Как выбрать моноблок для сабвуфера


Усилитель-моноблок своими руками. — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Построение моноблока для саба.
Участников группы, наверно, уже утомили многочисленные посты про стелсы, короба, подиумы и прочее, и я хочу вам рассказать как можно своими руками собрать усилитель для сабвуфера.
Есть у меня саб на двух 12ти дюймовых динамиках, и 300 ваттного усилителя ему явно не хватает для того, чтобы показать на что он способен. Решено было собрать новый усилитель с определенными характеристиками.
Требования:
1. Минимальные габариты, чтобы помещался под сиденьем.
2. Класс D — экономичность, малый нагрев.
3. 800w RMS 4 Ohm — для двух 8ми омных динамиков по 400w
4. Сабсоник 30Hz 12dB/oct — для исключения превышения x-max.
5. LPF 60-155Hz 24dB/oct, для исключение локализации саба.
6. Никаких бассбустов, переключения фаз и прочих ненужных функций.
Сначала ищем нужные схемы и печатные платы. Нашел плату преобразователя напряжения с самой грамотной разводкой. В качестве усилителя был выбран мною уже проверенный "палник королькова" класса D. Мотаем трансформатор на кольце PC40 первичка 3+3 витка, вторичка 20+20.

Мотаем первичку


Поверх мотаем вотричку:

Транс в сборе


Собираем преобразователь напряжения:

преобразователь в сборе


Обратная сторона, по два irf3205 в плечо


Тестируем: подключаемые 2 аккумулятора и зарядник, в качестве нагрузки- утюг и обогреватель в параллель общим сопротивление 20 Ом . При просадах 11.6в преобразователь на нагрузке выдал 128в
(-+64в), итого: 128*128/20=820ватт, довольно неплохо, холостой ход +-85в. Но больше нагрузку побоялся цеплять. так как идёт сильный просад аккумов, за 10 секунд просаживаются до 11 вольт.

Тест преобразователя


Собираем плату самого усилителя:

Усилитель


Раскачивают мощные полевики irfp250n


Первое включение через резисторы в питании, чтобы не бабахнуло, нагрузка — мощный про саб))

Проверка усилителя


Рассчитываем в программе Microcap фильтр, получается вот что:

Фильтр


У меня уже была китайская плата, пришлось только заменить номиналы деталей.

Фильтр


Собираем все вместе, проверяем еще раз, корпус сделан из алюминиевых профилей и барабана от старой стиральной машины. . Вот так выглядит после сборки, ничего лишнего.

В сборе


Передняя панель gain и lpf 60-155Hz, RCA


клемники, залазит 16мм


Совсем кроха получился)


Ставим в машину и даем просраться сабу), питание 16 кв.мм, масса с кузова, просады не сильные

Подключаем в машине, и кладем под сиденье,


После старого уся разница ощутима теперь грудак пробивает не по-детски, из-за низкого внутреннего сопротивления преобразователя демпфирование отличное, импульсы отрабатывает хорошо. К сожалению номинальную мощность не стал замерять, так как нету мощного резистора 4 ом, а динамики жалко. Но судя по пикам, напряжение на выходе поднимается выше 60в, а это уже больше 800 ватт. Через получаса работы на большой громкости корпус нагрелся совсем немного. Усилитель почти готов, не хватает только защиты( от постоянки на выходе и перегрева).
На детали и алюминиевую трубу ушло чуть больше 1500р, терпение бесценно. Всем добра!

www.drive2.ru

Домашний моноблок для сабвуфера. Часть 1. — DRIVE2

Современный рынок переполнен разного рода усилителями для автомобиля, стоят они совсем недорого. Но вот чтобы найти "домашний" усилитель, тем более для сабвуфера с питанием от сети 220в, нужно постараться, цены на домашние изделия порой вызывают недоумение. Большинство меломанов, связанных с атозвуком умудряются автомобильные усилители запитывать дома от блоков питания, чаще всего от компьютерных. По-моему, это лишний геморрой и никакущий кпд, ведь без затрат преобразовать питание из высокого в низкое, а затем из низкого в двухполярное не получится. Таким образом получить даже 200 ватт чистого сигнала довольно сложно.
Если чуток заморочиться, то можно без особых затрат собрать домашний сабвуферный усилитель.

Полный размер

Это предыдущая плата автомобильного моноблока.

Лепим по тому же принциму, но с питанием 220в.

Полный размер

Справа на плате блок питания 220-2*55в

В автомобиле преобразователь конвертирует 12 в в двухполярное +-55в, тут же сетевое переменное напряжение 220 вольт выпрямляется до 300 вольт, затем преобразуются в необходимые +-55в. Принцип тот же, разница лишь в высоковольтных полевых транзисторах, и другой намотке трансформатора.
Преимущества импульсных трансформаторов просто огромны, вот с такого колечка можно снять до 500-800ватт мощности, по-этому я давно уже отказался от огромных сетевых трансформаторов. Отличает их материал сердечника и частота на который они работают, сетевые работают на частоте 50Гц, импульсные порядка 40-100кГц. Стоит лишь вспомнить насколько популярны стали сварочные инверторы, там тоже ставят импульсные трансформаторы порядка 3-5кВт и более.
Сначала на основе автоусилителя переделана печатная плата. Расчитан и намотан трансформатор, блок питания совершенно иной.

Полный размер

Лепим печатку

Дома получить достаточную мощность гораздо проще, токи не такие дикие как в автомобиле, нет просадок, напряжение почти не гуляет, единственное, может тряхануть не плохо если коснуться токоведущих частей, все-таки напряжение 220В опасно для жизни.

Полный размер

Почти дособирал

Полный размер

Довольно компактно вышло

Осталось пара мелочей, запуск и настройка.
Примерные харакатеристики:
— питание 220в;
— нагрузка 4 ома;
— мощность около 300ватт;
— усилитель класса D, высокий КПД;
— сабсоник 28Гц, LPF 4 порядка 50-150Гц;
— планируется алюминиевый корпус.

Если интересно, выложу схемы и печатные платы, но уже во второй части.

www.drive2.ru

Сообщества › Автозвук › Блог › Сабвуфер (корпусной) + усилитель. Помогите с выбором (бюджетный стартовый вариант)

Приветствую всех!
В этом вопросе я полный ноль, так как никогда не приходилось сталкиваться с автозвуком, да и с обычной акустикой тоже по минимуму.

Из пожеланий, для начала хотел бы добавить бассов, а так же улучшить звучание штатной акустики, если этого будет мало — тогда в дальнейшем задумаюсь о смене самой акустики (колонок).

Бюджет пока что только размытый, но для начала хотелось бы скромный вариант, чтобы цена/качество соответствовало. Конкурсы по авто-звуку посещать не буду, слушать так громко, чтобы танцевали пешеходы на улице тоже не собираюсь. Хочется добавить качества звучанию и убрать "потрескивание" штатных динамиков на высокой громкости. Запас по мощности мне не нужен, разве что небольшой — если в будущем захочу менять штатные колонки (их у меня 4 шт.)

вот что показывает сервис по автоподбору.

Так же, не хочу трогать штатную голову, к ней "подвязан" бортовой компьютер, который показывает расход топлива, температуру и остальные показатели. mp3 она у меня не читает, на днях еду к электрику, он мне сделает выход AUX: смогу подключать iPhone через 3,5 джек и проигрывать музыку с телефона, а если очень нужно будет то запишу еще парочку дисков в wav формате.
И еще, в штатной голове нет линейных выходов.

Теперь самые интересующие меня вопросы:
1. Сможет ли внешний усилитель улучшить звучание штатной акустики.
2. На сколько каналов нужен усилитель.
3. Какие варианты вы бы посоветовали: корпусный сабвуфер + усилитель.
3.1. Сабфувер я бы хотел более менее компактный, машина маленькая, да и места в багажнике не много.
4. Может я что-то забыл? :)
5. Если выделить на саб 1000 грн и на усилитель 1000 грн — может получится что-то более менее нормальное?

Вот то что приглянулось мне:
Саб Kicx ICQ 300B 880 грн (100$)

Kicx ICQ 300B — пассивный сабвуфер в ящике с высококачественным металлизированным хромом диффузором инжекционного литья и штампованной корзиной Размер:12; (305 мм) Номинальная мощность: 300 Вт Максимальная мощность: 600 Вт Размеры магнита: 126x60x20 мм Вес магнита: 945 г Звуковая катушка сабвуфера: 50мм KSV Диапазон воспроизводимых частот: 28-800 Гц Чувствительность: 89 дБ/Вт/м Импеданс: 4 Ом Резонансная частота Fs: 28 Гц Vas: 79,26 л Qms: 6,19 Qts: 0,76 Qes: 0,860 Xmax: 5 мм Вес сабвуфера: 3132 г Объем нетто: 18,42 л Размеры, L(мм) x B (мм) x H (мм): 245x360x380 мм Вес полный: 11 кг

Усилитель Kicx RTS 2.100 1041 грн (130$)

Kicx RTS 2.100 — 2-х канальный усилитель Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО 100Вт x 2 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 190Вт x 1 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 200Вт x 2 Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 250Вт x 2 Стабильная работа на нагрузке 2 Ом, Стерео Диапазон воспроизводимых частот 20Гц ~ 20KГц Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) 0,02% Разделение каналов >60дБ Входная чувствительность 0,3В~5В Отношение сигнал/шум >90дБ Частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ 50~250Гц / 12дБ Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ: 50~250Гц / 12дБ Дэмпфирующий фактор >160 Усилитель басов 0-6-12дБ / 60Гц Входы высокого уровня Да Номинал предохранителя 25Ax2 Размеры, мм( Ш x В x Д) 240 x 54 x 342 Общее Эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями Высокоэффективные полевые транзисторы Защита от перегрева, от перегрузки, падения напряжения, от короткого замыкания, от неправильного подключения Светодиоды Сетевой индикатор (Зеленый) Индикатор неисправностей (Красный)

Повстречался вот такой вариант, активный сабфувер. Может для моих скромных запросов хватит такого варианта 2 in 1? Установил бы его под пассажирское сидение и забыл :)
Kicx ALN 201 SA:

Наименование модели ALN 201SA Размер, дюймы(мм) (200) Номинальная мощность, Вт (при 14,4 В бортсети) 150х1 Максимальная мощность, Вт (при 14,4 В бортсети) 300х1 Диапазон воспроизводимых частот в салоне автомобиля, Гц 20-200 Отношение сигнал/шум, Дб 95 Чувствительность (Line Input) 200 мВ -3В Диапазон регулировки фильтра НЧ (LPF) на ДУ и усилителе 50 — 150 Гц/12 дБ /окт Бассбуст (на пульте ДУ и усилителе) 0 — 12 дБ/45 Гц Регулятор фазы (на пульте ДУ) 0 — 180 Сабсоник 20-50Гц / 12дБ Возможность переключения переключателем ON/OFF да Входы высокого уровня да Входное сопротивление (Line Input) 22 кОм Демпирующий фактор 200 Коэффициент нелинейных искажений менее 0,05% Предохранители 25 А х 2 Размеры (Д х Ш х В), мм 356х251х72 Вес, кг 5,6

А пока что пошел я читать статьи на эту тему и вникать в суть вопроса самостоятельно.
Всем заранее благодарен за внимание и дельные советы!

www.drive2.ru

Автозвук (нужно знать) часть 2 — DRIVE2

— Чувствительность динамика. Характеристика всегда указываемая для динамика.Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра тем громче будет играть динамик при прочих равных условиях, а громкость никогда лишней не будет :):):)

— диаметр динамика. Как правило чем больше диаметр динамика тем выше его чувствительность. см.выше. :)

— полосы динамика(колонки, аккустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

— кроссовер.Специальная схема разделяющая сигнал на несколько полос для динамиков со своим диапазоном частот.

— компонентная акустика это у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо и
подключаются к общему кроссоверу.

Коаксиальная акустика- та в которой все полосы собраны вместе перед басовым динамиком.На нем же и установлен кроссовер как правило.

-поканальная система усиления. Эт система в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.

— мостовое включение каналов усилителя. Подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик.Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.

— Силовые кабели: провода питания магнитолы или усилителей. Межблочные кабели: провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя. Аккустические провода: провода идущие к динамикам.

Отдельно хотел предостеречь вас от самой главной и распространенной ошибки.Самое бессмысленное занятие спрашивать в интернете как звучит тот или иной компонент и какой лучше.Не важно магнитола это, усилитель или динамики. Точно также бесполезно слушать компоненты на стенде в магазине. Это все не даст ровным счетом НИ ЧЕ ГО! Во первых уши и запросы у всех разные.То что нравится одному, будет ужасно для другого. Во вторых компонент в отрыве от конкретной машины в конкретной системе рассматривать нельзя! В разных условиях аппаратура будет звучать абсолютно по разному.
Любая покупка любой аппаратуры в какой то мере это тычок пальцем в небо и узнаете как оно заиграет только установоив все в свое авто и настроив.Совет всего один: перед покупкой постарайтесь послушать это у кого то в машине, похожей габаритами салона на вашу.

Теперь о главном! :)
Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались :) А задуматься надо в первую очередь о том что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:
— магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях.
— магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади.
— магнитола и 2 динамика спереди + саб
— магнитола и 4 динамика + саб
— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом
начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.

1) МАГНИТОЛА. Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.
Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае каких
либо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.
Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.
Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.
2 линейных выхода: Могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.
3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.
4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).
5 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл + 1 на саб.
6 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.

Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как
показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.

2) ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.

Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

3) ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ (тыл) тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность ;) ). с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4,5 и даже 6 полос! :) как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений оптимально 3 полосы. Больше нет смысла.При подключении от магнитолы бессмысленен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленые мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гоораздо скромнее.;)

4) САБВУФЕР. Самый модный компонент автозвука :):):) Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают с заводским корпусом и без. Те которые без корпуса делятся на те которые расчитаны на работу в ящике и на те которые работают в аккустической полке.При этом нельзя ставить фри эйрный саб в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите говнозвук в худшем убьете динамик.
Разновидности сабов:
— активный. саб со встроенным усилком. самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.

— фри эйр. Устанавливаются в полку и имеют весьма посредственный звук. годится для тех кто не хочет особо заморачиваться.

— Оформление Закрытый Ящик. просто ящик в который установлен динамик. отличается ровной характеристикой баса, скоростью баса. Но проигрывает по громкости.

— оформление ФазоИнвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелью или круглыми портами. Излюбленное оформление ЭС ПИ ЭЛЬщиков. Приемущества: громкость, громкость и громкость :) В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества. И для такого саба нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.

— Оформление БандПасс. Если в двух словах это оформление в котором динамик находится внутри
ящика а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громкоим из всех, но
вместе с тем и крайне сложным в изготовлении, расчете и настройке.Как раз изза этого
практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий
звук без какой либо атаки. Лично я ни кому не рекомендую это оформление. Оставьте его для
фанатов и спецов.

Сабвуферы бывают однокатушечные и двухкатушечные. 2х катушечным с помощью разного подключения обмоток менять незначительно харатктеристики.Или подключать сразу к 2м усилителям. такие сабы использую эс пи эльщики для достижения аксимальной мощности отдаваемой усилителем.

Также сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр тем выше чувствительность и ниже частота работы и пожалуй ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика который поселится в багажнике, не забывайте об этом.

Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно то не хватайте тут же ножевку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подрят дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно с помощью программы JBL speakershop.

5) УСИЛИТЕЛИ

Усилители бывают 1но канальные( моноблоки) 2х канальные, 4х канальные, 5ти канальные.
Сперва поделюсь с вами одной небольшой хитростью на которую многие не обращают внимание.
Все усилители расчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевыеусилители в

расчет брать не будем. Они для спецов, им моя статья нах не нужна :):) Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост.Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость.Так вот. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика! например есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального :) Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.

— моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.

— 2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост

для работы на сабвуфер.
-4х канальные. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.

-5ти канальные. Этакий универсальный вариант. 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

Также усилители делятся на классы работы.Самые распространенные: А, АВ.D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты изза особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.

Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики- усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.

6) провода.

Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. соответсвенно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того.Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный аллюминий. аллюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные rомплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь.Как силовые так и акустические.Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.

Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.

Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:
D=(Pmax/U)/10
где D — диаметр кабеля в, Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста.
U — напряжение сети, т.е. 12В.

К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди. надежное экранирование. чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Отдельно упомяну сложные поканальные процессорные системы которые являются высококачествеными системами воспроизведения звука.И системы расчитаные на максимальное звуковое давление.И то и другое профессиональный высший пилотаж. Настолько высший что как правило в повседневной жизни оно и нафиг не надо :) В обоих случаях не звук для машины а машина для звука :) Такие системы как правило строят профессионалы и знатоки.

www.drive2.ru

Самодельный усилитель для сабвуфера. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем привет, сегодня я хочу рассказать о самостоятельной постройке простого и бюджетного усилителя низких частот, предназначенного для работы с сабвуфером. Корпус хотел сделать компактным и без D-класса тут не обошлось. За основу взял проверенную и надёжную схему усилителя Алексея Королькова "Палник". Схема простая, при отсутствии ошибок в монтаже заводится с первого раза.

Прежде чем собирать, я стал искать необходимые детали для усилителя, и чтобы не переплачивать барыгам, решил комплектующие заказать из Китая через известный сайт. Меньше чем через месяц мне приходит вот такая коробка, набитая разными деталями, разложил их, посчитал, китайцы не доложили 2 транзистора, но ничего страшного, остальное было все в полном объёме.

Полный размер

Коробка с деталями из Китая

Сначала был рассчитан силовой трансформатор.
Далее намотал необходимое количество витков первичной обмотки, затем изолировал обычным лейкопластырем, поверх намотал вторичные обмотки. В итоге у меня получилось 2 первичных и 6 вторичных обмоток (да, Карл, 6 штук, 4 из которых силовые и 2 слаботочные для питания блока фильтров). Затем зачистил все концы обмоток от лака ножиком и залудил. Проверил правильность намотки и фазировку обмоток с помощью компьютера путём измерения индуктивности каждой.

Намотка трансформатора

Далее намотал силовые дроссели. Ну и напоследок изготовил выходной дроссель, без которого усилитель не сможет работать. Его также рассчитывал в программе и мотал на Ш-образном сердечника с зазором.

Полный размер

Взял 2 половинки, в зазор подложил кусочек линолеума

Полный размер

Сначала на деревянной оправе намотал витки, затем одел на сердечник, все просто

Проектирование и сборка печатной платы заняли у меня больше всего времени, я решил все элементы усилителя расположить на одной плате, как в заводских автоусилителях. Сложные элементы замерил штангель-циркулем и нарисовал в программе Sprint-Layot, потом скомпоновал элементы на плате и развел дорожки.
На плате размером 130* 200мм удалось разместить преобразователь напряжения 12-2*55В, усилитель, фильтр и блок защит.
Далее рисунок платы распечатал на лазерном принтере и перенес горячим утюгом на зачищенную медную поверхность текстолита. Смыл бумагу водой, плату вытравил в подогретом растворе хлорного железа, просверлил отверстия и все, плата готова.

Полный размер

Плата готова

Далее залудил, разместил детали согласно схемы и припаял — тут все просто

Полный размер

собрал

Полный размер

Фильтр

Полный размер

Со стороны дорожек силовые элементы, транзисторы и диоды Шоттки

Первый раз блок питания запускал путем подачи 12В не напрямую, а через токоограничивающий резистор 2 ома, чтобы ничего не спалить в случае короткого замыкания. ПН завелся не сразу, но непротравленный участок удалось быстро найти и устранить. Запустил, замерил напряжение на выходе: +-48в, -+12 в, все отлично.
Далее подал питание от преобразователя на усилитель, но тоже через резисторы 100ом в каждом плече, подключил динамик, включил. Ура! Завелся! Осталось только настроить защиту усилителя.
Система защит состоит из 3-х блоков:
1. Защита от короткого замыкания в нагрузке, отключающая усилитель при превышении выходного тока.
2. Защита от постоянного напряжения на выходе, отключающая динамик с помощью двух запараллеленных реле.
3. Защита от клиппа на выходе. Это, наверное, самая необычная функция, придумал я её сам. Она заключается в следующем: в нормальном режиме усилитель работает как положено, но стоит на нагрузке при большой мощности появится малейшим искажениям сигнала, защита мгновенно глушит усилитель на несколько секунд, давая понять водителю, что нужно убавить немного громкость, и через 5 секунд усилитель снова входит в рабочий режим. Тем самым спалить динамик клиппом просто не удастся.

Фильтр построен на двух операционных усилителях NE5532, имеется фиксированный сабсоник, регулируемый фильтр низких частот 4-го порядка ну и регулировка чувствительности (Gain). Питается фильтр стабилизированными +-12В.

Для изготовления корпуса долго искал у нас в городе алюминий, и тут случайно заехал в пункт приёма цветного металлолома.

Полный размер

Выкупил у барыг подходящий алюминиевый профиль и дюралевый лист толщиной 2мм.

Полный размер

Отрезал профиль нужной длины, основание сделал на 10мм длиннее крышки для крепления клеммников.

Полный размер

Кстати, дюралька пилится лучше алюминия с помощью обычного лобзика.

Полный размер

Переднюю и заднюю крышки тоже изготовил вручную с помощью сверел и различных напильников. В задней крышке сделал отверстия для больших клеммников и держателей предохранителей.

Полный размер

Для придания поверхности корпуса однотонного матового вида я прошёлся по нему обычной металлической щёткой.

Стенки стянул с помощью саморезов со сверлом и пресс-шайбой.

В основании сделал отверстия со снятием фаски для утопления потай-винтов.

Полный размер

RCA разъемы эти мне очень нравятся, надёжные и с изолирующими втулками, что облегчает монтаж на алюминиевой крышке.

Полный размер

Держатели предохранителей с декоративными крышками.

Полный размер

В итоге получилась вот такая не сложная конструкция без особых дефицитных деталей и простая в повторении.

Полный размер

Ставим крышку

Полный размер

Клеммники хоть и не ахти, но довольно надежные, залазит до 25кв.мм.

Полный размер

Вид фронтальной панельки, все пилил вручную.

Полный размер

совсем не большой получился

Тесты при напряжении 13в показали, что усилитель с легкостью отдает 240вт на 4-х омную нагрузку и 350вт на 2 ома чистого синуса без искажений. Мощность не выдающаяся, но для такого малыша вполне достойный результат. Я старался использовать только высокоэффективные полевые транзитсоры и диоды Шоттки, КПД получился высокий, корпус почти не греется. Далее усилитель ждут продолжительные тесты на выживаемость и надёжность.

Для тех кто осилил и решил попробовать собрать вот тема по сбоорке усилителя на форуме Палник Королько

www.drive2.ru

Pavel227 › Блог › как подключить автозвук (для новичков). саб, сабвуфер, усилитель, усилок, сч, серединки.

В данной записи всё написано с некоторым сарказмом, прошу не обижаться, но расписано я надеюсь подробнее некуда. Я же сам только любитель и только открываю для себе автозвук. Помню как купил б/у первый саб себе и искал в интернете как сделать так, чтобы это всё заработало. Именно для этого я создал этот надеюсь кому-то полезный пост! Фото взяты из интернета, не всё на них сделано действительно правильно, однако для общего понятия или примера думаю будет достаточно!

итак, начнём.

слушали, слушали музыку и вдруг захотелось поставить себе в машину саб. купил себе бу, или в магазине мистери, или пролоджи, или даже супру какую, а если раскошелился и купил пионер, так вообще красота)))))(сарказм) ибо обратите внимание на Alphard, Ural, Pride и др. Это реально отличный звук, качество и надёжность, но и цена соответствующая. В данный момент компания Alphard одна из ведущих на рынке России. с помощью этого железа ставятся мировые рекорды! Кому интересно есть канал данной компании на YouTube — — — — — — — — — — —
Alphard Group www.youtube.com/channel/UC8TvJkVR14JsAXkpA59j2QA
ещё один из наикрутейших каналов
LOUD SOUND www.youtube.com/channel/UCPXf2nu1pPxEbzbc6YmZbSw
кому интересен автозвук — заходите смотрите, это очень увлекательный контент! При всём этом у них часто производятся розыгрыши железа в вашу тачку!

Полный размер

в интернете прочитал, что от магнитолы играть он не будет, и купили себе усилок даже одного бренда

Полный размер

и провода "крутые"

Полный размер

и возник вопрос: как всё это подключить?!

в комплектах проводов обычно вот такой арсенал внутри.

Полный размер

изначально нам нужно протянуть от аккумулятора силовой (плюсовой) кабель. ни от прикуривателя, ни от стоп огней или ещё что вы там придумаете, а от аккумулятора тянем до багажника или где у вас там будет стоять усиль провод. на расстоянии примерно 10 см. (чем ближе к акб, тем лучше) разрезаем провод и вставляем туда предохранитель.

Полный размер

далее вам нужно взять минус. так как система слабая, можно его взять с корпуса машины, НО не думайте, что это мелочи и лучше вы прикрутите минус к БОЛТУ крепления сидения или ещё к чему серьезному, чем сделаете скрутку. ибо при плохом контакте эти провода хорошо греются. и давайте я не буду вам рассказывать, к чему могут привести нагретые провода в машине.

далее у вас есть провод синенький, такой тоненький, в большинстве случаев, REM. его мы подключаем сзади к магнитоле. из фишки магнитолы выходит синий провод, он чаще всего ни к чему не подключён. этот синий провод получает 12в от магнитолы при её включении. к нему подключаются усилки и активные антенны. таким образом, при включении магнитолы у вас запускаются антенна усилок и тд. при её выключении всё выключается. там же при наличии выходов на магнитоле подключаем и межблоки. далее ведём эти 2 проводочка тоже в багажник к усилку.

Полный размер

как все эти провода подключить в усилитель?

всё просто. силовой кабель (+) подключается в терминал 12+. минусовой в терминал GND. проводок REM подключается в терминал RMT или же REM. всё как на примере.

Полный размер

рядом у вас есть терминалы + — + — это подключение динамиков. у этого усилка 2 пары таких выводов. это 2х канальный усилок (на 2 динамика)

кстати, межблоки, если вы ещё не догадались, подключаются с обратной стороны усилка, где находится куча крутёлок и переключателей для настройки усиля.

Полный размер

ЕСТЬ ещё случаи, когда всё купил и возник вопрос: а куда вставить межблочник, если магнитола старая или штатная и у неё нет сзади выходов RCA?
тогда вам в помощь приходят примерно такой переходничёк или как его назвать. в данном случае межблочник вам не понадобится, а понадобится взять от магнитолы 4 проводочка. + и — левого + и — правого динамика, провести их к усилителю и подключить к этому переходничку.

итак, теперь можно всё проверить и попробовать запустить. горит зелёная лампочка на усилке? я рад за вас. самое важное вы сделали.
теперь дело в настройке
основные настройки такие:
в усилителе есть несколько регуляторов
1. GAIN, LEVEL они же громкость, можность. её выставляете на слух. добавляйте пока не начнут пердеть динамики и немного назад.
2. LPF, LOW PASS, SUBSONIC фильтр который подрезает низкие частоты саба. т.е. регулирует насколько низкий бас будет воспроизводить саб. эту настройку желательно выводить ближе к параметрам вашего сабвуфера. если в сабе написан диапазон частот 40-500 герц то лучше порежьте его на 60 герц снизу как минимум ибо те сабы что выше в любом случае не играют и половины того что написано на коробке, а если и играют то не долго.
3. HPF, HI PASS фильтр которые отрезает верхние частоты от ваших динамиков. т.е. не даёт грубоя говоря вашим динамикам пищать. в принципе не обязательно отрезать от ваших серединок верх, но для более лучшего качества и более точной настройки лучше это сделать. конечно если у вас есть чему пищать в машине (твитеры)
4. BASS SOOST ребят лучше не крутите. только в крайнем случае если не хватает мощности усилителя можно немножко добавить. но старайтесь это дело оставлять на минимуме.
НУ И переключатель сам. при включении LP/LPF будет работать фильтр низких частот (для саба) при включении HP/HPF будет работать фильтр высоких частот и низких. т.е. вы отрезаете от серединок верх чтобы они не пищали и низ чтобы не воспроизвожили те частоты которые лучше пусть навалит саб. FLAT же это так сказать воспроизведение без фильтров. т.е. звук напрямую подаётся на динамики и они играют весь диапазон частот. т.е. и сабы будут басить и пытаться непеть вам мелодию и среднечастотники будут петь и пердеть от баса)

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также