечник (в центре) наклеивается непосредственно на заточенный кончик.

Определив длину стрелы и вес наконечника, посмотрите в таблице размеров рекомендуемые параметры трубки. В таблице для алюминиевых трубок вы, пожалуй, найдете 3–4 типоразмера. Как правило, в подобных таблицах есть строчка и для традиционных луков. Там же вы найдете вес древка в гранах для стрел разной длины. Используя эту информацию, вы сможете подобрать древко в зависимости от общего веса вашей будущей стрелы, однако не забывайте и о рекомендуемом производителем соотношении веса стрелы и силы лука. Таблицы размеров для карбоновых стрел могут внешне отличаться от рассмотренных выше, однако они содержат ту же информацию.

Если вы остановите свой выбор на деревянных древках, помните, что они должны быть заточены с обеих сторон под наконечник и хвостовик. Необработанные, еще не снаряженные древки выпускаются обычно длиною 77,5 см. Стержень стрелы специально проверяется техникой на жесткость (иначе – «spine» спайн), но лишь на участке в 70 см, равно как и силу лука замеряют при той же длине натяжения. Неснаряженные древки могут продаваться связками в зависимости от жесткости и в этом случае маркируются с шагом в 5 фунтов (2 кг), например спайн 45–50 фунтов (20–22 кг) или 50–55 фунтов (22–24 кг), а также выпускаются с разными диаметрами: 6,4 мм (1/4 дюйма), 8 мм (5/16 дюйма), 8,8 мм (11/32 дюйма), 9 мм (23/64 дюйма). Стрелы с малым диаметром подходят для луков с небольшой силой натяжения, а стрелы с большим, наоборот, – для более сильных. Кроме того, жесткость древка напрямую зависит от длины стрелы. Например, стрела с маркировкой 40–45 фунтов (18–20 кг) отлично подойдет для лука с силой 40 фунтов (18 кг) и длиной натяжения от 70 см и выше. Та же самая стрела подойдет и для лука мощностью 45 фунтов (20 кг) и длиной натяжения от 70 см и ниже. Чем короче стрела, тем она менее гибкая и, соответственно, более жесткая. И наоборот, чем длиннее стрела, тем она эластичней и, следовательно, мягче.

Давайте рассмотрим следующий пример: длина натяжения у некоего лучника равна 72,5 см, для натяжения своего лука он прикладывает усилие в 25 кг (55 фунтов). Поскольку деревянные древки маркируются с шагом в 5 фунтов, то наш стрелок может использовать либо стрелы со спайном 50–55 фунтов (23–25 кг), либо 55–60 (25–27 кг). В силу того, что его личная длина натяжения на 2,5 см больше, чем та, при которой замерялась жесткость древка (70 см), то ему понадобится более длинное древко с той же жесткостью. Идеальным для него решением будет древко со спайном 55–60 фунтов, поскольку оно больше подходит по жесткости его длине натяжения. Вот другой пример: стрелок может натянуть свой лук лишь на 67,5 см, а мощность лука при этом равна 25 кг (55 фунтов). Поэтому ему понадобится древко, которое будет обладать необходимой жесткостью при более короткой длине, т. е. древко с маркировкой 50–55 фунтов.

Самый простой способ определить, какое древко наилучшим образом вам подходит, – это контрольный отстрел. Если вам необходимо древко под стрелу длиною 70 см для лука силою 25 кг, вы можете приобрести два–три тестовых древка с маркировкой, примерно соответствующей мощности вашего лука, например 45–50 (20–23 кг), 50–55 (23–25 кг), 60–65 (25–27 кг). При всем разнообразии факторов, влияющих на выбор древка, как то: форма гибких плеч или материал, из которого изготовлена тетива, – этот способ поможет вам наилучшим образом подобрать древко, с которым лично вам будет удобнее работать.

Грамотная подгонка деревянного древка требует больших хлопот и специальных инструментов для придания ему правильной формы. Если же вы все–таки решите использовать деревянные стрелы, то учтите, что это повлечет за собой дополнительные физические или материальные затраты в зависимости оттого, сами ли вы их изготавливаете или заказываете у мастера.

Все необходимые для изготовлении стрел материалы и инструменты (как, например, приспособление для установки оперения или специальные весы в гранах) сегодня легко доступны. По мере того, как вы будете набираться опыта и знаний, вы, возможно, захотите сами попробовать сделать стрелы, что я могу только приветствовать. Это не только сэкономит вам денег, но вы, как никто другой, сможете изготавливать стрелы, наилучшим образом отвечающие вашим собственным запросам.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

sport.wikireading.ru

Выбор стрел для стрельбы из лука

Занятие стрельбой из лука, как и любой другой вид спорта, включает в себя большое количество факторов. К ним относятся скорость стрелы, выпущенной из лука, ее диаметр и длина, снаряжение и аксессуары и т.д.

Стрельба из лука - это полезный и интересный вид спорта.

Определение нужного диаметра

Диаметр, как характеристика снаряда, зависит от цели использования. Часто возникает вопрос о том, какие стрелы нужны для оружия. Если рассматривается вид спорта, то снаряд выбирают с более широким диаметром, поскольку он с большой вероятностью точно полетит в круглую цель.

Но соревнования имеют строгие правила, с которыми необходимо ознакомиться до их непосредственного проведения. В случае охоты используются тонкие изделия, поскольку они меньше подвержены влиянию ветра, а также глубже проникают в выбранную мишень.

Соотношение размаха рук и длины стрелы

Размах рук (см)	155	160	165	170	175	180	185	190	195
Длина стрелы (см)	58	61	63	64,5	66	68	69,5	71,5	73

В таблице представлены усредненные параметры. Для более точного определения лучше для начала установить самое длинное изделие. Необходимо провести отсечку на "стволе" снаряда прямо на той точке, где в дальнейшем будет располагаться наконечник.

Эта отсечка устанавливается во время полного естественного натяжения тетивы. Ваш тренер делает отсечку перед точкой касания снарядом полки. Промежуток между местом касания и отсечкой составляет около 16 мм, если вы являетесь спортсменом со стажем, и 21-40 мм для новичков. Вся процедура займет примерно час.

Как выбрать стрелу для блочного лука

Перед тем как выбрать стрелы для блочного лука, (например Bow Tech Guardian) воспользуйтесь следующим руководством:

Обратитесь за помощью в определении подходящего размера к профессионалам на тренировках или в специализированных магазинах.
Определите длину изделия, вес, изгиб.

Грамотно подобранная стрела обеспечивает точность, дальность и безопасность.

Подбор инвентаря для стандартного оружия

В основу оборудования входят:

Лук. Почти все новички начнут занятия с изогнутым луком, являющимся самым простым. На нем можно учиться и познавать основы. Как сделать лук своими руками мы писали ранее.
Стрелы для лука.
Нарукавник. Он используется для того, чтобы одежда не мешала тренировке, и устанавливается на внутренней стороне руки, держащей лук, между локтевым суставом и запястьем.
Колчан - это устройство, предназначенное для хранения оборудования лучника.
Подставка. Простая опора, используемая для удержания лука в тот момент, когда он не используется.
Тетива.
Мишень.

Как правильно подобрать стрелы к луку

СТРОЕНИЕ СТРЕЛЫ

Для начала предлагаем узнать из чего, собственно, состоит стрела. Обычно стрелы состоят из четырех частей:

непосредственно основания (древка или трубки),
наконечника,
оперения (как натурального, так и пластикового),
хвостовика.

ОСНОВАНИЕ СТРЕЛЫ

Древки или трубки изготавливаются специально для лучников из стекловолокна (не путать с карбоном), алюминия, карбона или дерева. В зависимости от типа лука, сезона и личных вкусовых предпочтений лучники выбирают желаемые стрелы. Так, например, для стрельбы из традиционного или исторического лука используются в основном стрелы из дерева, в то время как спортсмены предпочитают карбон, алюминий или даже карбон/алюминиевые композитные стрелы.

Трубка стрелы имеет маркировку, обозначающую: модель, жесткость (спайн) и вес. Это самые важные параметры, необходимые для правильного подбора стрелы. На деревянных древках обычно маркировка не наносится.

Трубки изготовляются диаметром от 4,5 до 10 мм с толщиной стенок от 0,35 мм до 0,5 мм.

На алюминиевых трубках при маркировке указываются такие параметры как соотношение диаметра и толщины стенки. У основного поставщика стрел, фирмы «Easton», алюминиевые трубки имеют следующие обозначения: первые две цифры обозначают наружный диаметр стрелы в 1/64 доли дюйма (0,4 мм), вторые две цифры – толщину стенки трубки в тысячных долях дюйма (0,025 мм). Таким образом, стрела с обозначением 1816 имеет диаметр 18х0,4=7,2 мм и толщину стенки 16х0,025=0,4 мм.

При маркировке карбона на трубке пишут прогиб в тысячных дюйма (спайн), то есть, чем больше значение (обычно линейка начинается от 1200), тем мягче будет стрела. Также некоторые производители, такие как «Victory», пишут прямизну. То есть трубки с маркировкой V1 имеют максимальные допуски по прямизне 0.001" (0,025 мм), V3 - 0.003" (0,076 мм), V6 - 0.006" (0,15 мм).

Деревянные древки различаются по жёсткости, длине и породе древесины. Жёсткость - это величина прогиба древка под воздействием на него груза весом в 2 фунта (907 грамм), подвешенного по центру древка. Древко при этом лежит на двух опорах, расстояние между которыми составляет 26 дюймов. Величина прогиба измеряется в дюймах и/или фунтах. В случае деревянных стрел, указывается мощность лука, к которому они подходят. Обычно шаг в маркировке составляет +/- 5 единиц и начинается с 25 фунтов.

НАКОНЕЧНИК

Наконечники разделяются на охотничьи и спортивные. При стрельбе в помещении используются спортивные наконечники пулевидной обтекаемой формы, так как они меньше разбивают щиты и имеют наименьшую проникающую способность (сделано это для снижения травматичности в случае несоблюдения техники безопасности). В отличие от охотничьих наконечников, спортивные могут быть как вклеивающимися непосредственно в трубку, так и вкручивающимися, для которых требуется наличие вклеивающегося переходника – инсерта. Только для деревянных стрел наконечники преимущественно втульчатые, сажающиеся на клей или резьбу снаружи на древко.

ОПЕРЕНИЕ

Оперение стрелы так же очень важно, так как от него зависит стабилизация стрелы в полете. При стрельбе на дальние дистанции и на природе длина, форма и материал оперения так же очень сильно влияют на полет стрелы. Для деревянных стрел и так называемых «зимних» стрел для блочного лука (их трубки могу иметь достаточно большой диаметр, вплоть до 93 мм) допустимо и даже желательно натуральное оперение. Но на «летних» тонких спортивных стрелах наоборот недопустимо и используется пластиковое или резиновое, так как натурально оперение сильно тормозит стрелу в полете и не дает идеального вылета стрелы при стрельбе из классического лука с металлической полкой.

ХВОСТОВИК

Хвостовиком называется та часть стрелы, которая фиксирует стрелу на тетиве. Он предназначен, в том числе, для передачи усилия тетивы на стрелу. В основном хвостовики изготавливаются из пластика и различаются креплением (формой посадки). Одни приклеиваются на конец древка или трубки в форме конуса, другие сажаются непосредственно на древко, третьи крепятся через переходники (которые называют «пин» и «буш»). У деревянных стрел, например, хвостовики чаще всего сажаются на конус, в то время как у карбоновых и алюминиевых, в основном вставляются во внутрь («push-in»), либо крепятся с помощью переходника — на «пин» или в «буш».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРЕЛЫ

Основными характеристиками стрелы являются ее масса и жесткость, для спортсменов также важную роль будет играть длина стрелы. Важно! При использовании слишком легких стрел, вы сильно укорачиваете жизнь своего лука, так как каждый выстрел является почти холостым (при этом избыток энергии уходит в плечи и рукоять лука, разрушая их). Также стоит учитывать, что при обрезке стрел вы увеличиваете их жесткость, что будет влиять на точность попаданий. Если вдруг у Вас слишком жесткая стрела, ее можно немного смягчить, утяжелив наконечник.

Производители стрел позаботились облегчить подбор стрел, выпустив руководство по выбору стрел в виде таблицы.

Немаловажную роль играет и вес самой стрелы. Стрелы весят от 5-6 гран на дюйм длины стрелы (трубка) плюс вес инсерта с наконечником, вес хвостовика, вес перьев. Надо, чтобы вес стрелы был не менее 5 гран на фунт силы лука, лучше в районе 6-8 гран, слишком легкие стрелы приведут к быстрой «усталости» лука и даже его поломке. Поэтому стараются делать стрелы для разного фунтажа лука весом 10 гран на фунт. Вес наконечников варьируется от 50 до 150 гран, а в некоторых случаях - вплоть до 300 гран. Например, охотничьи подбираются в зависимости от вида дичи или зверя.

СТОИМОСТЬ

Что касается стоимости стрел для лука, существуют разные ценовые диапазоны. Выбор зависит от уровня подготовки стреляющего, например, начинающим стрелкам всё же не стоит использовать самые дорогие стрелы, чтобы просто не пустить деньги на ветер. Переходить на более дорогие стрелы мы рекомендуем уже подготовленным стрелкам со стабильной техникой выполнения выстрела. А далее всё зависит от Вашей фантазии и финансовой возможности.

Надеемся, наша статья была Вам полезна, и теперь выбор подходящих стрел не составит для Вас никакого труда. Если у Вас всё же остались вопросы, звоните или приходите в магазины КСЛ «ВАРЯГ». Наши сотрудники с удовольствием Вас проконсультируют и помогут быстро и правильно подобрать оптимальный спортинвентарь и требуемые комплектующие по доступным ценам.

luk35.ru

Стрельба из лука. Выбираем стрелы

Бурлят споры между любителями пострелять из лука, сотрясаются от эмоций сообщества во всемирной паутине, но истина при этом не рождается. Слишком уж индивидуальным и вариативным является как само оружие, так и стрелковый опыт. Можно лишь попытаться составить усреднённую картину, доступную для понимания новичками. Именно это и попробуем осуществить.

Деревянные

Традиционные, предпочитаемые любителями «исторических реконструкций». Доступные для самостоятельного изготовления. Довольно тяжёлые, поэтому рекомендуемый диаметр — не более восьми миллиметров.

Стрела лучная деревянная MK W28

Наконечники — только втулочные. То есть надевающиеся, словно колпачки. Черенковые лучше не использовать. Канал, просверленный для вклеивания черенка, ослабляет прочность головной части древка, что рано или поздно приведёт к поломке стрелы.

Оперение — обычно натуральное (сторонники исторической достоверности никакого другого не признают), сделанное из настоящих гусиных или совиных перьев, что является плюсом.

Для натуральных материалов актуален вопрос защиты от влаги. Оперение посыпают специальными порошками, древко пропитывают и лакируют, что дополнительно утяжеляет метательный снаряд. Слипшееся перо, побывавшее в мокрой траве, в любом случае требует сушки.

Стекловолокно

Стрелы с древками из стекловолокна предназначены, в основном, для тренировочной стрельбы, когда основное внимание уделяется выработке навыков, а не достижению выдающейся точности. Материал не очень жёсткий, древко может деформироваться.

Стрела лучная 28" фиберглас (MK-FA28)

В общем, такие метательные снаряды используют как недорогой вариант, когда во время тренировки или развлечения не жалко привести боекомплект в изрядно потрёпанное и не совсем ровное состояние. Попробуйте покатить стрелу по ровной поверхности стола (с оперением за краем столешницы) — и сможете оценить, насколько она искривилась.

На стрелах из стекловолокна, как правило, установлено дешёвое и практичное резиновое оперение. Само по себе оно ни хорошее, ни плохое. Всё зависит от прохождения метательного снаряда по полке лука. Если в этот момент оперение цепляет за полку ощутимо, то хвостовая часть стрелы подбрасывается кверху, что не способствует стабильности полёта.

Зато ничего не слипнется и не деформируется до потери нужных аэродинамических качеств, снаряд готов к повторному использованию даже сразу после вынимания его из лужи.

Алюминиевые

Превосходные полётные характеристики, высокая прочность и жёсткость. Металл, как-никак. Пригодны для стрельбы из солидных, мощных блочных луков. Да и вообще из каких угодно. Это фактически алюминиевые трубки, не дающие во время полёта «змейку», даже если стрелок пока не очень умелый.

Стрела лучная алюминиевая 30 цвет синий

Приобретать их имеет смысл для серьёзного занятия спортом или, если законодательство разрешает, для охоты на неопасную дичь средней величины (обычно — на что-нибудь вроде оленя). Просто пострелять во время пикника на поляне, конечно, тоже можно, однако будет жаль потерять или испортить стрелу, которая стоит минимум вдвое дороже простенькой из стекловолокна.

Хвостовик должен быть не фиксированным. Чтобы при необходимости можно было поменять или повернуть в положение, нужное для стрельбы из другого типа лука. Наконечники, как правило, тоже откручиваются и легко заменяются.

Карбоновые

Стрелы с карбоновыми древками считаются, так сказать, наиболее продвинутыми. Лёгкие, очень прочные, с хорошей баллистикой, пригодные для использования с разными луками. Правда, недостаток тот же — цена. Она примерно в пять раз выше, чем на стекловолокно.

Стрела лучная карбоновая 30

Как и у алюминиевых, оперение чаще всего изготовлено из пластика. Что не может не нравиться защитникам природы, протестующим против отбирания перьев у птиц. Однако момент прохождения по полке ещё более критичен, нежели с резиной, особенно если лук мощный.

Кроме того, когда мишень пробивается навылет, пластиковое оперение может повредиться, а то и вовсе оказаться сорванным подчистую. Оно жёстче натурального, поэтому не может мягко приминаться. Хотя более ровное, чем перо с его слегка согнутыми волокнами, поэтому выдаёт несколько лучшую аэродинамику. Ну и не боится влаги.

Крепление оперения

Предположим, требуется заменить истрепавшееся оперение на деревянной стреле. Забудьте все те множественные инструкции, которыми наполнена всемирная паутина и в которых не указано, что стабилизаторы из перьев следует вклеивать в канавки на древке.

Стрела Carbon Express Maxima Hunter KV 350 с оперением Blazer

Обычно перо разрезают, оставляют пригодную часть, а затем показывают длинную видеозапись с процессом приклеивания и обильного крепления нитками прямо на поверхности древка. Результат — толстая намотка непосредственно перед оперением, которая при выстреле цепляется за полку лука.

Основа каждого «стабилизатора» должна быть «утоплена» в древко. В канавке можно использовать сколь угодно много клея, добиваясь таким образом прочности крепления. Но выступать над гладкой поверхностью древка не следует ничему, кроме волокон пера. Тогда эти волокна будут мягко сминаться при контакте с полкой лука и влиять на полёт снаряда минимально.

Соответственно, на особенности крепления следует обращать внимание и при покупке готовых метательных снарядов.

Длина и вес

Обычно варьируется от шестнадцати (для арбалетов) до тридцати двух дюймов. То есть примерно до 81.28 см. Целесообразно покупать самые длинные. Тогда стрелять ими сможет, как говорится, стар и млад. Ведь не страшно, если юный лучник не вытягивает тетиву на максимум. (К примеру, на 75 см.) Плохо, когда сил хватает, а вытянуть не получается, не хватает длины древка.

Хотя, конечно, если к спорту приобщаются дети младшего школьного возраста, а луки у них практически игрушечные, тогда, вероятно, самые длинные снаряды не подойдут. Можно приобретать стрелы длиной дюймов по двадцать восемь, например. В остальных случаях лучше тренироваться и вырабатывать навыки с тем типом боекомплекта, который будет использоваться стрелком в дальнейшем.

То же самое актуально и при выборе веса. Хотя лёгкие снаряды летают быстрее, траектория у них более настильная, но стрелять ими будете не всю жизнь. Рано или поздно придётся привыкать к баллистике более тяжёлых.

Тем более что действует фактор необходимости максимальной утилизации энергии натянутой тетивы ради продления срока жизни лука. Плечи и блоки оружия очень не любят не то что хлопков вообще без стрелы, но даже «частично холостых» выстрелов снарядами недостаточной массы.

www.air-gun.ru

Выбор стрелы для лука для начинающих в Украине|Большой выбор лучных стрел в ArcusMarket

После самого лука стрелы являются важнейшим компонентом для стрельбы. И даже если Вы приобрели дорогой, точный и мощный лук, то неправильный подбор стрел может привести к различным неприятным последствиям: начиная от элементарного непопадания стрелой по мишени или недолета до нее и заканчивая поломкой стрелы непосредственно на выпуске. Вспомним: практически каждое огнестрельное оружие требует особенный вид стрел. Такая же ситуация обстоит и с лучными стрелами.

Материал стрел, определяющий назначение

Карбон.
Это самые точные и быстрые стрелы, однако они и самые дорогие по сравнению с другими материалами. Высокие параметры стрелы обеспечиваются однотипной машинной обработкой, так что стрелы получаются абсолютно идентичными между собой. Используются они чаще всего для блочных или классических луков, хотя некоторые стрелки используют их и для традиционных луков. Такие стрелы состоят из полой трубки определенного диаметра, на одном конце которой закрепляется оперение и хвостовик (для установки на тетиву), а на другом – так называемый инсерт (место крепление наконечника) и сам наконечник. У карбона есть и еще один недостаток: в случае поломки стрелы «взрывается» мелкими щепками, так что можно легко пораниться.

Чтобы выбрать карбоновую стрелу для блочного лука, достаточно заглянуть в его технические характеристики – если лук серьезный, то там будет указаны все параметры стрелы – длина, жесткость, вес, масса наконечника и диаметр.

        Фибергласс.
        Материал аналогичен карбону, однако характеристики немного не дотягивают. Конструкция, методика подбора и применения фибергласовых стрел такие же, как для карбоновых, однако цена примерно в 2 раза ниже.
        Алюминий.
    В настоящее время этот материал уже редко применяется для лучных стрел, его чаще используют для производства арбалетных болтов. Однако и сейчас остаются почитатели этого благородного металла, так как он имеет преимущество по сравнению с карбоном и фиберглассом: у него более высокая прочность.

Дерево.
Деревянные стрелы целиком и полностью являются принадлежностью традиционных деревянных луков. Сложно себе представить современный блочный лук с деревянной стрелой на полочке. Основным недостатком дерева является его непостоянство – несколько стрел, изготовленные из одного и того же дерева, могут отличаться по характеристикам, то есть, одна из стрел будет попадать правее, а другая – выше и т. д. Обусловлено это своеобразием структуры древесины, так что «пристрелка» для деревянных стрел, особенно для участия в соревнованиях, является обязательным мероприятием.

Пластик.
Это вариант для детей или для разовых «пострелушек» из таких же пластиковых луков. На соревнованиях пластиковые стрелы никто не использует.

Наконечник: зависит от целей стрельбы

В зависимости от того, чего Вы хотите добиться, наконечники могут быть спортивными (тренировочными) или охотничьими.
Конструкция спортивных наконечников обеспечивает максимально простое извлечение стрел из щита-мишени, а также нанесение минимума повреждений в нештатных ситуациях.

Основной целью охотничьих стрел является убийство, так что стрелы с таким наконечником уж точно просто не достанутся из любой мишени, а все грани наконечника и его конструкция сделаны таким образом, чтобы нанести максимум повреждений. Отметим, что стрелы с охотничьими наконечниками являются холодным оружием и требуют отдельного разрешения.

Длиннее – удобнее или короче – быстрее?

Выбор длины стрелы обусловлен единственным главным фактором: на сколько Вы растягиваете тетиву лука при выстреле. После такой растяжки за луком должен оставаться только наконечник – на блочных и классических луках устанавливается специальный кликер, который фиксирует длину растяжки. И даже при стрельбе из традиционного лука не рекомендуется увеличивать длину стрелы – зачем Вам лишняя масса стрелы и уменьшение жесткости?

Жесткость

Возьмите стрелу обоими руками, попытайтесь немного согнуть. Сколько усилия потрачено? Это и является жесткостью стрелы. От данной характеристики зависит, насколько стрела будет в полете уходить вправо или влево. Поясним. Например, при стрельбе из сильного лука не жесткими стрелами удар по хвостовику получается значительным, а так как спуск происходит в любом случае немного сбоку, то и стрела изгибается в горизонтальной плоскости, уходя в ту или иную сторону. Более того, выстрел из особо мощного лука стрелой малой жесткости может даже привести к ее преждевременному выходу из строя.Хвостовик (место установки на тетиву)

Стандартные. Представляют собой отдельную запчасть, которая прикрепляется к задней части стрелы. Это удобно по двум причинам: прорез каждой из стрел оказывается одинаковым, то есть, выстрел также оказывается однотипным; в случае попадания стрелой в хвостовик другой стрелы, иногда достаточно просто заменить хвостовик на новый. Могут применяться для всех видов стрел, включая деревянные.
Прорезь. Используется исключительно в деревянных стрелах. Так делали наши предки и сегодня такие же прорези выполняют некоторые стрелки из традиционных луков.

Оперение

Может быть искусственным (более стабильно, высокая повторяемость) или натуральным (непосредственно из птиц). Необходимо сказать, что сегодня в фирменных магазинах можно приобрести даже натуральное оперение с повышенной прочностью и долговечностью, окрашенное в различные цвета.
Итак, если Вы начинающий стрелок из лука, то, скорее всего, сильно вдаваться в особенности конструкции стрел не стоит. Однако, если Вы уже стреляете не один месяц и хотите добиться результатов: на соревнованиях, охоте, турнирах, обязательно задумайтесь о подборе достойных стрел для своего лука.

Как определить длину растяжки лука

Первый шаг перед покупкой лука!
Такое бывает довольно часто: живете вы себе, живете и, вдруг... А может быть, это решение назревало постепенно и осознанно: вы наконец понимаете, что у вас появилось желание освоить искусство стрельбы из лука.

Хорошо, когда рядом есть человек, который может подсказать, обьяснить и направить. Но что делать новичку, в окружении которого нет таких людей? И, именно поэтому, я решил написать ряд статей, которые помогут избавить вас от опрометчивых решений при выборе первого лука. И сегодня, первая статья из цикла для новичков.

Итак, есть желание научиться стрелять из блочного лука. И многие говорят, что первым делом надо определиться какому виду стрельбы вы отдадите предпочтение: спортивный таргет или 3D, а может, не дай Бог, охота! Да, я согласен, это несомненно важно и правильно, но, в тоже время, я всегда говорю и буду говорить, что, все же, первым шагом должна быть антропометрия!

Вы должны понимать, что лук можно сравнить с одеждой, которая, в свою очередь, тоже имеет конкретное предназначение: спорт, туризм, и т.д. и т.п., но для приобретения, к примеру, кроссовок, что обязательно нужно знать? Правильно, размер своей ноги ! А иначе обеспечены мозоли, или они будут слетать при ходьбе.

Так же и с луком - в выборе лука ключевую роль играют ваши антропометрические данные.
Дело все в том, что все луки имеют определенные параметры, такие как: вес (weight), сила натяжения(#lbs), длина (ata), база (brace n), сброс(%) и диапазон регулирования длины растяжки (drew length range). И пренебрегать этими параметрами просто недопустимо. Представьте себя: вы покупаете свой первый лук, а затем в процессе его освоения, понимаете, что максимальная растяжка лука слишком коротка для вас, и что ни о какой правильной технике стрельбы, а вместе с тем, и о точном выстреле и речи быть не может. Поэтому, перед приобретением, вам обязательно нужно знать, какая у вас длина растяжки и знать ее параметры как можно точнее. Это позволит вам не только сделать правильный выбор, но и быстро, а главное эффективно освоить лук.

Мне часто приходят сообщения: «Константин, в моем городе нет лучных тиров, и мне самостоятельно приходиться осваивать лук, тренируюсь почти два года, но, к сожалению, к более менее стабильному результату так и не приблизился». И, когда я начинаю вникать в суть возникшей ситуации, в 60% случаев, проблемой является не отрегулированная или неправильно подобранная растяжка лука.

Как же изначально избежать этих подводных камней?
А все очень просто: научиться измерять свою растяжку перед тем как купить лук.

Существует три простых метода измерения вашей растяжки.

Метод первый: при помощи мерной стрелы, но в этом случае нам потребуется, как минимум, посещение местного лучного клуба, и, поэтому, я не буду рассматривать этот вариант в своей статье. Хотя он является самым предпочтительным, так как в клубе местный тренер с легкостью поможет вам и ответит на все ваши вопросы.

Метод второй: cтрелу или линейку упереть хвостовиком в яремную ямку под кадыком, при этом хвостовик не надо вдавливать себе в шею, а просто слегка упереть, руки выпрямить перед собой, стараясь не тянуть их, чтобы ваши плечи оставались на месте. И, таким образом вытянутые руки соединить ладонями, зажав между ними другой конец стрелы или линейки, и там, где окажутся кончики ваших средних пальцев, и будет отметка вашей длины растяжки.

Лично я не очень люблю этот метод, так как он весьма неточный, но, тем не менее, имеет право на жизнь.

Самым эффективным и точным методом, по моим наблюдениям, является метод номер три!

Метод третий: для корректного и точного измерения, вам нужно встать как можно ровней, спиной к стене, и прижаться к ней лопатками, затем поднять руки на высоту плеч и раскинуть их в стороны, так, чтобы ладони смотрели в перед. При измерении, старайтесь не тянуть руки в стороны изо всех сил, просто стойте в естественной позе. Затем попросите кого-нибудь измерить расстояние от кончика среднего пальца правой руки до кончика среднего пальца левой руки. Полученный результат в сантиметрах разделите на 6,25.

Пример: Длинна рук 178 : 6,25 = 28,64, это означает, что ваша растяжка будет в пределах 28,5 - 29 дюймов. Почему в пределах? Потому, что у начинающего лучника растяжка со временем будет меняться, так как при освоении лука, сам лучник, эволюционируя улучшает прикладку, упор, положение головы, в связи с чем , вполне возможно и нормально, то, что растяжка увеличится или уменьшится.

P.S.
Итак, вы знаете длину своей растяжки.
Вы можете (если требуется) безошибочно заказать модули растяжки на ваш новый лук.
Вы избежите покупки заведомо короткого для вас лука.
Вам не потребуется вторично перестраивать ваш лук.
Вы изначально будете двигаться правильным путём в освоении техники.

www.centershot.ru

Словарь арбалетно-лучной тематики.

Арбалет

Арбалет блочный

Арбалет рекурсивный

Арбалет пистолетный

Бегунок

Блоки эксцентрики

Болт

Выниматель

Вязочка

Гран

Длина стрелы

Древко

Дюйм

Жесткость стрелы (Спайн)

Заканцовки

Замок

Инсерт

Кивер

Кликер

Колодка

Колчан

Крага

Лук

Лук классический

Лук традиционный

Лук блочный

Лук детский

Модуль

Наконечники

Напалечник

Направляющая

Оперенье

Отвод тетивы

Петелька

Пин

Пип-сайт

Плечи

Плунжер

Полочка

Прижимная пружина

Приклад

Прицельная планка (Вивер, Ласточкин хвост)

Растяжка

Релиз

Скорость вылета стрелы

Стабилизатор

Стабилизатор боковой

Стрела

Стремя

Тетива

Тройник

Троса

Успокоитель тетивы

Фунт

Хвостовик

Цевье

Арбалет - самострел - механический лук. Арбалет является разновидностью метательного оружия, произошедший путем усовершенствования лука. В современном мире арбалеты делятся на 3 вида: блочные, рекурсивные и пистолетные. (вернуться к оглавлению)

Арбалет блочный – отличие блочного арбалета от рекурсивного, это блоки (эксцентрики), которые располагаются на концах плеч. Блоки придают арбалету более плавный взвод тетивы, а так, же дополнительное ускорение при нажатии спускового крючка арбалета. Главные плюсы блочных арбалетов – это малый размах плеч, на современных арбалетах, обычно не превышают 50 см., и конечно большую скорость вылета стрелы, чем у рекурсивного арбалета. Еще одно отличие, это практически бесшумность. Выстрел из блочного арбалета на порядок тише, чем у рекурсивного. Данный вид очень распространен среди охотников, за счет своей быстроты и компактности. Но не стоит забывать, что блочный арбалет требует более бережного хранения и условий эксплуатации. Лидером среди блочников, по своим техническим характеристикам, является арбалет фирмы Barnett, модель Ghost 410, который имеет скорость вылета стрелы 125 метров в секунду (410 fps). Если рассматривать компактность, то безусловно это арбалет TenPoint Stealth SS. Более бюджетные модели, с хорошими тактико-техническими характеристиками, на которые стоит обратить внимание, это конечно арбалеты: Тактик, Скальд, Ифрит и конечно же, легендарный арбалет Архонт, который является самым мощным из этой четверки.

(вернуться к оглавлению)

Арбалет рекурсивный – имеет принцип лука, есть плечи (дуги) и тетива, по средством натягивания тетивы, плечи сжимаются (взводятся), после нажатия на спусковой курок арбалета, плечи разжимаются, происходит выстрел. Рекурсивный арбалет полностью произошел от классического лука. Рекурсивный арбалет очень прост в обслуживание и не прихотлив. Единственный минус, на наш взгляд это размах плеч. У современного, мощного рекурсивного арбалета размах плеч может доходить до 80 см., что в условиях, например, охоты, создает определенные проблемы при перемещение по лесу. Если все-таки рассматривать вариант охоты с рекурсивным арбалетом, то оптимальное место его применения, это лабаз (вышка, засидка). Опять же плюс рекурсивного арбалета на охоте, это возможность в случае повреждения тетивы, поменять ее прямо в лесу без специального пресса. Мировым лидером, среди рекурсивных арбалетов, на данный момент является фирма Excalibur, со своими моделями Matrix 380 и Matrix 405, который в свою очередь появился только в 2014 года. Из бюджетных, но качественных вариантов, стоит особое внимание уделить рекурсивным арбалетам Мангуст, Койот и конечно Ranger.

(вернуться к оглавлению)

Арбалет пистолетный – по своему названию, уже понятно, что эти арбалеты не имеют винтовочного приклада. В основном эти арбалеты предназначены для недолговременного развлечения, так как имеют не большую силу натяжения и они не способны стрелять стрелами, а только болтами (дротиками) и иногда еще шариками. Из пистолетных арбалетов стоит выделить арбалет пистолетного типа Аспид, который поставляется в комплекте с гарпунами и катушками и арбалет пистолетного типа Скаут, который имеет малый вес и большую для пистолетных арбалетов силу натяжения в 30 кг.

(вернуться к оглавлению)

Бегунок - приспособление, которое обеспечивает скольжение тросов по тетивоотводу в блочном луке и в прорези под троса в направляющей арбалета.

(вернуться к оглавлению)

Блоки эксцентрики - они расположены на концах плеч блочных арбалетов и луков. Изначально были изобретены для снижения нагрузки при натягивании. В современном мире, это называется сброс. При натягивании блочного лука с силой натяжения в 27 кг., после сброса (срабатывания блоков) нагрузка скидывается примерно до 10-15 кг., что позволяет нам спокойно удерживать лук для прицеливания. При срабатывании блоков при выстреле, они производят ускорение тетивы. Иначе говоря, мощное оружие лучник может довольно долго держать в натянутом положении и не испытывать серьёзных усилий. Это позволяет не только более надёжно прицеливаться, но и растягивать лук с большим усилием, обеспечивая большую убойную силу выстрелу.

(вернуться к оглавлению)

Болт - боеприпас для стрельбы из арбалета, представляет собой стрелу до 30-40 см. В современном мире принято называть болтами - дротики для пистолетных арбалетов.

(вернуться к оглавлению)

Выниматель - специальное приспособления для вынимания стрел из мишени. Обычно выполнены из резины, для уменьшения трения с древком стрелы.

(вернуться к оглавлению)

Вязочка - ремень для крепления блочного лука к руке, крепится к луку при помощи стабилизатора. Правильная техника стрельбы, подразумевает упор ладони в рукоять лука, а не держание лука. При упоре руки в рукоять в момент выстрела, стрелок интуитивно пытается схватить лук, что создает ненужную вибрацию лука, которая приведет к изменению траектории полета стрелы. Лук должен, как бы упасть вперед, но вязочка не дает ему упасть.

(вернуться к оглавлению)

Гран - устаревшая единица веса, на основе веса среднего ячменного зерна. Гран до сих пор успешно применяется в обозначении веса наконечников в лучном и арбалетном мире. Так же применяется для измерения веса пуль и пороховых зарядов. Основной вес лучных наконечников - 100 и 125 гран. Обозначение - gr. 1 гран - 0.062 г.

(вернуться к оглавлению)

Длина стрелы - у арбалетных стрел длина стрел зависит от длины направляющей арбалета, у лучных стрел длина стрел зависит от растяжки стрелка.

(вернуться к оглавлению)

Древко - тело стрелы. Современное древко стрелы, это трубка. К древку клеится оперенье, вставляется хвостовик и вклеивается инсерт.

(вернуться к оглавлению)

Дюйм - английская единица измерения расстояния. Исторически дюйм был принят за ширину большого пальца у мужчины. 1 дюйм - 2.54 см. Используется для измерения длины стрел, растяжки, длины плеч лука и длины самого лука.

(вернуться к оглавлению)

Жесткость стрелы (спайн) - жесткость стрелы или спайн измеряетсся в фунтах, и является первым приближением для того, чтобы подобрать стрелы к вашему луку. Спайн стрелы измеряют, оперев стрелу на 2 опоры в 26" друг от друга, повесив в центре 2-фунтовый грузик и замерив величину прогиба. Для блочных луков используют стрелы с большей жесткостью, чем для классических. Подбор стрел по жесткости определяется силой натяжения лука и длиной стрелы. Каждый производитель предоставляет свою таблицу подбора стрел в зависимости от их личной маркировки. Например у стрел марки Easton чем меньше значение спайна, тем стрела жесче, а у стрел марки Carbon Express, чем больше значение, тем жесче стрела.

(вернуться к оглавлению)

Заканцовки - часть, которая крепится на концах плеч рекурсивного арбалета, на которую одевается тетива.

Замок - замок арбалета предназначен для фиксации тетивы во взведенном положении. Замки на современных арбалетах способны выдерживать нагрузку до 150 кг.

(вернуться к оглавлению)

Инсерт - в переводе вкладыш. Переходник с внутренней резьбой, который вклеивается внутрь древка стрелы. Инсерт вклеивается в трубку стрелы, в инсерт вворачивается наконечник.

(вернуться к оглавлению)

Кивер - держатель стрел. Приспособление, которое крепится на лук или арбалет. В кивер втыкаются стрелы. Кивер может быть на 3,4,5,6 стрел. На арбалет может быть установлен кивер, как поперечный так и вдоль арбалета. Новый лучные киверы могут иметь подстветку: внешняя подстветка создана для освещения дороги в темное время суток, внутренняя подстветка служит для освещения всей конструкции лука.

(вернуться к оглавлению)

Кликер - приспособление используемое спортсменами при стрельбе и классических луков. Кликер устанавливается на рукоять лука и издает небольшой клик, после прохождения окончанием стрелы под кликером при вытяге лука. Используется для того, что бы спортсмен услашал именно то место, когда он должен прекратить дальнейшее растягивание лука.

(вернуться к оглавлению)

Колодка - связующее звено между плечами арбалета и всей конструкцией арбалета. Колодка должна выдерживать колосальные нагрузки, так как после вылета стрелы, вся остаточная энергия бьет в колодку. Колодки выполняются из высокопрочной стали, а иногда и титана.

(вернуться к оглавлению)

Колчан - приспособление для ношения и хранения стрел на теле стрелка. Колчан может быть поясной и заплечный.

(вернуться к оглавлению)

Крага - защитное приспособление, которое одевается на предплечье стрелка, защищая руку от ударов тетивы. Применяется при стрельбе из классических и традиционных луков. Классическая крага для спортсменов, обычно выполнена из пластика. Традиционная крага из кожи или замши.

(вернуться к оглавлению)

Лук - одна из первых разновидностей метательного оружия. Выстрел происходит за счет натягивания тетивы и дальнейшим ее отпусканием. Во время натягивания тетивы, сжимаются плечи (дуги) лука и запасаются энергией при сжатии, после отпускания тетивы, плечи разжимаются, превращая потенциальную энергию в кинетическую энергию летящей стрелы. Луки бывают блочные, классические и традиционные.

(вернуться к оглавлению)

Лук классический, он же рекурсивный лук, он же спортивный лук – а что тут сказать, Вы сами знаете, что такое классический лук. Они не претерпели ни каких изменений за многие века. Нет все таки претерпели. Классический лук, его так же называют олимпийский лук, стал более легким, прочным, надежным. Технологии не стоят на месте, фрезерованные рукояти, из материалов, которые практически не меняют свои свойства, при разных температурных условиях, карбоновые прицелы, системы стабилизаторов, полочки, плунжеры, кликеры, колчаны, напалечники, краги – все это имеет прямое отношение к классическим (спортивным) лукам. Сейчас даже развивается лучный биатлон, так что не все так просто, как кажется с первого взгляда. Из классических луков можно выделить такие модели как Win & Win Optimo и Samick Polaris, Это бюджетные модели, которые дадут Вам понять всю прелесть стрельбы и з классического лука на всегда Вас приучить к лучной стрельбе. Многие из Вас стреляли из этих луков, на Турецких побережьях, под знойными лучами солнца. Модель фирмы SF Archery Axiom, это путь начинающего спортсмена.

(вернуться к оглавлению)

Лук традиционный – это эстетика, красота, традиция. Отличие традиционных луков заключается в том, что они целиком изготавливаются из дерева, зачастую даже не имею ни одного винтика. Разные породы дерева придают каждому луку свою харизму и красоту. Традиционный лук, подразумевает использование стрел с натуральным опереньем, в виду не возможности установки полочки для стрелы. Традиционные луки тоже подразделяются на разные подкатегории. Лонгбоу – традиционный английский длинный лук. Корейский лук - традиционный корейский лук имеет малую длину, обычно 50 дюймов (127 см.), короткая база позволяла комфортно стрелять с лошади. Монгольский лук – так же короткий и имеет еще своеобразные изгибы. Традиционные луки так же бывают разборные. Стоит обратить свое внимание на Samick SKB, Samick Leopard. Приятный, мощный, современный HOYT Buffalo.

(вернуться к оглавлению)

Лук блочный – имеет на концах плечей те же блоки (эксцентрики), но большего размера в отличии от арбалетных блоков. Блоки разгружают нагрузку и опять же придают ускорение. При стрельбе из лука, необходимо после натягивания тетивы, зафиксировать на несколько секунд в этом положении, для прицеливания. Блочные луки в основном имеют максимальную силу натяжения, разрешенные на территории РФ, 27 кг. (60 lbs). Так вот за счет блоков, мы и можем растянуть эти 27 кг., и в конечной точке у нас остается примерно кг. 10-15, в зависимости от модели. Блочные луки очень мощны, за счет этого они нашли свое широкое применение на охоте. Блоки разгоняют стрелу со скоростью до 110 метров в секунду, с этим могут поспорить не многие арбалеты. Не стоит забывать, что при покупке блочного лука, необходимо будет купить, еще и релиз. Ряд моделей, на которые стоит обратить внимание. Топ линейки Bear Archery Motive 6 и 7, оптимальным вариант лука с полным обвесом – Bear Archery Legion. Дерзкий, мощный BowTech Assassin, он же Diamond Outlow в исполнение дочерний фирмы BowTech – Diamond. HOYT Carbon Element не оставит Вас равнодушным, не только своими техническими характеристиками, но и свои внешним видом.

(вернуться к оглавлению)

Лук детский - отличается от взрослого лука, имеет не большую силу натяжения, которую с легкостью сможет натянуть ребенок. Детский лук подарит много радости Вашему ребенку и сделает серьезный задел на будущее. Физическая нагрузка в процессе игры, что может быть лучше? Мы с радостью поможем Вам подобрать детский лук, для любой возрастной категории, начиная с 5 лет. Детские луки в основном идут уже с минимальном набором аксессуаров (кивер, крага, напалечник, 2 стрелы). Один из плюсов такого подарка, это приобщение к спорту и может сможет отвлечь Вашего ребенка от компьютера на некоторое время.

(вернуться к оглавлению)

Модуль - это часть установленная на блоке эксцентрике, служит для изменения растяжки блочного лука. Растяжка регулируется за счет смены положения модули и переставления стопера.

(вернуться к оглавлению)

Наконечники - боевое окончание стрелы. Наконечник вкручивается в инсерт. Наконечники бывают спортивные и охотничьи. Спортивные наконечники имеют форму пули, для улучшения баллистических характеристик. Охотничьи наконечники обычно бывают многолезвийные, для нанесения как можно больше урона своей жертве.

(вернуться к оглавлению)

Напалечник - защитное приспособление для стрельбы из классического или традиционного лука. Защищает подушечки пальцев, которые контактируют с тетивой при натягивании ее.

(вернуться к оглавлению)

Направляющая - часть арбалета, в которую кладется стрела, направляющая имеет коемку, в которую погружается одно из опереньев и часть окружности стрелы. Чем длиннее у арбалета направляющаяя, тем больше будет кучность стрельбы и точность.

(вернуться к оглавлению)

Оперенье - состоит их трех перьев, наклеиваемые по кругу в конце древка. Оперенье может быть наклеено ровно, так и с правым винтом, для закручивания стрелы во время полета, что придает большую точность при выстреле. Один цвет оперенья всегда отличный. При стрельбе из арбалета, это сделано для того что стрелок знал, каким опереньем нужно укладывать стрелу в направляющую. Если в арбалет стрелу уложить не тем опереньем, то хвостовик не зайдет в тетиву и произойдет холостой выстрел со стрелой. При лучной стрельбе, хвостовик отличным опереньем должен смотреть от рукояти лука, этот факт обеспечит безпрепятственное прохождение остального оперенья через область рукояти. Каждый стрелок может выбирать свою расцветку оперенья, это позволяет двум стрелкам стрелять в общую мишень и понимать кто куда попал. На соревнованиях так же подписываются древки стрел, так как опереньем часто отлетает. Оперенье для традиционных луков, обычно используется натуральное (гусиное перо).

(вернуться к оглавлению)

Отвод тетивы - используется для отвода тетивы на блочном луке с линии возвращения тетивы при выстреле.

(вернуться к оглавлению)

Петелька - приспособление, которое крепится на тетиву блочного лука, образуя петлю, за которую зацепляется релиз. Петелька так же образует седло для хвостовика стрелы.

(вернуться к оглавлению)

Пин - английская калька, означающая штырек. Пины используются в прицелах для блочных луков. Пин - штырь. Количество пинов в прицеле блочного лука, означают количество возможных дистанций для пристрелки лука. Пины в прицелах могут быть подсвечиваемые. Прицел блочного лука может быть оснащен 1,3,4,5 и 7 пинами. 1 пиновые прицелы используются в основном в спортивной стрельбе, а так же на охоте, при стрельбе с засидке по зверю находящимуся возле кармушки. 1 пиновый прицел, подразумевает, что лук пристрелен только на одну дистанцию.

(вернуться к оглавлению)

Пип-сайт - приспособление для прицеливания (используется в блочных луках), вставляется в тетиву. Осуществляет контроль одинакового наклона головы при прицеливании. При растягивании тетивы, пип-сайт встает под углом к нашему глазу, в отверстие пип-сайта стрелок должен совместить окружность прицела. Пип-сайт может быть оборудован вспомогательной резинкой, которая завязывается на тросс блочного лука. Данная резинка при натягивании тетивы, разворачивает пип-сайт нужным углом к глазу стрелка.

(вернуться к оглавлению)

Плечи - упругие элементы лука или арбалета. Плечи накапливают энергию во время взведения арбалета или лука, а при спуске тетивы отдают практически всю эту энергию в стрелу. Если брать классическую систему, то плечи связывают между собой тетива. Если это блочная система, то на конце плеч присутствуют блоки, которые в свою очередь связаны тетивой и тросами.

(вернуться к оглавлению)

Плунжер - устройство, которое применяется для регулирования вылета стрелы, относительно рукояти. Используется в классических луках.

(вернуться к оглавлению)

Полочка - приспособления на которое кладется стрела. В классических луках, полочки имеют откидывающийся ус, который складывается при прохождении стрелы. В традиционных луках, в зависимости от конструкции, полочкой служит часть рукояти, в некоторых, рука стрелка. На традиционные луки часто клеят кожаные или замшевые полочки, но они больше служат для предовращения повреждения дерева. В блочных луках полочки могут быть как щеткой, так и откидывающейся. Откидывающиеся полочки взводятся шнурком, который крепится к тросам лука. Натягиваем тетиву, взводится полочка. При отпускании тетивы, полочка падает и не имеет ни какого контакта с опереньем стрелы, что позволяет достичь максимальной точности. Падающие полочки в основном применяются при спортивной стрельбе. Щетинистые полочки, нашли свое призвание на охоте, так как после установки стрелы в щетину, лук можно наклонять во всех плоскостях, что удобно при ходьбе.

(вернуться к оглавлению)

Прижимная пружина - или язычок, служит для прижатия стрелы к направляющей арбалета.

(вернуться к оглавлению)

Приклад - часть арбалета в которую плечом упирается стрелок, для погашения отдачи арбалета в момент выстрела и для повышения устойчивости арбалета при прицеливании до выстрела. Тем самым удобный приклад влияет на кучность стрельбы.

(вернуться к оглавлению)

Прицельная планка - планка служит для установки прицела. В современной арбалетной продукции используется прицельная планка Weaver (Вивер), прицел на такую планку можно найти в любом охотничьем магазине или в специализированном магазине оптики. Существует так же прицельная планка "Ласточкин хвост". Ставится в основном на китайские модели и практически планки ласточкин хвост ушли с российского рынка. Прицел на планку можно поставить оптический или коллиматорный. На некоторых моделях арбалета используется так же нижняя планка вивер, установленная на цевье арбалета. На такую планку можно поставить тактическую рукоять, тактический фонарь или сошки.

(вернуться к оглавлению)

Растяжка - расстояние от рукояти лука до кромки Ваших губ (если лук держим левой рукой, то расстояние до правой кромки губ). В зависимости от Вашей растяжки, нужно будет подбирать стрелы определенной длины. Растяжка измеряется в дюймах. Легко измерить при помощи мерной линейки.

(вернуться к оглавлению)

Релиз - приспособление для стрельбы из блочного лука. Блочный лук имеет большую силу натяжения и из за этого традиционный способ натягивания тетивы пальцами не используется. Релиз это приспособление которое позволяет произвести механический захват тетивы за петельку. Релиз имеет спусковой крючок, при нажатии которого освобождается тетива из замка релиза. Релиз может быть кистевой и т-образный. Кистевой фиксируется на запястье стрелка. Кистевой релиз может быть, как на липучке, так и на пряжке, спусковой крючок обычно распологается под указательным пальцем. Т-образный релиз, берется стрелком в руку (как кастет), спусковой крючок обычно расположен под большим пальцем.

(вернуться к оглавлению)

Скорость вылета стрелы - измеряется в футах в секунду - обозначение fps. В российской системе метрики обозначается как - метры в секунду.

(вернуться к оглавлению)

Стабилизатор - служить для вывода вибрации из конструкции лука. При выстреле, тетива бьет в саму конструкцию лука, вибрация проходит по луку и находит выход в стабилизаторе. В классичесих луках стабилизаторы могут достигать в длину до 100 см., такая палка будет перевешить вперед и нарушать баланс лука. Что бы предовратить перевешивание лука с длинным стабилизатором, используется тройник и боковые стабилизаторы.

(вернуться к оглавлению)

Стабилизатор боковой - используется в системе стабилизирования классических луков, служит для предотвращения перевешивания длинного стабилизатора. Для использования боковых стабилизаторов, необходим тройник.

(вернуться к оглавлению)

Стрела - метательный снаряд арбалета или лука. Длина стрелы измеряется в дюймах. Вес стрелы измеряется в гран на дюйм. Стрелы могут быть из различных пород дерева, из алюминия, фибергласса и карбона. Алюминиевые стрелы широко применяются в спортивной стрельбе. Карбоновые стрелы в основном имеют пластиковый сердечник и сверху карбоновое волокно.

(вернуться к оглавлению)

Стремя - железная дуга на конце арбалета. Арбалет упираем стременем в землю, в стремя вставляется нога, руками производим взвод тетивы. Стремя служит для фиксации ногой, арбалета на земле.

(вернуться к оглавлению)

Тетива - служит для соединения двух концов лука или арбалета. Современная тетива делается из переплетенной дакроновой нити. Тетива может быть разной длины. На луке длина тетивы будет зависеть от длины плеч и рукояти. На арбалета длина тетивы будет зависеть так же от размаха плечи и от длины направляющей.

(вернуться к оглавлению)

Тройник - применяется в системе стабилизирования в классических луках. Соединяет в себе длинный стабилизатор и два боковых.

(вернуться к оглавлению)

Троса - служат для изгибания плеч тросами, а не тетивой. При выстреле, троса вращают блоки и наматывают тетиву, придавая ускорение. Применяются как в блочных луках, так и в блочных арбалетах.

(вернуться к оглавлению)

Успокоитель тетивы - служит для смягчения удара тетивы о конструкцию лука или арбалета при выстреле. Применяются на блочных луках, может стоять как один успокоитель тетивы, так и два. Используется на рекурсивных арбалетах.

(вернуться к оглавлению)

Фунт - английская единица измерения массы. 1 фунт - 0.45 кг. Обозначение фунта - lbs. Используется для обозначения силы натяжения у луков и арбалетов.

(вернуться к оглавлению)

Хвостовик - маленький пластиковый оконечник стрелы. Хвостовик используется для удержания стрелы на тетиве. Хвостовик не должен очень плотно сидеть на тетиве, он должен отсоединяться при легком ударе по тетиве. Хвостовики могут быть светящиеся, для быстрого нахождения стрелы в темное время суток или для преследования зверя раненого стрелой со светящимся хвостовиком.

(вернуться к оглавлению)

Цевье - часть арбалетного ложа, может быть выполнено как заодно с ложем арбалета, так и отдельно. С одной стороны ложа крепится колодка с плечами арбалета, с другой стороны приклад.

(вернуться к оглавлению)

sarbaletom.ru
Лук. Полет стрелы сквозь тысячелетия. Ликбез для чайников. Часть 1.
Лук один из древнейших видов оружия/орудия охоты известных человечеству. Лук и стрела появились не менее, чем 10 000 лет назад.
для начала давайте приведем определение что такое лук. Хоть и моветон, но используем "наше фсе" - Википедию. Итак:
Лук — разновидность метательного оружия, предназначенная для стрельбы стрелами. Стрельба происходит за счет мышечной силы стрелка, которую лук накапливает в упругую энергию согнутой дуги и затем, распрямляясь, быстро преобразует в кинетическую энергию стрелы.
Современные луки
Современные луки не намного эффективнее древних. Сила их натяжения намного меньше, а стрелы легче, поскольку мишени теперь не защищены доспехами. Это и стало их главным отличием. Широкое применение сплавов алюминия и других конструкционных материалов, обладающих недоступными древним мастерам свойствами позволило создать луки значительно более надёжные, точные и удобные. Приспособленные для спортивной стрельбы или любительской охоты, современные луки рассчитаны на физически менее подготовленного стрелка. На страницах многих спортивных клубов особенно подчеркивается что заниматься у них и стрелять из современных композитных луков могут даже дети (это не относится к «классическим», в том числе спортивным, лукам). Современные луки обеспечивают большую точность и комфорт при стрельбе за счет потери боевых характеристик самих луков и стрел. Они, в общем случае, сообщают стреле меньшую кинетическую энергию, чем их древние собратья. Однако, за счет использования множества разнообразных приспособлений и, главное, значительно лучших материалов, современные луки сообщают стреле всё таки большую энергию при той же силе натяжения. Главные преимущества современных материалов и конструкций луков следующие:
* Они меньше подвержены влиянию погодных условий, например, древние цельнодеревянные луки могут сломаться зимой на морозе, а тетивы намокнуть в дождь. Современные луки из алюминиевых сплавов с синтетической тетивой, практически всепогодны.
* Они сконструированы таким образом, чтобы использовать очень легкие стрелы и достигать относительно высоких скоростей полета стрелы. Сила натяжения даже спортивных луков составляет при этом от 18 до 25 килограмм. Древние луки были куда мощнее в этом плане, если вы достаточно развиты физически.
* Прицелы, релисы (специальные приспособления для удерживания и спуска тетивы) , гасители вибрации и т.д. и т.п. позволяют достичь большей точности при определенной практике. В то же самое время эти устройства сильно замедляют темп стрельбы.
* Они служат дольше и не требуют утомительного обслуживания.
На рисунке выше современный блочный лук ("компаунд"). Благодаря вращающимся элементам на концах лука натянуть тетиву стало проще, а специальный гаситель вибрации тетивы позволяет сделать выстрел максимально точным. Предусмотрены также модификации для левшей. Скорость полета стрелы из такого лука может достигать 300 м/с!!! Вес от 1,2 до 2 кг. Цена до 2000 "зеленых".
Обратите внимание, что вес стрелы для такого лука составляет всего от 16-х до 35-ти грамм в зависимости от материала. Спортивные стрелы изготавливаются в виде полой тонкостенной алюминиевой трубки с острыми конусными (60 градусов) либо округлыми наконечниками для поражения различных типов мишеней. Именно качество современных материалов позволило создавать такие лёгкие и, вместе с тем, прочные стрелы.
Стрельба из современного лука

Для современных скоростных стрел применяются небольшие пластиковые оперения, имеющие малое аэродинамическое сопротивление. И, хотя аэродинамическое сопротивление стрелы по прежнему значительно выше сопротивления пули, оно всё же существенно меньше чем аэродинамическое сопротивление средневековой стрелы, что и позволяет достичь высокой скорости выстрела. Энергия легкой стрелы при вылете из лука всегда меньше, чем тяжелой. Это утверждение требует доказательства. Действительно, рассмотрим предельный случай очень тяжелой стрелы. Её энергия будет равна полной работе тетивы лука, равной интегралу от силы натяжения по всему рабочему ходу плеч лука. Больше этой величины стрела энергию приобрести не может, поскольку только эта энергия запасена при натяжении согнутыми плечами лука. Больше взять её неоткуда. То есть, слишком тяжёлой стрелой лук не сможет выстрелить. При стрельбе современными спортивными легкими стрелами часть энергии уходит на разгон плеч лука, и чем легче стрела, тем быстрее распрямляется лук. Большая часть энергии расходуется непроизводительно. Хуже того, большинство простых деревянных луков может сломаться при холостом выстреле, поскольку плечи, распрямляясь без нагрузки, вберут в себя всю ударную энергию и попросту лопнут. С этим эффектом часто сталкиваются современные изготовители самодельных «реконструированных» луков. Таким образом, скорость стрелы не может быть больше, чем предельная скорость тетивы при "холостом" выстреле, а эта скорость конечна. Для каждого лука можно подобрать стрелы оптимального веса, которые получат наибольшую энергию при выстреле. Более легкие стрелы приобретут большую начальную скорость, но лук станет «хлопать» отчасти в холостую.
Чем легче стрела, тем меньше получаемая её энергия. Какова же энергия современной спортивной стрелы? Согласно формулам Жоссера, останавливающее действие пули равно произведению ее кинетической энергии в момент встречи с преградой на площадь поперечного сечения, без учета конструкции пули. Пробивное действие пули равно отношению вышеуказанных величин. Кинетическая энергия пули в джоулях (Дж) равна половине произведения квадрата скорости в м/с на ее массу в килограммах. То же, в общем случае, верно и для стрелы. Сорвавшись с тетивы нарисованного выше великолепного охотничьего лука на скорости 300 метров в секунду, 20 граммовая стрела получает энергию равную (m*v2/2): 0,02 * 90000 /2 = 900 Джоулей или (делим на g = 9,8): получаем 90, более привычных воякам для измерения дульной энергии, килограммов. Почти как у охотничьего ружья при выстреле пулей того же веса! На расстоянии реального выстрела, равном 100 метрам, скорость упадет (почему мы рассмотрим позже) до каких-нибудь 100 метров в секунду. Энергия удара окажется порядка 10 кг. Это уже значительно меньше чем у круглой ружейной пули охотничьего 12-го калибра на том же расстоянии (у круглой пули 12-го калибра при выстреле на 100 метров энергия = 80 кг.) за счет большего сопротивления воздуха полёту оперенной стрелы. В этом может таится ответ на вопрос почему американские индейцы так стремились забросить свои замечательные длинные луки и заполучить ружья бледнолицых?
Что же означает цифра в 10 килограмм? Разделив энергию на площадь поперечного сечения (например 0,1 см2), получим пробивное действие стрелы, умножив – останавливающее действие. Это надо понимать как 10 килограмм веса на 0,01 сантиметра квадратного – сечения острия стрелы. Разделив Вы получите давление стрелы на доспех в момент удара, - или пробивную силу. Значит, кованый доспех стрела может и не пробьёт, если ударит вскользь. Однако удар в 10 килограмм, приходящийся на кончик шила, приставленного к вашей груди, слабым не покажется.
В спортивных чемпионатах нашего времени наибольшей дистанцией прицельной стрельбы из лука является 90 метров. В спортивных клубах предпочитают дистанции до 60 метров. Современный лук может выстрелить и на большее расстояние, но мало какой спортсмен может произвести хотя бы десяток выстрелов в быстром темпе на дистанцию свыше ста метров. Стрельба на большие дистанции сопряжена со значительными отклонениями, которые не в силах учесть даже отличный лучный прицел. О точном выстреле в мишень на 150 метров речи уже не идет, и это при превосходной стабильности современного композитного лука и практически неизменных свойствах стрел. Никакой прицел уже не в состоянии учесть все факторы необходимые для достижения точного выстрела на такую дистанцию. И хотя самый совершенный из выпускаемых сегодня по космическим технологиям луков в состоянии послать стрелу на дистанцию до 500 метров, прицельная стрельба на такое расстояние невозможна.
Средневековые луки.
Существовало много разных типов боевых луков, но в Европе длинный тисовый лук, вероятно, наиболее известен. Он изготавливался из целого куска тисового дерева и его конструкция принципиально не отличается от множества других древних луков. Это, так называемый, простой лук.
Длинные плечи тисового лука – особенность конструкции, наиболее характерная для английского длинного лука (знаменитого longbow), позволяет увеличить длину натяжения и, следовательно, улучшить боевые качества оружия. Английский длинный лук появился в конце 13 века. Вырезался лук из тиса таким образом, что состоял из двух слоев древесины с разными свойствами. Тис был наилучшей древесиной по соотношению плотность/эластичность, что позволяло создать более эффективный лук при меньших его размерах. Под эффективностью здесь подразумевается не столько сила натяжения лука, сколько скорость, с которой он мог распрямиться и послать стрелу (что имеет прямое отношение к дальности и точности стрельбы). Кстати английский тис не считался хорошей древесиной, основным источником тиса была Испания, а позднее и Италия. Специальные правительственные чиновники строго оценивали качество поставляемой древесины. Исследования немногочисленных уцелевших образцов 15-16 вв. показывают исключительно высокий уровень использовавшегося материала. Соответственно, и дальность стрельбы из английских луков была на треть больше, чем из других деревянных луков – до 200 метров. Служил тисовый лук не долго - несколько месяцев, потом упругость утрачивалась, и лук ломался. Перевозился деревянный лук со снятой тетивой.
Хотя большинство лучников-рекрутов, призывавшихся по феодальной повинности, приходили с собственными луками, они должны были быть переоснащены новыми луками за счет армии. Процент "отходов" мог быть очень большим. Казенные луки делались согласно четко расписанным государственным требованиям. Помимо чисто технических достоинств, это было весьма дешевое, качественное оружие, которое могло быть произведено в массовых количествах за короткий период времени. Иногда, в различных источниках встречаются утверждения, что изготовление одного лука занимало несколько лет. Это справедливо для полного цикла производства: от срубленного дерева до готового оружия в руках бойца. Тис – основное сырье для производства английских луков, являясь чрезвычайно плотной древесиной, нуждался в длительной выдержке перед тем, как его использовать. Само же изготовление лука из заготовки редко занимало больше полутора-двух часов, а учитывая громадную практику мастеров того времени, вероятно, и того меньше. Значительное количество луков перевозилось с армией в виде заготовок и доделывалось под конкретного бойца непосредственно на театре военных действий.
Массовое применение длинного лука в английской армии следует пожалуй объяснить социально-политическими причинами. Нигде в континентальной Европе феодалы не приветствовали появления у крестьян столь грозного оружия. В Англии же это оружие было массовым. Поскольку без многолетних тренировок невозможно получить хорошего лучника, то лишь англичане могли позволить себе составлять из лучников целые армии.
Сила натяжения английского боевого лука того времени находилась в пределах 35-70 кг. Для большинства бойцов скорее ближе к 35 кг. Дальность стрельбы из такого лука доходила до 300 метров, причем весьма сильно зависела от ветра. Следует отметить, что данная цифра справедлива для навесной стрельбы. Дальность прямого выстрела из лука значительно меньше – около 30 метров. Начальная скорость стрелы составляла 45-55 м/с. Безусловно ни о какой прицельной стрельбе тяжелой боевой стрелой с кованым наконечником на дистанцию более 50 метров не могло быть и речи. Хороший лучник мог попасть на такой дистанции в человека, но и только. В состязаниях на дистанции до сотни метров применялись более легкие стрелы, имевшие большую начальную скорость и, соответственно, обеспечивавшие большую точность.
А вот восточные луки изготавливались по более сложной технологии. Их склеивали из нескольких материалов. Современные мастера называют такой лук по-разному: композитный, сложный, слоеный, или усиленный. Здесь используется термин "составной" лук для того, чтобы показать, что в этом тщательно разработанном луке применены различные материалы: древесина, роговые пластины и сухожилия. Составной лук – самый сложный по конструкции. Для его изготовления требовалось большое искусство. Этот лук – удивительное проявление изобретательности в механике. Дальняя от стрелка часть подвергается наибольшему растяжению. Для неё подбирали материалы обладающие большей способностью к растяжению. Часто использовалась кожа, обработанные жилы и т.п. Внутренняя часть лука испытывает некоторое сжатие, - её изготавливали из дерева, кости и других доступных материалов. Древние изготовители луков в Восточной и Западной Азии использовали не только сухожилия животных. Лучшее качество и большее распространение имели составные луки, сделанные из сухожилий, дерева и рога (иногда могли употребляться другие материалы). Классический составной лук – это деревянная сердцевина, к внешней стороне которой приклеены сухожилия, а к внутренней – роговые пластины (обычно из рогов буйвола). При таких же длине и натяжении, составной луки стреляли в полтора раза дальше деревянных луков. Они состояли на вооружении в Египте, Персии, Греции, Риме и во всей Азии. В период средневековья в Европе композитные луки оставались у византийцев и русских. Самый короткий составной лук применялся ещё скифами – всего 90 сантиметров. Он и стрелял недалеко. Срок службы составного лука исчислялся десятилетиями. Перевозились составные луки в боеготовом состоянии, но, при длительном хранении, тетива снималась.

В составном луке разумно используются свойства материалов, из которых он изготовлен. Сухожилия на спинке лука испытывают растягивающее напряжение. Роговые пластины, имеющие максимальный предел прочности около 13 кг/мм2 (примерно вдвое больше, чем твердая древесина), предназначены для работы на сжатие. Роговые пластины также имеют высокий коэффициент упругого восстановления или способность приобретать первоначальную форму после снятия нагрузки. Благодаря гибкости этих материалов короткие, легкие, упругие плечи лука способны накапливать при натяжении большое количество энергии. Кроме того, гибкие плечи составного лука дают возможность значительно увеличить длину натяжения тетивы, не увеличивая общую длину оружия. Сочетание большой длины натяжения и коротких плеч позволяет выстреливать стрелу из составного лука с большей скоростью и на большую дальность, чем из деревянного простого лука с такой же силой натяжения. Испытания Эдварда Макьюэна, Роберта Л. Миллера и Кристофера Бергмана показали, что точная копия составного лука с силой натяжения 27 кг должна выпускать аналогичную стрелу с такой же скоростью, как и копия средневекового тисового длинного лука с силой натяжения 36 кг (около 50 м/с).
Средневековые мастера достигли большого искусства в изготовлении составных луков. На рисунке ниже показан составной лук XI в., изготовленный в Индии и предназначенный для охоты и соревнований в стрельбе на дальность полета стрелы. Лук сделан из дерева, сухожилий и роговых пластин и покрыт тонким слоем искусно раскрашенной коры. Такое сочетание материалов делает оружие более мощным, чем средневековый длинный лук, а красота этого оружия поразительна.
Итак, плечи с выгнутыми вперед концами, сделанные из различных материалов, обеспечивали большую длину натяжения при относительно небольших размерах лука. Составной лук можно было изогнуть сильнее и он сообщал стреле большую энергию. За счёт этого можно было уменьшить габариты лука и, наконец, вооружить им всадников. Считается, что сила натяжения средневекового лука была, большей частью, больше 30 килограмм. По всей видимости луки изготавливались настолько мощными, насколько стрелок способен был их натянуть. Предельным значением для подготовленного стрелка можно считать цифру в 45 килограмм. Более мощные луки, по всей видимости, никогда не использовались массово в боевых условиях.
До нас дошло множество конструкций средневековых простых и составных луков.
Основные типы луков представлены средневековым тисовым длинным луком (a), усиленным сухожилиями индейским луком племени тетон лакота (b) и четырьмя видами составных луков: западноазиатским угловым луком (c), скифским луком (d), турецким луком XVII в. (e) и луком крымских татар XVII в. (f).
Главное достоинство составного лука, – большое отношение длины натяжения к длине лука. Следовательно, сравнительно короткий 127-сантиметровый лук можно было натянуть значительно больше, чем можно предположить, учитывая его длину. Иногда основание трехлопастного наконечника делали узким, для того чтобы вставлять его в отверстие на конце древка стрелы. Основание такого наконечника, использовавшегося в Средние века, обычно делали коническим с наибольшей толщиной в центральной его части. Скифский лук, как и составной угловой лук, по-видимому, был абсолютно гибкий. Его плечи не обладали той конструктивной жесткостью, которая была достигнута в более поздних составных луках благодаря установке в области рукояти и в местах крепления тетивы костяных или роговых пластин.
Совершенствование оружия часто происходит одновременно со стремлением обеспечить более надежную защиту от него. В III в. до н. э. восточные соседи скифов – сарматы – изобрели новые способы ведения боевых действий. Они одели всадников и коней в доспехи и обучили воинов сражаться в сомкнутом строю. Наличие прочных доспехов сделало необходимым создание лука, способного выстреливать стрелу с тяжелым железным наконечником с большими скоростью и ударной силой.
Кочевые народы Центральной Азии – гунны и авары – создали оружие, способное пробивать доспехи. Они сделали жесткими места крепления тетивы и выгнули их вперед под острым углом. В результате на конце каждого плеча образовался "составной рычаг". Такие "рычаги" позволяли лучнику сгибать более жесткое плечо лука с меньшим усилием. За счет отклонения конца лука относительно спинки возникает такой эффект, будто бы к концу каждого плеча прикреплено колесо большого диаметра.
Когда стрелок натягивает лук, тетива "сматывается" с раскручивающегося "колеса" и длина ее увеличивается. При отпускании тетивы концы перемещаются вперед, укорачивая тетиву, что придает стреле большее ускорение. Аналогичный принцип используется и в современном спортивном луке, в котором имеется система блоков, предназначенная для достижения подобного, но более значительного эффекта. В
mihalchuk-1974.livejournal.com
размеры, скорость и траектория полета
Автор Лука Стрельников Просмотров 10.4k.
В этом материале хочется рассказать немного побольше о древних лучниках, кто они были такие и что из себя представляли. Рассмотрены такие вопросы как древние стрелы, из чего они были сделаны и как ими пользовались. Еще один вопрос, который мучает читателей, какова скорость полета выпущенной стрелы, и мы расскажем Вам об этом на примере луков различных стран. Так же открыт секрет как ведет себя стрела после того, как ее выпускает лучник. Читайте и Вы узнаете много нового!
О старых стрелах и луках
Стрелы являются неотъемлемой частью лука и лучника. Раньше, во время походов армий различных стран, лучники разных наций носили с собой разное количество стрел, обычно комплект составлял 20-100 стрел. К примеру монгольские воины, скифские и арабские возили весь свой боекомплект с собой, в то время как подавляющее большинство лучников других стран имели при себе гораздо меньшее количество, оставляя и храня основной свой боезапас в обозах, имея при себе 20-50 стрел.
Наконечники для стрел изготавливали из разных материалов. Они были костяными (у варваров 11-13 века), из дерева твердых пород (древний Египет), позднее из твердой стали или бронзы. Чаще всего он имел форму листа дерева, плоский. Оперение же не всегда присутствовало на стрелах того времени. Изготовление хорошей стрелы требовало мало материала, но очень много труда, чаще этим занимались оружейники, средневековые лучники не часто изготавливали стрелы своими руками, вне зависимости находились они в походе или дома.
Скорость стрелы выпущенной из лука
Во время выстрела стрела испытывает большую нагрузку, и чтобы выдержать ускорение стрела должна была обладать очень хорошей гибкостью. После того как лучник, натянув тетиву отпускает ее, стрела изгибается и тут же, за несколько секунд полета принимает свою первоначальную форму совершая при этом колебательные движения, для точного ведения стрельбы этот фактор учитывается.
Все это касалось стрел для лука, Арбалетные же стрелы испытывали гораздо большие нагрузки при выстреле. Так древнегреческие арбалеты 9 в. до нашей эры стреляли стрелами длиной 40-60 см с металлическим наконечником с силой натяжения тетивы 90 кг. При выстреле из такого арбалета гибкой стрелой она просто ломалась, поэтому их стали делать короткими, более жесткими и толстыми — это основные отличия арбалетных стрел от стрел для лука.
Для сохранения энергии стрелы на расстояниях порядка 100 метров во время ведения реальных боев, использовались тяжелые, медленно летящие стрелы. Стрела таких характеристик теряет намного меньше энергии, и по попадании в цель наносят ожидаемый урон. Для примера вес спортивной, профессиональной стрелы составляет 20 грамм, начальная скорость стрелы лука составляет порядка 100 метров в секунду, это 360 км/час, и после того как стрела пролетит положенное расстояние, она еще должна пробить доспехи — однозначно, что стрела весом в 20 гр. (а вес средневековой боевой стрелы больше 150 гр.) не справится с такой задачей.
Современная быстрая и легкая стрела будет очень быстро остановлена сопротивлением воздуха и в конце своей траектории она будет иметь такую же скорость что и тяжелая.
В настоящее время имеются более точные данные о скоростях полета стрел, выпущенных из различных видов луков и арбалетов.
Вот примерные данные:
Английских, китайских, индейских луков 50-65 м/сек
Блочных от 60-90 м/сек
Арбалетов с натяжением от 80кг 60-90 м/сек
Современных спортивных не блочных луков 40-60 м/сек
Турецких 70-100 м/сек
Траектория полета стрелы
Существует еще один очень важный момент, о котором стоит сказать, это траектория полета стрелы. Для того чтобы выстрелить тяжелой стрелой на максимально возможное расстояние, необходимо стрелять по баллистической траектории, в таком случае стрела будет лететь с набором высоты, по параболе.
Суть в следующем:
Стрела, достигнув максимально возможной высоты, под действием притяжения земли и сопротивления воздуха теряет скорость своего полета до 0 км/час, далее под весом наконечника стрела накреняется, начинает клевать, и снижается с набором скорости.За счет земного притяжения земли чем больше будет вес стрелы, тем большую скорость она наберет. Таким образом это и есть объяснение, почему военные лучники использовали тяжелые стрелы. В настоящее же время, спортивная стрела выпускается под малым углом к горизонту, по настильной траектории (подобно полету пули), имея при этом огромную начальную скорость полета. Но она ограничена дальностью 100-150 метров.
Древние лучники
Особое внимание следует уделить Английским лучникам. Они носили при себе связку из 25-30 стрел, остальной запас находился в обозах. Древко их стрел имело толщину до 12мм и длину до 90 см. На одном конце стрелы находилась прорезь для тетивы, после которой шло оперение. Оперение чаще всего состояло из 3 гусиных перьев, так как в гусиных перьях не было недостатков, длина оперения была порядка 25 см для стабилизации весомого наконечника. С другой стороны древка находился наконечник, который крепился к древку методом втулки, то есть древко вставлялось в наконечник.
Это было обусловлено следующими причинами:
Во-первых, втульчатый наконечник предохранял стрелу от поломки, чаще расщепления, во время попадания в цель, поэтому стрелу можно было использовать повторно, а это было очень важно, так как в походах найти или сделать стрелы не так-то просто, так как для этого нужна была особая древесина.
Во-вторых, если противник доставал стрелу из раны, то наконечник чаще всего оставался в ране.
В-третьих, это гораздо облегчало перевозку стрел.
lykistreli.ru
изготовление древка, оперения и наконечника
Автор Лука Стрельников Просмотров 15.1k.
Большая статья, посвященная такой интересной теме как стрелы своими руками. В ней мы детально и пошагово покажем, с примерами и объяснениями, как же все-таки сделать хорошие, качественные стрелы в домашних условиях и своими руками. Этот материал доступно показывает все тонкости изготовления, он будет понятен как взрослому человеку, так и ребенку.
Стрелы — основа выстрела
Всю жизнь я думал, что в искусстве самое главное это художник, а не его к примеру кисть. Многие фотографы делали свои снимки на дорогие фотоаппараты, но по-настоящему потрясающие снимки у них получалась на самые простые цифровые мыльницы. С приходом опыта все что необходимо фотографу — это сам фотоаппарат. Но стрельба из лука не подходит под это правило.
Если раньше я считал, что успех зависит на 90 % от лучника, то сейчас же мое мнение кардинально изменилось, и я считаю, что успех все-таки зависит от лука и стрел, и лишь немного от самого лучника. К примеру, если дать мастеру стрельбы плохой лук и кривые стрелы, то он вряд ли добьётся серьезных успехов. Поэтому стрелы нужно делать основательно, не смотря на то что они очень часто ломаются, теряются и так далее. Но все же не стоит забывать, что стрелы — это расходный материал.
Для изготовления древка потребуется:
10 мм штапик без сучков, ровный, квадратный. Бывает, что в продаже имеются уже круглые так называемые шканты, в таком случае берите именно их, не раздумывая! Чаще всего материал изготовления таких шкантов это сосна, она вполне нам подойдет. Бывает, что штапики склеены из нескольких частей, такие-то же подойдут, но если есть возможность, то распустите доску на штапики сами, Вы получите ровный, однородный заготовочный материал, который только можно найти.
Если не сможете этого сделать сами, то сходите в столярную мастерскую и оплатите услуги столяра, который сделает это за Вас. О том, как подобрать оптимальную длину стрелы для конкретного человека читайте на нашем сайте в разделе статьи.
Самый лучший материал для штапиков это береза. В ней есть свои недостатки в виде твердости самой породы этого дерева (скажется на сложности обработке), в отличии от сосны к примеру, но это самый идеальный вариант, штапики будут превосходные. К слову монголы изготавливали свои стрелы из березы, а они знали об оружии очень и даже очень много. Для того чтобы сделать стрелы для лука потребуются следующие инструменты.
Для древка:
Напильник
Пила по металлу
Дрель (шуруповерт)
Электролобзик (или пила по дереву)
Шлифовальная бумага разного размера зерна и надфиль.
Для оперения:
Лекало для оперения (чтобы все перья у стрел были одинаковые)
Бумага формата А4,
Ножницы
Карандаш
Ручка шариковая
Линейка
Ластик
Алюминиевый скотч (фольга, 1 сторона которой липкая, с защитной полоской)
Цветной скотч (желательно использовать яркие цвета, чтобы не потерять стрелу для лука в траве).
Для его изготовления безопасного наконечника нам потребуется:
Изолента
Канцелярский нож
Алюминиевый скотч
Пятикопеечная монета
Материал для смягчения (лучше всего для этого подходит вспененная резина, но можно взять к примеру туристический коврик)
Ткань (достаточно 10х10 см).
Для изготовления боевого наконечника нам потребуется:
Ножницы по металлу,
Тиски
Плоскогубцы
Жесть (подойдет почти все, самое легкодоступное — это консервные банки)
Напильник
Вязальная проволока
Нож.
Древко
Советую изготавливать как можно больше стрел, и не лениться. Особенно это касается тех, кто участвует в исторических реконструкциях, обычно можно обходится 40 шт. Этого будет достаточно чтобы не экономить стрелы во время стрельбы. Приступим, у нас есть штапик и сначала необходимо его нарезать на заготовки необходимой длинны (выбираете длину стрелы по Вашим размерам и прибавляете 30мм).
Округление. Берем в руки рубанок (ручной или электрический) и снимаем фаску со штапика, не переусердствуйте в этом деле, задача придать нашему квадрату восьмигранное сечение, очень важно, чтобы ножи (или лезвие) у рубанка было очень острым, это значительно облегчит процесс изготовления стрел своими руками. Если рубанок у Вас электрический, то советую просто приобрести новые ножи для него, если рубанок ручной, то заточите лезвие сами, а затем настройте его. В любом случае, наточенные ножи будут очень аккуратно снимать дерево, и у Вас получатся очень качественные стрелы для лука.
К примеру, мы придали 40 штапикам необходимую восьмигранную форму. Теперь берем 1 заготовку стрелы и вставляем одним концом в шуруповерт (для этого и нужен был запас в размере, чтобы не испортить стрелу). Теперь берем во вторую руку грубую шкурку (используйте технику безопасности чтобы избежать всевозможные травмы), включайте шуруповерт и начинайте обрабатывать шкуркой заготовку. После этого берите среднюю шкурку (шкурку со средним зерном) и повторяйте этот же процесс, в самом конце берете мелкую шкурку (с самым мелким зерном) и обрабатываете заготовку последний раз, до идеально гладкого состояния. Далее проделайте все то же самое с остальными стрелами.
Обтачиваем штапик.
Начинаем делать пропил для тетивы, это очень важный момент. Делаем пропил к примеру ножовкой по металлу, строго перпендикулярно к заготовке, на глубину около 7мм. Далее берем в руки надфиль и начинаем расширять им пропил, скругляя параллельно углы.
Теперь круглым напильником на расстоянии 1.5 см от пятки стрелы делаем 2 ямочки, либо можно снять по 2мм в глубину и 20мм в длину специальной лопаткой для резьбы по дереву (см. рисунок), проделываем эту операцию со всеми заготовками для стрел.
Читайте подробную и полноценную статью как сделать тетиву для лука.Прочитав ее Вы с легкостью изготовите ее дома, это не займет много времени.Делаем пропил для тетивы.
Защита наших самодельных стрел для лука. Выбираем в магазине тонирующий (придающий определенный цвет) антисептик (от грибка, от синевы и других болезней дерева). Цвет значения не имеет, выбирайте его на свой вкус. Поверьте, покрытие стрелы для лука сделает свое дело, добавит ей долговечности.
Приступим к оперению для стрелы
Запомните, чтобы стрелы летели быстрее делаем оперение меньше, если стрелы тяжелые, делаем оперение шире. Так же, если оперение ближе к пятке, то стрельба будет точнее, чем дальше от пятки — тем быстрее будет лететь стрела. Форму можно придавать различную (это дело вкуса), самая оптимальная длина оперения для стрел это 8-10 см шириной максимум 2см. Для того чтобы все оперение было одинаковое, нам необходимо сделать лекало.Для этого дела подойдет к примеру фанера или кусок металла, либо плотный картон. Цвет оперения так же имеет значение, чем ярче цвет — тем проще Вам будет найти стрелу.
Лекало для оперения.
Размечаем бумагу вдоль по 4см. В итоге у нас получится 4 полосы по 30см. Берем алюминиевый скотч (его ширина 5 см) и делаем разметку на нем, чтобы получились полосы шириной в 1 см и длинной 32 см.Размечаем лист бумаги.
Режется все с помощью ножниц.Режем ножницами.
Раскладываем полосу отрезанной бумаги на две полосы скотча из алюминия таким образом, чтобы скотч выступал на 5 мм, затем скрепляем это узким скотчем.Бумага на алюминиевом скотче.
Очень внимательно и аккуратно приклеиваем сверху цветной скотч, шириной 5см, ширина нащей заготовки так же 50мм. Важно чтобы на поверхности не появилось пузырей.Приклеиваем цветной скотч.
Вот как это должно выглядеть:Получится так.
Отгибаем алюминиевые полоски.Отгибаем полоски.
Фиксируем это узким скотчемФиксируем скотчем.
Приклеиваем цветной скотч.Цветной скотч.
Отрезаем ножницами ненужный узкий скотч.Отрезаем скотч.
Хорошенько проглаживаем поверхность, для полного приклеивания скотча.Разглаживаем.
С помощью лекала обводим четыре пера.Обводим.
Вырезаем перья.Вырезанные перья.
То, что должно получится.То, что получится.
Снимаем защитную полоску и приклеиваем 1ое перо, не забывайте следить за параллельностью.Сняв защитную пленку.
Приклеиваем еще 2 пера с углом между перьями 120 град.Перья под углом.
Шириной в 1см обматываем (с натяжением) алюминиевым скотчем перед и после оперения.Обмотанное оперение.
Вот как это смотрится.Готовое оперение.
Вы уже знаете почти все, о теме как сделать стрелы для лука.
Переходим к наконечникам.
Если лук и стрелы делаются для себя, то может быть Вам вообще не нужны наконечники на стрелы. Но если они Вам все-таки нужны, то рассмотрим несколько вариантов их изготовления. Первый вариант — это безопасные стрелы, у них вместо наконечника мягкая накладка — такие стрелы намного безопаснее чем стрелы с боевым наконечником. Второй вариант изготовления — это стрелы с боевым наконечником, сразу предупреждаю, что они становятся по-настоящему опасны и могут представлять угрозу окружающим, поэтому помните о технике безопасности, и стреляйте ими только в специальных местах.
Безопасный наконечник
Что нам необходимо для его изготовления я уже описал выше в статье. Вот фото.
Обматываем конец стрелы изолентой, таким образом, чтобы от края выступало 2 мм ленты.
Обматываем конец стрелы.
Смотрите как должно быть.
Закрепляем монету следующим образом.
Крепление монеты.
Полоски изоленты по 8 см крест на крест (2 шт.).
Прикрепляем это плотно к стреле.
Крепим к стреле.
Необходимо дополнительно зафиксировать монету.Дополнительная фиксация.
Закрепляем полоску мягкого материала изолентой.
Теперь вторую.
Добавим изоленты.
Прикрываем тканью и снова закрепляем изолентой.
Можно покрыть кончик краской. На этом самодельная стрела для лука полностью готова (вариант с безопасным наконечником.)
Боевой наконечник
Опять же, что необходимо для изготовления написано в начале статьи. Можете создать что-то свое, а можете воспользоваться моим чертежом.
Чертеж наконечника.
Делаем отметку на металле.Отметки.
Отрезаем ножницами по металлу.Вырезаем по лекалу.
Что должно быть.Вырезанный наконечник.
Плоскогубцами сгибаем.
Делаем 4 выемки по 3 мм глубиной.
Одев наконечник плоскогубцамицами обжимаем его, закрепив проволкой.
Закрепляем стрелу и затачиваем наконечник.
Наконечник и стрела своими руками готова.
Предлагаем Вам следующую статью как сделать лук своими руками.В ней мы рассказываем как в домашних условиях можно изготовить отличный, ничем не уступающий боевому лук.
lykistreli.ru
Вес стрелы, ее скорость и энергия полета. Стрельба из лука для начинающих

Вес стрелы, ее скорость и энергия полета

Многие лучники любят поспорить, что важнее – скорость или вес стрелы. Мое личное мнение такое: пусть лучше в меня попадет перышко, летящее со скоростью 67 м/с, чем бревно со скоростью 53 м/с.
Другая любимая тема для дебатов – это баланс стрелы, или межцентровое расстояние (FOC – front–or–center). Здесь споры ведутся относительно того, какой процент от общего веса стрелы должен приходиться на переднюю часть стрелы. Некоторые стрелки, в основном те, кто выступает на лучных турнирах, действительно придают этому очень большое значение, в то время как остальные безразличны к этой проблеме. Ниже я опишу, как рассчитать баланс стрелы, а дальше уже вам решать, насколько это важно.

Чтобы определить FOC стрелы, необходимо найти ее центр тяжести и пометить его.
Теоретики говорят, что у идеально подогнанной стрелы на переднюю часть (от геометрического центра стрелы до наконечника) должно приходиться лишь 10–15% общего веса древка. Для того чтобы рассчитать в процентах баланс алюминиевой или карбоновой стрелы, надо сделать следующее: возьмите уже снаряженную (с наконечником и оперением) стрелу и определите на ней точку, в которой стрела находится в равновесии. Отметьте эту точку маркером. Затем найдите геометрическую середину стрелы, отмерив линейкой от нижней части хвостовика до конца трубки (при этом исключив вставку и наконечник, будь то тренировочный или охотничий), и разделите полученную длину на 2. Отметьте эту точку на трубке. Теперь отмерьте расстояние между двумя отметками и разделите его на расстояние от одного из концов трубки до геометрической середины. Это и будет баланс стрелы в процентном выражении. Данный процесс аналогичен и для деревянных древков с одним лишь исключением: чтобы найти геометрическую середину древка, просто отмерьте расстояние от нижней части хвостовика до кромки наклеенного наконечника и разделите получившуюся величину на 2. Дальнейшие операции те же.
Рассмотрим следующий пример: допустим, отмеренное расстояние от нижней части хвостовика до конца трубки составляет 70 см, следовательно, геометрическая середина равна 35 см. Точка равновесия смещена на 5 см ближе к наконечнику. 5 разделить на 35 равно 0,143, или 14%. Это значит, что лишь 14% от общего веса стрелы приходится на переднюю часть стрелы, что вполне допустимо стандартами FOC.

Что это значит? Обычно стрела с FOCбольше 15% в полете раньше наклоняется вниз наконечником, в то время как у стрелы с FOC от 10 до 15% траектория полета будет более пологой. Если вы, как и я, используете алюминиевые стрелы с тренировочным или лезвийным наконечником весом 145–175 гран, у вас просто не получится добиться баланса, равного 10–15%. Как правило, FOCмоих стрел равен 20–25%. Думаете, меня это волнует? Нет. Но это ведь я. Мне не хочется тратить уйму времени и денег на то, чтобы подогнать баланс моих стрел под этот стандарт, тем более, если учесть, что все они отлично подогнаны под мой лук и летят по идеальной траектории. И к тому же, ни одному из подстреленных мною животных не было дела до баланса моих стрел.
Возможно, вы захотите узнать, какую энергию ваша стрела передает цели в момент контакта. Эта энергия, известная как кинетическая энергия (Е_к), измеряется в джоулях (Дж). Чтобы рассчитать энергию стрелы, летящей на максимальной скорости, вам необходимо знать ее общий вес в килограммах (m) и скорость (V) в метрах в секунду.
Скорость стрелы лучше всего измерять точным хронографом. Для этого выпустите несколько стрел и вычислите среднюю их скорость. Вот формула для расчета кинетической энергии стрелы:

Например, допустим, средняя скорость ваших стрел равна 55 м/с, а их общий вес составляет 500 гран. 55 в квадрате равно 3025; 3025 умножаем на 0,0324 кг (1 гран = 0,0648 г, отсюда 500 гран = 32,4 г, или 0,0324 кг) и получаем 98,01. 98,01 делим на 2 и получаем приблизительно 49 Дж.
Это цифра показывает, какой энергией в джоулях обладает ваша стрела, летящая на максимальной скорости. И чем дальше летит стрела, тем меньше ее скорость и, соответственно, тем меньше ее кинетическая энергия.
Поделитесь на страничке
Следующая глава >

sport.wikireading.ru
Смотрите также

Как правильно выбрать икону для ребенка

Очки для велосипедистов как выбрать

Батуты как выбрать

Как выбрать фитнес браслет для ходьбы без привязки к телефону

Как правильно выбрать картины для интерьера

Попугай волнистый как выбрать говорящего

Как выбрать чоппер для новичков

Алебастр как выбрать

Бороды как выбрать форму

Как выбрать имя для щенка

Как правильно выбрать внешний жесткий диск для компьютера