Как выбрать компрессометр для бензиновых двигателей


Как выбрать компрессометр и как им пользоваться?

Агрегат представляет собой устройство, предназначенное для диагностики максимально возможного давления в двигателях внутреннего сгорания, т. е. для измерения компрессии. Прибор прост и удобен в использовании, благодаря чему применяется для бытовых и коммерческих нужд.

Данный агрегат выполняет следующие диагностические функции:

Дает возможность своевременно выявить неисправности клапанов, цилиндров, фильтров, стартера, газораспределительного механизма и пр.

Позволяет определить изношенность деталей, нарушение герметичности, засоренность и прочее. О наличии каких-либо неисправностей в системе свидетельствует недостаточность компрессорного давления.

Классификация двигателей автомобилей обуславливает наличие следующих видов компрессоров:
- Компрессометр для бензиновых двигателей. Применяется для измерения показателей давления в двигателях с использованием бензина. Комплектация агрегатов следующая: жесткая насадка с наконечником в форме конуса, манометр, переходники (2 ед.), гибкая насадка. Разнообразие позволяет приобрести прибор с расширенной комплектацией.
- Компрессометр для дизельных двигателей. Используется для диагностики компрессии в двигателях с дизтопливом. Реализуется в комплекте с различными насадками, трубками (металлические, резиновые, комбинированные), переходниками (это зависит от производителя и назначения устройства).

Между собой вышеперечисленные виды различаются допустимыми показателями давления: для бензинового — 16 атмосфер, для дизельного — 40.

Существуют также и универсальные измерительные приборы, использовать которые можно для диагностики состояния как дизельных, так и бензиновых двигателей машины.

Классифицируются данные приборы по типу (способу) подключения:
- Прижимные. Агрегаты этого вида можно эксплуатировать только при наличии помощника (в одиночку будет сложно выполнить измерения). Во-первых, устройство подлежит правильной установке, без которой невозможно получить корректные данные. Прижимной тип имеет насадку в форме конуса — ее устанавливают в разъем для свечи/форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что необходимо одновременно удерживать насадку и вращать двигатель.

- Резьбовые. Насадка в данном случае имеет резьбу, что гарантирует надежный монтаж. Используя агрегат, можно не переживать за правильность показателей устройства — надежно вкрученная насадка не допустит утечек.

Как правильно пользоваться компрессометром?
Прежде чем приступать к измерению, следует выполнить подготовительные работы:

Шаг 1. Для получения наиболее точных показателей, ак-
кумулятор машины следует полностью зарядить. Частота вращения двигателя должна соответствовать 200 об/мин и более. Обязательным условием является исправность стартера.

Шаг 2. Демонтировать все свечи и провода. Важно: корректные показатели будут получены только в том случае, если из цилиндров будут выкручены все свечи. Распространенной ошибкой является демонтаж только той свечи, к цилиндру которой будет подключен измерительный прибор.

Шаг 3. От катушек отсоединяются провода. Загрязненный воздушный фильтр заменяется новым.

Шаг 4. Отключается подача топлива в цилиндрах путем отсоединения топливного шланга или снятия проводов с форсунок.

Шаг 5. Перед проведением замеров давления, следует обязательно прогреть двигатель. Рекомендуемая температура составляет от 80 градусов Цельсия. Исключение: измерять компрессию при холодном двигателе рекомендуется при затрудненном пуске мотора. Показатели прибора учитываются в случае полностью открытой/закрытой дроссельной заслонки — это дает возможность выявить неисправности различного характера (для бензинового мотора).

Это общие рекомендации для моторов всех типов. По окончанию подготовки и при наличии необходимых инструментов можно приступать к работе, используя компрессометры нужного вида. Технология измерения компрессии проста и понятна, но имеет некоторые особенности.

Как провести замеры, используя компрессометр для дизеля: для получения данных следует поочередно подключать агрегат в отверстия, в которых находились форсунки/свечи накаливания. При каждом подключении мотор прокручивается на протяжении 5 секунд. Максимальное значение, которое показал прибор измерения — фиксируется. Уровень компрессии дизельных моторов выше, чем бензиновых. Следовательно, измерительное устройство должно иметь возможность показывать давление до 60 атмосфер.

Работа с компрессометром для бензина: измерительный прибор монтируется в отверстие в цилиндре от выкрученной свечи. Выжимается педаль газа и прокручивается мотор. Как и в предыдущем случае, учитывается максимальное показание давления. Для чего используется педаль газа: для фиксации значений при открытой дроссельной заслонке и низкому сопротивлению на впуске.

Неисправности, которые можно определить с помощью измерительного агрегата:

Нарушения в работе клапанов: деформация, зависание, прогар и другие.

Повреждения камеры сгорания.

Износ кулачка, прокладок, поршневых колец, поверхности зеркала цилиндра.

Разрушение поршня, утечки и другие неполадки.

На что обращать внимание при выборе компрессометра?
Выбор данного измерительного прибора зависит от того, где его будут эксплуатировать. Для личного нечастого пользования подойдет компрессометр автомобильный с минимальной комплектацией, достаточной для правильного измерения компрессии двигателя конкретного автомобиля. Если устройство планируется применять для коммерческих целей (автосервис, СТО), то потребуется профессиональный комплект с двойной шкалой манометра, в котором будут все переходники, трубки, клапаны, соединители, расширители, заглушки, адаптеры.

В продаже есть широкий выбор компрессометров с универсальной комплектацией, предназначенных для диагностики большинства моделей агрегатов. Приобрести компрессометр бензиновый не составит труда.

Данные устройства могут оснащаться трубками из разных материалов (металл, резина). Следовательно, дифференцируются на устройства с:
- Резиновой трубкой. Зачастую, прибор эксплуатируется в ситуациях ограниченного пространства (когда нет возможности произвести демонтаж агрегата).
- Металлической трубкой. Изделие достаточно жесткое и используется в приборах прижимного типа.
- Комбинированной трубкой. Состоит из металлических и резиновых участков. Удобна в использовании.

По материалам компании Автомеханика

журнал "Сучасна Автомайстерня", № 6(123)2018

www.automaster.net.ua

Компрессометр который не стоит покупать) — Honda Civic, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2

Полный размер

Захотелось мне померить компрессию в своих цилиндрах, давно этого не делал, последний раз года 4 назад, делал эту процедуру.) И тут я подумал, что неплохо бы приобрести свой компрессометр. В магазине автолюбитель было несколько видов компрессометров: прижимной по 450 р. и резьбовой по 840 р, ну я подумал: че экономить, взять резьбовой он удобней и надежней! Взял резьбовой на гибком шланге под названием "Друг" производство Россия. Начал делать замеры… Вкручивается этот девайс в свечной колодец при помощи собственного шланга, когда вкручивал проскочила мысль: а надежно ли это соединение, но потом подумал ну это же заводское изделие и все дела, должно быть расчитано и все такое. Ну в общем следовал я инструкции, проводил замеры на разогретом двигателе. Вкрутил шланг в один цилиндр накачал- компрессия 12 очков, выкрутил и вкрутил в следующий цилиндр ( вкручивалось все как по-маслу, без лишних усилий и от руки), компрессометр показал 12.5 очков, начинаю выкручивать и понимаю что шланг прокручивается на штуцере который вкручен в свечной колодец)и тут я понял что случился полный пи.ц) Алюминиевые трубки и пвх трубы при помощи которых на ютубе выкручивают подобные компрессометры в таких ситуациях не помогли. Пока я возился Двигатель благополучно остыл, и штуцер видимо там очень хорошо заклинило, на улице стемнело, и я плюнул на эту затею и решил что утро вечера мудреннее, но спать лег с плохоими мыслями. С утра решили с тестем изготовить свой трубный ключ на 17, благо что все инструменты и даже фрейзерный станок у него имеетсо. Ну в общем потихоньку выкрутили этот штуцер, и прошлись специальным метчиком для свечной резьбы, потом продули камеру от стружки, заведя двигатель на пару сек на 3х свечах. Свеча вкрутилась нормально, в общем вроде бы обошлось, я уж думал все… резьбе каюк, но лишний раз туда лезть не особо хочется теперь. В общем вот такой геморрой я обрел себе на выходные, много потраченных нервов и времени! Название данного компрессометра, а именно "Друг", ни как не соответствует действительности, я бы обозвал его например: "Враг " или "Вредитель") Лучше бы взял более дешевый — прижимной компрессометр, с ним подобное вряд ли случится.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 250 000 км

www.drive2.ru

Компрессометр — своими руками — DRIVE2

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

Полный размер

На этом фото изображены:
— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;
— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;
— штуцер от старой автомобильной камеры.
— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;
Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.
Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

Полный размер

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Далее на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Готовый наконечник.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе; слева — старая пружинка из него, справа – такая пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.
В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.
Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед замером компрессии, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между свечным отверстием и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».
Компрессометр заработал с первого раза, нигде ничего не «травило» и т.д. Для начала опробовал его, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает на ~0,5атм ниже во всём диапазоне. Ну что же, со временем сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.
Первым двигателем, который был проверен самодельным компрессометром, стал мотор отцовских «Жигулей» (двигатель 2106). Результат — 12,4кгс/см² в трёх цилиндрах и 12,5кгс/см² в одном – не мог не порадовать, как в части состояния двигателя, так и в части работоспособности собственноручно сделанного прибора.
Потом протестировали компрессометр на нескольких авто, — работает, как и полагается.
На своей Субару замеры пока не проводил. Совмещу это, наверное, с очередной заменой свечей.
На этом пока всё, спасибо

www.drive2.ru

компрессометр Force. его неправльные показания. причины. — DRIVE2

за время, в течении которого я занимаюсь авто, использовал разные компрессометры и, в принципе, никогда не задавался вопросом о их точности. ведь по сути компрессометр- это пневматический манометр с обратным клапаном(первый нам дает наглядное давление(компрессию), второй удерживает её в камере прибора). в основном для экономии времени использовал прижимные компрессометры фирмы "Измерит". затем перелопатив немного информации о погрешности прижимного компрессометра заморочился покупкой нового с ввертышами… а так как диагностики подлежат абсолютно разные марки и модели машин- взял сразу комплексный набор с разными диаметрами переходников(для ввертывания в свечное гнездо).
как раз намылилась очередная поездка в Екат, я ирешил совместить рабочие моменты с выбором прибора. вобщем по всем визуальным параметрам, а также техническим выбор пал на фирму Force.
по приезду на родину, сразу решил пустить инструмент в бой, приехал в мастерскую и сделал замер на тот момент на своей Мазде6… показания во всех 4х горшках 8атм! (ВОСЕМЬ!). выбор мозга и сознания между тем, что у мазды плохая компрессия либо же прибор врет- победила вторая мысль. далее замер на ВАЗ2105 показания те же 8, ВАЗ2110-8атм, еще одна Мазда6- 8 атм… решил разбираться с прибором изнутри… разобрал, что можно было разобрать. кстати говоря качество сборки неплохое- уплотнительные кольца все мягкие и эластичные(ближе к силикону или каучуку), элементы и детали из бронзового сплава, посадочные места четкие.

не все то золото, что блестит.

манометр читаемый, выпускной клапан совмещен в одном месте с обратным.

разобрал детально, в принципе ничего сверхъестественного не оказалось

так выглядит обратный клапан, который вывернуть из его посадочного места мне не удалось. но работал он четко без заедания.

выпускной клапан.


первые мысли после разбора были таковы- раз технически все исправно, клапана нажимаются, подводящий шланг пропускает нормально- то дело в самом манометре… так как это прибор, от него и зависят показания…
разобрал его. в принципе все как всегда- камера, тяга, механическая часть привода стрелки. попробовал рукой оттянуть камеру, чтобы показания превысили 8атм- никакого заедания(порога) также не ощутил, прибор спокойно двигался до его максимума.

камера, тяга, приводная шестерня и обратная пружина.


решил, что вероятно геометрия самой камеры неправильная и нужно поменять манометр. поиски манометра затянулись- нигде мне не могли предложить отдельно манометры с планкой в 20атм. лишь для компрессорного оборудования в 8-12атм максимум, мне этого было мало. пока я не нашел манометр подходящий, а прибор мне уже был нужен для работы я взял манометр от кислородного редуктора автогена(газосварки) которых у меня в наличии было много даже новых(так как автогеном я пользуюсь часто, и они мне нужны для ремонта). но диаметр и шаг резьбы нового манометра не совпадали с посадочным местом старой головы(манометра).

манометр(для такой же среды- пневмоманометр, температурный диапазон его использования чуть отличался от родного, но был близок)


итак пришлось выточить переходник- благо с токаркой нет проблем и токарными станками тоже))) для переходника даже металл подобрал как заводской- бронза.

переходник для манометра готов.

так выглядит он в паре

а так в полностью готовном виде


так как я до последнего надеялся, что прибор будет работать исправно все собрал с уплотнительными кольцами, которые сам вырубил под размер деталей. спасибо набору для рубки колец.
все это произошло в один день, и уже вечером я пробовал перебранный мной компрессометр. но все мои труды снова оказались напрасными…
далее я отвез манометр Force ребятам на стендовое пневматическое оборудование, где можно было сверить его работу с работой более точных приборов- манометр оказался в рабочем виде, его погрешность была минимальной. а вот в собранном виде с подводящей трубкой и клапаном значение никак не могло превысить 8атм. при чем 8 это был потолок, предел. мы давали максимум 12атм и все равно было 8 на показании моего компрессометра. но не это самое парадоксальное, до 8атм его показания были точными(с минимальной погрешностью относительно стендовых приборов).
вечером я снова начал перелопачивать информацию.
прочитал информацию про паразитный объём- проблему компрессометров, если их обратный клапан располагается не непосредственно в свечном канале а в конце тракта подводящей трубки- то есть ближе к самому манометру. тем самым объём свечного ввертыша и подводящей трубки создают дополнительный объём камеры сгорания, и изменяют тем самым показания степени сжатия, а вследствии этого и показания компрессии. компрессия исчисляется напрямую через степень сжатия с учетом коэффициента из уравнения Пуассона(но это физика и математика) иными словами компрессия равна произведению(умножение) степени сжатия на 1,4(1,3). степень сжатия даётся обычно в техническом мануале каждого авто. это в теории, то есть через физическую формулу мы можем вычислить идеальную(теоритическую) компрессию для какого либо мотора, на практике мы всегда должны учитывать, что есть погрешность в виде того же паразитного объема прибора, неидеальных условий замера- температура окружающей среды и атмосферное давление, а также теплопотери на детали мотора.

наглядная схема о паразитном объеме компрессометра и формулы исчисления для степени сжатия с учетом прибора.


но в моём же случае нет какой то конкретной погрешности прибора, значит и паразитный объем это не основная причина неисправности прибора, также как и моё предположение о неисправности манометра.
еще была указана, наряду с паразитным объемом, причина в виде обратного клапана- вернее жесткости его возвратной пружины. но так как я даже выкрутить его не смог- я не смог и разобраться с ним…
в общем итог такой- я приобрел новый компрессометр, но искал и выбирал его с таким рассчетом, чтобы его резьба совместилась с резьбой всех ввертышей(переходников в свечное отверстие) уже приобритенного набора Force. вобщем теперь я пользуюсь фирмой Jonnesway с переходниками Force. заехал снова к ребятам на пневматический стенд и протестировал свою новую аппаратуру- погрешность минимальная, ну и на деле все прекрасно работает.

итог моей работы

я доволен

подобно такому компрессометру у меня были раньше

www.drive2.ru

Компрессометр для дизельных и бензиновых двигателей: Измерить своими руками

Замер компрессии — это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство — компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения — бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

  • Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
  • Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
  • Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
  • Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

  • Манометра;
  • Штуцера с клапаном стравливания;
  • Металлической трубки, шланга высокого давления;
  • Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

  • Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
  • Современные электронные устройства с цифровым табло — применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры — сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

  1. Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
  2. Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление — до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

  • Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

  • Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

  • Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

  • Скорость вращения коленвала — это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 — 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
  • Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
  • Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 — 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

  • Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
  • Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
  • С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
  • После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
    Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
  • Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

  • Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
  • Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
  • Ниппель от камеры автомобиля;
  • Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
  • Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
  • Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора — грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

 

motoran.ru

Как измерить компрессию двигателя? — DRIVE2

Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Если компрессия в норме — двигатель находиться в хорошем работоспособном состоянии. А вот её уменьшении говорит о возможной неисправности.

В данной статье поговорим, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими руками с помощью компресометра и без него.

Как проверить компрессию без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

измерение компрессии своими рукамиВыверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

Как измерить компрессию с помощью компрессометра?

Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
Выверните свечи зажигания.
Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
Включите стартер и "крутите" двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

Посмотреть таблицу результатов измерения компрессии можно ниже…

Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых двигателей;

Х = 1,7-2 для дизельных двигателей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Проверка компрессии и износ поршневых колец

Потеря компрессии в цилиндрах двигателя зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант "масляная проверка". Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессию.

Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после.

Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
Если компрессия повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны и требуется притирка клапанов.

Результаты измерения компрессии и их результат

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

источник amastercar.ru

www.drive2.ru

Самодельный компрессометр — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Хотелось бы представить вниманию сообщества полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Предвидя комментарии «а не проще ли было купить?», отвечу сразу: разумеется, проще, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

Полный размер


На фото мы видим:
— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с осевым расположением штуцера (сзади), классом точности 4%;
— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;
— штуцер от старой автомобильной камеры.
— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

Полный размер


По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:
Ниже на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Наконечник в готовом виде.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Соединительная муфта готова.


Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе, слева — старая пружинка из него, справа – такая же пружинка теперь стоит в нём.


Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.

В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.


С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.

Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед заворачиванием в свечное отверстие, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между ГБЦ и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».

Для начала опробовал компрессометр, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Нигде ничего не «травит», показания держатся. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает примерно на 0,3-0,5атм ниже во всём диапазоне. Когда будет возможность, сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.
Уже протестировали компрессометр на нескольких двигателях, — работает, как и полагается.

www.drive2.ru

Дизельный компрессометр своими руками — Volkswagen Passat, 1.9 л., 2002 года на DRIVE2

Для своих нужд был изготовлен компрессометр для дизеля.
Для этого нужен
— манометр

Полный размер


-тормозной шланг

Полный размер


-гайка удлиненная

Полный размер

-два ниппеля(я использовал б.у от кондера своего авто)

-болт м10 удлиненный -2 шт

Полный размер

-сверло на 5,9
-плашка м10х1
-метчик м6х0.75(шаг резьбы зависит от типа ниппеля)

Теперь собираем компрессометр. Для этого берем два удлиненных болта и болгаркой отпиливаем резьбовую часть.На полученных болтах без резьбы плашкой на М10х1 нарезаем новую резьбу и сверлом на 5 просверливаем сквозные отверстия, затем отпиливаем головки болтов и получаем шпильки с резьбой М10х1 и сквозными отверстиями . У vw passat b51.9 tdi(гольф 4 tdi, шаран 1 и др) используют свечи накала с резьбой м10х1 и резьба на тормозной трубке также М10х1.(трубку подбирал специально чтобы была резьба М10х1, чтобы использовать одну плашку).
Берем удлиненную гайку и сверлом на 9 рассверливаем резьбу м8 и метчиком М10х1 нарезаем новую резьбу. Дальше берем сверло на 5 и с боку гайки сверлим отверстие диаметром 5мм и нарезаем резьбу М6х0.75 для ниппеля, через который будем сбрасывать давление.

Полный размер


В торце одной шпильки метчиком нарезаем также резьбу м6х0.75 под другой ниппель, который будет пропускать воздух к манометру и держать его внутри.

Полный размер


Теперь все собираем

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Вот и все

www.drive2.ru

Как пользоваться компрессометром?

На чтение 2 мин. Просмотров 53

Компрессометр – это прибор для измерения компрессии в цилиндрах двигателя. Как им пользоваться?

Подробно про то, что такое компрессия двигателя и как ее измерять, мы уже поговорили здесь и здесь. А теперь разберем компрессометр и методику его использования «по полочкам».

В основе любого компрессометра лежит манометр, то есть, прибор, измеряющий давление. Также в состав прибора входит металлическая или гибкая резиновая трубка, наконечник и клапан. Существует два типа компрессометров: прижимные и с резьбовым наконечником. В зависимости от типа прибора, несколько отличается методика использования. Если компрессометр прижимной, то для измерения компрессии в двигателе, понадобится помощник. Когда же компрессометр имеет наконечник, ввинчивающийся в свечное отверстие, компрессию легко можно измерить в одиночку. Существуют также и комбинированные варианты, когда в состав прибора входит и прижимная трубка и гибкий шланг с резьбовым наконечником.

Общий принцип использования компрессометров таков: наконечник крепко прижимается или вкручивается в свечное отверстие и включается стартер. Воздух, сжимаемый в цилиндре, подается также в трубку компрессометра и заставляет стрелку манометра перемещаться по шкале. Когда стрелка прекратит движение, стартер отключают. То значение, на которое указывает стрелка прибора, и есть значение компрессии в данном цилиндре.

Перед повторным использованием компрессометра, нужно сбросить давление, созданное в нем. Для этого на приборе существует специальный клапан. Во многих моделях он находится прямо в трубке и представляет собой небольшую кнопку на ее срезе. После нажатия на кнопку, давление в компрессометре сбрасывается и он готов к дальнейшему использованию.

Для правильного измерения компрессии и получения точных результатов, крайне важно правильно подготовить двигатель. Читайте об этом в статье как измерить компрессию.

russia-avto.ru


Смотрите также