Как выбрать объектив для зеркалки


Как выбрать объектив (2019) | Объективы | Блог

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают "валиться" внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру "ручную" оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

"Умные" переходники позволяют полноценно соединять "неродные" камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» - до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

- При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

А это - SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

- При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Как выбрать лучший объектив для цифровой зеркальной камеры

Возможно, вы только что купили новую зеркалку или, может быть, у вас есть основы и вы хотите расширить свою коллекцию объективов. Как убедительно показали ваши первоначальные исследования, инвестирование в хорошее стекло - это именно то, что вам нужно. Верно также, что высококачественный объектив имеет огромное значение для качества ваших изображений. Вы приобрели фотоаппарат, теперь пора приобрести объективы. Но с чего начать? Это руководство поможет вам узнать, как выбрать лучшие объективы для фотоаппаратов.

Prime против Zoom

Первое, что нужно понять об объективах, это то, что существуют два основных типа объективов: фиксированные (фиксированные) и масштабные (дальномерные). Объектив с постоянным фокусным расстоянием имеет одно фокусное расстояние (например, 50 мм), тогда как объектив с переменным фокусным расстоянием имеет диапазон (например, 24-70 мм). Объективы с постоянным фокусным расстоянием обычно имеют более высокое качество, поскольку в них меньше движущихся частей, а высокое качество стекла обеспечивает более четкие изображения. У объективов с постоянным фокусным расстоянием также есть фиксированная диафрагма, тогда как у зум-объективов часто бывает переменная диафрагма (подробнее об этом позже). Как правило, фиксированный объектив будет стоить больше, чем зум-объектив из-за фиксированной диафрагмы и оптически лучшего стекла.

Фото 55Ohms. Объектив Nikon с фиксированным фокусным расстоянием перед зумом Sigma.

Теперь о фиксированных и переменных диафрагмах. Фиксированная диафрагма означает, что объектив имеет постоянную максимальную диафрагму (например, f / 2,8). Профессиональные фотографы часто платят дополнительно за зум-объективы с фиксированной диафрагмой, поэтому им не нужно настраивать выдержку или ISO при увеличении объекта, чтобы поддерживать правильную экспозицию (закон взаимности). Более дешевые зум-объективы обычно имеют переменную диафрагму, чтобы снизить производственные затраты.Для подавляющего большинства зум-объективов это обычно между f / 3,5-5,6, в зависимости от вашего фокусного расстояния.

Как и многие другие вещи в фотографии, из правил есть исключения. Две упомянутые выше линзы (50 мм и 24-70 мм) являются хорошими примерами нарушителей правил. Два крупнейших производителя зеркальных фотоаппаратов, Nikon и Canon, производят несколько вариантов 50-мм объектива. Nikon выпускает версии f / 1.8 и f / 1.4, как и Canon, вместе с версией f / 1.2. Удивительно, но вы можете купить версию f / 1.8 от обоих производителей примерно за 100 долларов (что дешево для объектива!).Более того, это по-прежнему выдающийся оптический объектив. И наоборот, объектив Canon с фиксированной диафрагмой 24–70 мм является более дорогим вариантом и стоит около 2000 долларов. Но за эту цену вы получаете объектив, который может конкурировать с большинством объективов с постоянным фокусным расстоянием.

Объективы и их фокусное расстояние

Различные фокусные расстояния обычно группируются для описания их функций. Вот приблизительный ориентир:

Fisheye: 8 мм - 16 мм

Фото Ярослава Моравчика.

Сверхширокоугольный: 16–21 мм

Фото Милы Атковской.

Широкоугольный: 21 мм - 35 мм

Фото chainamonk78.

Стандарт: 35-70 мм

Фото Хизер Шиммин.

Телеобъектив: 70-135 мм

Фото: Dark Moon Pictures.

Супертелеобъектив: 135–400 мм +

Фото Теодора Маттаса.

В зависимости от линз какого производителя вы используете, эти группы могут немного перекрываться. Но в целом вы обнаружите, что сверхширокоугольные объективы используются в архитектуре; широкоугольный для пейзажей; стандарт для уличных и документальных фильмов; телефото для портретной съемки; и супертелеобъектив для спорта и дикой природы.Важно отметить, что чем длиннее объектив, тем больше вероятность дрожания камеры, поэтому старайтесь использовать выдержку, равную или превышающую фокусное расстояние вашего объектива (например, 1/250 для объектива 200 -250 мм).

Специальные линзы

Макрообъективы

Фото Шона Вандзилака.

Есть также множество специализированных линз. Макрообъективы могут фокусироваться ближе к объекту, чем обычные линзы, обеспечивая соотношение 1: 1. В основном они используются для натюрморта с небольшими предметами.

Линзы сдвига наклона

Фото Катарины Беловой. Объективы

Tilt-shift используются в архитектурной фотографии и имеют небольшие встроенные сильфоны для коррекции перспективы, например, для коррекции сходящихся вертикалей. Плоскость фокуса также можно смещать, чтобы пейзажи выглядели как миниатюрные города.

Полнокадровые и кадрированные зеркальные камеры

Перед покупкой нового объектива очень важно знать, является ли ваша камера полнокадровой или кадрирующей (APS-C).Полнокадровая камера имеет датчик 35 мм, в то время как камера с кадрированием имеет датчик чуть меньшего размера, около 24 мм. Это означает, что полнокадровый объектив будет иметь более короткое фокусное расстояние на корпусе камеры с кадрированием, чем на корпусе полнокадровой камеры. Например, объектив 50 мм на корпусе полнокадровой камеры - это только объектив 31,3 мм на корпусе с кадрированной рамкой.

Изображение предоставлено gritsalak karalak

Совет по преобразованию: чтобы преобразовать фокусное расстояние из полного кадра в кадрирование, умножьте его на 1,6. Чтобы преобразовать фокусное расстояние из кадрированного кадра в полный кадр, разделите его на 1.6.

К счастью, производители объективов осознали эту проблему и производят специальные объективы для фотоаппаратов с кадрированием, которые Canon обозначает префиксом EF-S *, а на Nikon - DX.

* Примечание об объективах Canon: объективы EF работают как с полнокадровыми, так и с кадрированными камерами, тогда как EF-S работает только с корпусами с кадрированием.

Выбор подходящего объектива

С DSLR вы не ограничены покупкой объектива того же производителя, что и ваша камера. В частности, Tokina и Tamron являются отличными сторонними производителями для Canon, Nikon, Pentax и Sony.Ключ в том, чтобы провести свое исследование. Посетите авторитетные веб-сайты и журналы (например, DP Review) для обзоров новейших и лучших объективов в нужном вам диапазоне фокусных расстояний. Сэкономьте и купите лучший объектив. Дешевые объективы никогда не дадут четких изображений, и вы всегда будете разочарованы результатом. Наконец, не забудьте установить УФ-фильтры на все линзы, чтобы защитить стекло от царапин или, не дай бог, на случай, если вы уроните линзу.

Верхнее изображение от bogdandimages

.

Полное руководство по объективам DSLR (все, что вы должны знать)

Не покупайте следующий объектив для DSLR, пока не прочтете это

Это подробное руководство по объективам для цифровых зеркальных фотокамер , которое поможет вам составить короткий список, сравнить и выбрать следующий объектив для зеркальных фотокамер. Независимо от того, являетесь ли вы любителем или профессионалом, это руководство поможет вам понять различные параметры, которые необходимо учитывать перед окончательной доработкой объектива.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА: ИНДЕКС

Рекомендации по покупке объектива для зеркальной камеры

Вопреки распространенному мнению, купить линзы не так просто, как кажется.Есть как минимум пять различных решений, которые вы должны принять, чтобы купить кусок стекла. Я имею ввиду линзу. Это

  • необходимое фокусное расстояние,
  • максимальная диафрагма, которая вам нужна,
  • Специальная цель, если таковая имеется (подробно обсудим позже), которую необходимо выполнить,
  • необходимость стабилизации изображения (или ее отсутствие) и, наконец,
  • Качество сборки.

Давайте подробнее рассмотрим все эти параметры один за другим.

✓ Фокусное расстояние

Фокусное расстояние - важное соображение. Это связано с тем, что фокусное расстояние позволяет вам изменять перспективу вашего снимка без необходимости перемещаться. Более короткое фокусное расстояние, примерно 24 мм, позволит вам снимать более широкий фрагмент сцены. Более длинное фокусное расстояние, например 200 мм, позволяет вам приблизиться к месту действия. Почему это происходит?

Давайте сначала разберемся, что такое фокусное расстояние. Фокусное расстояние означает расстояние между оптическим центром объектива, точкой, где световые лучи сходятся внутри оправы объектива, и точкой на фокальной плоскости, где световые лучи из изображения.Последний является датчиком, на котором формируется изображение. Это вычисляется, когда объектив фокусируется на бесконечность.

Чем больше фокусное расстояние, тем больше увеличивается сцена. Следовательно, тем уже поле зрения объектива. С другой стороны, чем короче фокусное расстояние, тем шире поле зрения, которое он может захватить, и меньше увеличение. Вот почему более длинные линзы используются для съемки удаленных объектов, а более короткие - для съемки пейзажей.

Zoom vs.Prime

Существует два типа линз с точки зрения фокусного расстояния - один с фиксированным фокусным расстоянием, а другой с переменным фокусным расстоянием. Мы называем первые линзы с постоянным фокусным расстоянием, а вторую - зум-линзами. У обоих этих типов линз есть свои преимущества и недостатки. Давайте посмотрим поближе.

Линзы с постоянным фокусным расстоянием

Как указано выше, фиксированные линзы имеют фиксированное фокусное расстояние. Другими словами, они не масштабируются. Их неспособность увеличивать масштаб позволяет производителям объективов сосредоточить свои усилия на создании оптической технологии линз высшего качества.

Примерами объектива с фиксированным фокусным расстоянием являются Nikkor 50mm f / 1.4D и Nikkor 85mm f / 1.8 G. Поскольку эти объективы не имеют механизма масштабирования, они содержат меньше элементов. В результате они легче своих собратьев по зуму.

Многие фотографы предпочитают фиксированные объективы зум-объективам. Говорят, с такими объективами снимать намного «проще». Но неотъемлемый недостаток этих линз заключается в том, что вам приходится использовать ноги намного больше, чем обычно, чтобы вручную увеличивать и уменьшать масштаб.

Зум-объективы

Зум-объективы , с другой стороны, имеют возможность изменять фокусное расстояние в пределах максимального и минимального значения. Таким образом, с одним объективом вы можете сделать широкоугольный снимок, а затем отрегулировать фокусное расстояние (увеличить), чтобы захватить объект, который находится намного дальше.

Эти линзы идеальны, если у вас нет энтузиазма, чтобы так много передвигаться, или если у вас нет такой возможности. Фотография дикой природы - одна из областей, в которой зум-объективы имеют первостепенное значение.Другой - спортивная фотография. Не думайте, что эти зум-объективы предназначены только для телефото. Также есть несколько широкоугольных зумов.

Примеры зум-объективов: EF 24-70 мм f / 2,8 и Nikkor 18-55 мм f / 3,5 - 5,6 . Вы заметите, что иногда зум-объективы поставляются с двумя наборами диафрагм. Это говорит о том, что максимально возможная диафрагма объектива может варьироваться в зависимости от выбранного вами фокусного расстояния.

Первый обозначает максимальную диафрагму, которую может открыть объектив при съемке с минимальным фокусным расстоянием.Следующая цифра предлагает максимальную диафрагму, которую может открыть объектив при съемке с максимальным фокусным расстоянием. Это происходит чаще с более дешевыми объективами, чем с объективами высшего класса.

Объектив 24–70 мм имеет постоянную апертуру во всем диапазоне фокусных расстояний. Если возможно, купите объектив с постоянной диафрагмой, потому что это позволит вам получить постоянную глубину резкости во всем диапазоне фокусных расстояний и не будет визуального рывка.

Также настаивайте на линзах с минимальным или отсутствующим фокусным дыханием.Дыхание фокуса - это механизм, при котором изменение фокуса приводит к изменению фокусного расстояния (и, следовательно, поля зрения) изображения. Более дешевые линзы имеют серьезные проблемы с дыханием при фокусировке.

✓ Максимальная диафрагма

Диафрагма - это регулируемое отверстие на объективе, которое позволяет свету попадать в камеру и открывать датчик для формирования изображения. Апертура - это не абсолютное измерение. Это скорее соотношение между фокусным расстоянием и фактическим диаметром отверстия объектива.

Диафрагма выражается в f-ступенях или f-числах. Ранее мы подробно рассказывали, на что похожа диаграмма диафрагмы и как перемещение вверх или вниз по диаграмме диафрагмы увеличивает вдвое или половину количество света, которое улавливается датчиком. Мы также подробно описали, как увеличение или уменьшение диафрагмы влияет на глубину резкости наших изображений. Мы кратко коснемся этих моментов здесь.

Диафрагма выражается в виде числа f и обычно выражается через полные ступени или 1/3 rd ступени.Точки, такие как f / 1, f / 2, f4, f / 8, f16. И одна треть останавливается как f / 1.8, f / 2, f / 2.2, f / 2.5, f / 2.8, f / 3.2, f / 3.5, f / 4 и так далее. Каждая полная остановка, идущая вправо (или вниз) по этой карте, уменьшает вдвое количество света, а движение влево (или вверх) по этой карте удваивает количество света.

Вы, должно быть, заметили, чем меньше f-число, тем шире становится диафрагма, и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 2.8 на самом деле шире, чем f / 4, а f / 4 шире, чем f / 8. Поначалу это немного сбивает с толку. Но вы быстро к этому привыкнете.

Утверждается, что изображение, большая часть которого находится в фокусе, имеет большую глубину резкости. Утверждается, что изображение, основная часть которого не в фокусе, имеет малую глубину резкости. Оба эти эффекта необходимы для фотографии.

Предположим, вы фотографируете потрясающе красивый пейзаж. Согласно нашему предыдущему пониманию, вам понадобится высококачественный широкоугольный объектив, чтобы запечатлеть сцену во всей красе. Вам также нужно использовать небольшую диафрагму около f / 8 или даже f / 11, чтобы получить резкую фокусировку на большей части сцены.Хотя есть и другие методы, которые вам нужно применить, это основные аспекты, с которых вам нужно начать.

Рассмотрим другой пример. Допустим, вы хотите сделать изображение красивого цветка в своем саду. Вам нужно сфокусироваться на цветке и размыть все незначительные элементы как на заднем, так и на переднем плане. Вы не сможете сделать это, если не откроете диафрагму. Когда вы делаете это, только небольшая часть кадра остается в фокусе, а остальная часть сцены, как уже объяснялось, становится не в фокусе.Кстати, этот прием еще называют выборочной фокусировкой.

Более дешевые линзы, как правило, не очень хорошо справляются с малой апертурой. Мы уже читали, как линзы плохого качества очень легко поддаются дифракции линз. Это происходит, когда вы опускаете объектив, и это приводит к тому, что световые лучи отражаются от лепестков апертурной диафрагмы, что снижает общую резкость изображения. По этой причине не рекомендуется покупать более дешевые линзы. Их врожденные дефекты очень легко выявляются при использовании камеры высокого разрешения с дешевым объективом.

✓ Линзы специального назначения

Это руководство по объективам DSLR будет неполным без упоминания различных объективов специального назначения, которые доступны для съемки. Это макросъемка, наклон-сдвиг, близкая фокусировка и выборочная фокусировка.

Макрообъективы

Макрообъективы - это особый тип линз, которые имеют чрезвычайно малые рабочие расстояния для фокусировки. Обычные линзы имеют немного большее рабочее расстояние. Рабочее расстояние для фокусировки означает минимальное расстояние от объекта, на котором объектив может сделать резкий фокус.Чем короче это расстояние, тем больше увеличение. Увеличение относится к тому, насколько большим будет изображение объекта, проецируемое на фокальную плоскость (датчик). Настоящий макрообъектив сможет создать изображение объекта в масштабе 1: 1 при фокусировке на ближайшем рабочем расстоянии.

Tilt-Shift объектив

Объективы с функцией наклона и сдвига - еще один объектив специального назначения. Их применение в фотографии ограничено. Их очень сложно освоить. Но, сказав это, эти линзы позволят вам выполнять определенные задачи, в которых все другие линзы не работают.Одна из многих оптических иллюзий, которые пытается решить этот объектив, - это проблема иллюзии Понзо. Эта иллюзия покажет, что параллельные линии сливаются на расстоянии. Примеры - железнодорожные пути, высокие небоскребы-близнецы и даже трамвайные пути. Еще одно важное преимущество объективов со сдвигом и наклоном состоит в том, что они могут создавать избирательную фокусировку на экстремальном уровне.

Нормальные линзы имеют плоскость фокусировки, параллельную датчику изображения (плоскость фокусировки). С помощью этих линз вы можете перемещать плоскость фокусировки, сдвигая ее перпендикулярно или даже горизонтально.Таким образом, вы можете создать изображение, в котором плоскость фокусировки перпендикулярна плоскости фокусировки. Таким образом, элементы изображения, расположенные вертикально относительно плоскости фокусировки (задняя часть вперед), находятся в фокусе, а элементы, параллельные плоскости фокусировки, не в фокусе.

Объектив с наклоном и сдвигом может противодействовать распространенным проблемам, таким как слияние железнодорожных путей или появление высоких небоскребов, опирающихся друг на друга, и так далее. Они отлично подходят для архитектурной фотографии. Они также отлично подходят для техник выборочной фокусировки.

✓ Необходимость оптической стабилизации изображения

Есть два вида стабилизации изображения.Оптический и электронный. Мы рассматриваем только оптическую стабилизацию изображения в этом обсуждении. Оптическая стабилизация изображения - это технология, с помощью которой механические или компьютерные системы внутри объектива перемещают крошечные элементы стабилизации в объективе, чтобы «стабилизировать» изображение и компенсировать любые непреднамеренные движения руки в момент нажатия кнопки спуска затвора.

Стабилизация изображения срабатывает именно в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, чтобы заблокировать фокус.Таким образом, лучший способ увидеть в действии оптическую стабилизацию изображения - это нажать кнопку спуска затвора наполовину. На большинстве камер фокусировка и стабилизация связаны вместе (нажатие кнопки спуска затвора наполовину), а также функция создания реального изображения (когда спуск затвора нажат до конца). Тем не менее, вы можете изменить ситуацию, например, использовать метод, известный как фокусировка кнопки назад, чтобы разделить два процесса фокусировки и создания изображения.

Стабилизация изображения, с другой стороны, неотделима от процесса создания изображения.Он всегда срабатывает, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину. Если конечно не выключить, например при съемке со штатива.

Вот как это происходит. Наряду с механизмом фокусировки крошечные гироскопы и датчики внутри объектива с питанием от бортового компьютера обнаруживают движение камеры (при движении рук) относительно фокальной плоскости. Этот механизм быстро сработает и попытается перестроить определенные элементы внутри объектива, чтобы свет, отраженный от объекта и проходящий через фокусирующие элементы объектива, сходился к датчику изображения, чтобы сформировать резкое изображение.Они работают до некоторой степени как уравновешивающая система.

Существует три различных типа системы оптической стабилизации изображения. У разных производителей они называются по-разному, но все они, как правило, делают примерно одно и то же.

Первый стабилизирует движение независимо от направления, в котором движутся руки (и, следовательно, камера). Это самая простая форма стабилизации изображения. Для начала, если вы планируете снимать изображения при слабом освещении и с рук, вам понадобится именно этот режим стабилизации изображения.Этот режим пригодится при съемке множества других ситуаций, таких как портреты, цветы, групповые снимки, пейзажи и т. Д.

Второй режим известен как режим помощи при панорамировании. В этом режиме объектив активирует стабилизацию изображения, когда обнаруживает какие-либо движения, перпендикулярные движению панорамирования. Этот режим идеально подходит для планирования. Например, когда вы следите за бегущим мимо спортсменом или панорамируете летящую птицу и тому подобное.

Третий режим предназначен в основном для спортивной фотографии. В моменты, когда вы не уверены, в какую сторону собирается двигаться объект, т. Е. Движение беспорядочное. В этом режиме стабилизация изображения срабатывает только в тот момент, когда вы полностью нажимаете кнопку спуска затвора. Таким образом, этот режим предпочитают спортивные фотографы, потому что им намного легче удерживать объект в кадре без задержек, которые возникают из-за O.I.S. вовлечение и попытка сфокусировать объект.

✓ Качество сборки

Часто упускается из виду качество сборки объектива.Качество сборки относится не только к тому, насколько объектив способен отталкивать элементы природы. Но это также включает в себя то, насколько прочен объектив и способен ли он справляться со странными ударами и некоторым неправильным использованием. Дождь, пыль, град, холод и жара - вот чем мать-природа время от времени угрожает нам, фотографам. Технически невозможно противостоять двум последним элементам. Но до некоторой степени вы можете предотвратить остальное.

Обычно объектив с маркировкой «защищен от атмосферных воздействий» имеет ряд резиновых уплотнений вокруг крепления объектива, переключателей и кнопок.По сути, это места, где может протекать вода и / или впускаться погода. Разные производители линз используют разные аббревиатуры, чтобы обозначить, что их линзы герметичны.

Полностью герметичные линзы - это то, что вам нужно при работе на открытом воздухе и в ненастную погоду. Например, если вы снимаете пейзажи, морские пейзажи и туман, и, в сущности, любое фотографическое занятие, требующее от вас отдать свое фотооборудование на милость матери-природы.

Обычно фотографы на открытом воздухе, например, те, кто занимается пейзажами, водными видами спорта или спортом в целом, используют оборудование, защищенное от непогоды.И не только объективы, которые они предпочитают, они используют герметичные корпуса камеры. Если вы планируете сделать то же самое, убедитесь, что вы приобрели водонепроницаемый корпус вместе с герметичными линзами. Вам также следует приобрести фильтр, который защитит передний элемент, иначе герметизация от атмосферных воздействий не будет полной.

Canon использует прозвище «L», которое означает, что объектив защищен от атмосферных воздействий. Тем не менее, вы должны следить за техническими характеристиками, предоставленными производителями, чтобы определить, действительно ли объектив полностью защищен от атмосферных воздействий или нет.Полностью герметичные линзы без проблем справятся с дождем, плохой погодой и пылью.

✓ Цена

Самый важный фактор, который, кажется, стоит на первом месте при выборе объектива, - это цена. Однако я намеренно не включил это в список выше. Я всегда утверждал, что когда дело доходит до выбора между комбинацией объектива среднего качества в сочетании с хорошей камерой и средней камеры в паре с объективом хорошего качества, всегда выбирайте вторую комбинацию.Даже если у вас отличная камера, недостатки, присущие плохому объективу, будут очевидны на конечном изображении. Возьмем пример.

Допустим, вы хотите купить 36-мегапиксельную полнокадровую камеру со всеми последними функциями. Но вы соедините ее с объективом за 100 долларов. Я не говорю, что объектив за 100 долларов - дерьмо. Но у него будут свои ограничения. Качество оптики не соответствует возможностям подобранного вами полнокадрового бегемота. Полученные изображения покажут заметное количество хроматических и других аберраций.Также будет заметное количество искажений. Плюс ко всему, когда вы останавливаетесь, преломление линзы становится доминирующим. Все эти вещи подавляются или сводятся к минимуму в более качественных объективах.

Если ваш бюджет невелик, что характерно для большинства начинающих фотографов, но тем не менее вам нужны объективы хорошего качества, попробуйте поискать подержанные объективы. Новички и профессионалы фотографа часто обновляют свое оборудование. Они продают свое старое оборудование либо для покупки нового, которое модернизируется, либо с целью минимизировать общее оборудование.Иногда фотографы переходят с одной платформы на другую, например, когда пользователь Nikon переходит на Sony или наоборот. Для них вообще нет смысла хранить линзы от старой платформы. Эти линзы в конечном итоге попадают в список на eBay. Что, кстати, хорошее место для поиска качественной оптики по выгодной цене. Еще одно хорошее место - поискать отремонтированные линзы производителя

.

Покупка линз: как читать сокращения на линзах

Производители линз в наши дни превзошли все предыдущие стандарты, когда дело доходит до добавления акронимов (и аббревиатур) в конце названия линз.Возьмем пример. Макрообъектив Sigma 150mm f / 2.8 EX DG OS HSM APO. Иногда становится очень сложно узнать, что делает линза и каковы ее свойства. Покупка линз из-за такого абсурдного количества сокращений стала чрезвычайно сложной задачей.

Однако есть несколько вещей, на которые вам нужно обратить внимание. Мы рассмотрим их сейчас.

Крепление объектива

Это, вероятно, не так важно при покупке фирменных объективов, поскольку фирменные объективы устанавливаются без проблем, за исключением нескольких исключений.Это особенно важно при покупке линз сторонних производителей. Такие как Sigma, Tamron, Tokina, Lensbaby, Lomography и так далее.

Каждый объектив отличается от другого. Вы не можете установить объектив, предназначенный для крепления Canon EF, на камеру Nikon с байонетом F или наоборот. То есть без переходника. Сторонние производители объективов обычно производят один и тот же объектив для двух или более креплений. Таким образом, обязательно дважды проверьте, что вы выбираете версию для конкретного крепления, которое есть у вашей камеры.

Формат объектива

Формат объектива

указывает, предназначены ли они для полнокадровых камер или камер с кроп-сенсором. Нас не беспокоят беззеркальные системы, несмотря на то, что беззеркальные системы также бывают полнокадровыми, а также с датчиками APS-C.

При покупке объектива всегда проверяйте аббревиатуры, чтобы определить, соответствует ли объектив вашим требованиям. Во-первых, это круг изображения. Убедитесь, что круг изображения объектива достаточно большой, чтобы заполнить весь размер сенсора вашей камеры.Есть несколько сокращений, которые используют разные производители линз. Давайте посмотрим на эти сокращения.

Начнем с Nikon. Nikon будет четко обозначать линзы как FX или DX. FX означает полнокадровый . Это означает, что объективы, отмеченные этим аббревиатурой, будут соответствовать кругу изображения полнокадровых камер. Некоторые объективы FX также работают со старыми пленочными камерами. Перед покупкой проверьте, подходит ли конкретный объектив к вашей пленочной камере.

DX - это аббревиатура, означающая, что эти объективы оптимизированы для камер с меньшим размером матрицы.Эти объективы также подходят для фотоаппаратов Nikon формата FX. В этом основное отличие от системы Canon.

Установка большего объектива на меньшую камеру дает немного большее эффективное фокусное расстояние. Это зависит от кроп-фактора камеры. Причина, по которой это происходит, уже объяснялась ранее. В случае систем Nikon кроп-фактор составляет 1,5x. Таким образом, объектив 50 мм FX становится объективом 75 мм при установке на корпусе DX.

Обратите внимание, что фактическое фокусное расстояние никогда не меняется.Дело только в том, что объектив использует более короткую обрезку изображения, проходящего через объектив, что имитирует эффект более плотной композиции (большее фокусное расстояние).

Компания Canon использует термины EF и EF-S для обозначения объективов, оптимизированных для полнокадровых камер и объективов, предназначенных для небольших камер с кадрированием соответственно. В соответствии с архитектурой дизайна Canon вы не можете установить объектив EF-S на камеру с креплением EF. Хотя возможно и обратное.

При установке объектива Canon EF на байонет EF-S эффективное фокусное расстояние увеличивается в 1 раз.6x. Таким образом, объектив 50 мм становится эквивалентом объектива 80 мм.

Давайте теперь поговорим об объективах Tamron. Tamron производит несколько очень интересных объективов для систем Canon и Nikon. Они используют аббревиатуры Di и Di II (а также Di III) для обозначения объективов, предназначенных для полнокадровых систем и систем APS-C соответственно. Акроним Di расшифровывается как Digitally Integrated. Это означает, что эти объективы были разработаны с учетом цифровых зеркальных фотоаппаратов, а не пленочных фотоаппаратов. И на всякий случай, если вам интересно, Di III означает линзы, оптимизированные для беззеркальных систем.

Затем в нашем списке мы упоминаем Sigma. Sigma производит линзы не только для собственной камеры, но и для Nikon, Canon и Sony. Sigma использует два акронима, которые подчеркивают, предназначен ли объектив для полнокадровых камер или камер APS-C. Аббревиатура DG используется для обозначения объективов, разработанных для полнокадровых цифровых фотоаппаратов. Эти объективы также будут работать с пленочными фотоаппаратами; в некоторой степени, но оптимизированы в основном для полнокадровых цифровых датчиков.

Аббревиатура DC используется для обозначения объективов, которые были разработаны для небольших камер с матрицей APS-C.Эти объективы не следует устанавливать на полнокадровые камеры, так как вы столкнетесь с серьезным виньетированием. И, для вашего сведения, Sigma также производит объективы, оптимизированные для беззеркальных камер со сменными объективами. Эти линзы имеют маркировку DN.

Стабилизация изображения

Различные производители используют разные аббревиатуры для обозначения технологии стабилизации изображения на своих объективах. Nikon, например, использует аббревиатуру VR, что означает подавление вибраций, чтобы обозначить, что их объектив имеет стабилизацию изображения.Canon, с другой стороны, использует аббревиатуру IS, что означает стабилизацию изображения. Sigma использует аббревиатуру OS, что означает оптическая стабилизация. Tamron использует термин VC, что означает компенсация вибрации.

Tokina, со своей стороны, использует аббревиатуру VCM, что означает модуль коррекции вибрации. Sony использует специальную аббревиатуру для своих беззеркальных форматных объективов. Это OSS или Optical Steady Shot. Хотя в этом обсуждении мы не касаемся беззеркальных систем, я просто хотел дать представление о том, какой акроним используют основные игроки.

Я уже говорил, что у некоторых оптически стабилизированных объективов есть один или несколько режимов стабилизации. Просто они есть не на всех объективах. У одних объективов есть только один режим, у других - два, а у третьих - три.

Автофокус

Объектив

изначально не имел автофокус . Не до недавнего времени. Объективы старых камер приходилось фокусировать вручную. Первой 35-мм камерой со встроенным механизмом автофокусировки была Pentax ME-F. Эта камера поставлялась с крошечными датчиками фокусировки, а также в паре с объективами, внутри которых были моторы фокусировки.

Сегодня в большинстве объективов имеется двигатель фокусировки. Но в некоторых старых моделях все еще нет мотора автофокусировки. Некоторые корпуса фотоаппаратов, такие как камеры среднего и продвинутого уровня Nikon, оснащены встроенным мотором автофокусировки. В то время как более дешевые камеры начального уровня, такие как D5200 или D3100, не имеют встроенного мотора автофокусировки. Вот почему, если вы используете такие объективы, как 35 мм f / 1,8 D или 50 мм f / 1,8 D с камерой начального уровня, ваш объектив не будет автоматически фокусироваться.

Разные производители используют разные сокращения для обозначения своих технологий автофокусировки.

  • Компания Nikon использует термин SWM, который означает, что в объективах используется технология Silent Wave Motor современного поколения.
  • Canon использует термин USM, что означает «Ультразвуковой двигатель». На многих последних объективах Canon напечатано сокращение STM.

Известно, что в этих объективах используется более медленная и более надежная технология автофокусировки с шаговым двигателем. Эти объективы, как заявляет Canon, были разработаны для работы в тандеме с новой технологией автофокусировки CMOS с двумя пикселями.

Sigma использует термин HSM, что означает гиперзвуковой двигатель. Tamron использует термин USD для обозначения объективов с мотором автофокусировки. Это относится к мотору автофокусировки Ultrasonic Silent Drive.

Необходимость второй линзы

В данном руководстве по объективам DSLR обсуждается потребность в объективах. Но что, если вы уже купили свой первый и вам нужен второй объектив? Когда я начинал как цифровой фотограф, просто занимаясь разными вещами с моей зеркальной камерой, я очень быстро понял, что одного объектива недостаточно.Я быстро избавился от чрезмерной зависимости от комплектных объективов, которые поставлялись с моей камерой. Вероятно, такая же история с тысячами других фотографов по всему миру.

Следующий логический набор шагов будет означать, что вы начнете искать подходящий второй объектив. Для многих второй объектив - это стандартный фиксатор. Но это не норма. Есть фотографы, которые предпочли макрообъектив стандартному фиксированному. Тем не менее, другие предпочли телеобъективы. Это зависит от пути, который идет каждый фотограф.На этот счет нет жесткого правила.

Фотографии дикой природы

Все сводится к вашему интересу, который вы, вероятно, обнаружите в начале своей карьеры фотографа. Допустим, вы считаете фотографий дикой природы своим призванием. Лучшие характеристики объектива для съемки дикой природы - это большое фокусное расстояние, быстрая диафрагма и возможность панорамирования без каких-либо вертикальных движений руки, влияющих на движение панорамирования.

Быстрая диафрагма гарантирует, что вы сможете уловить разумное количество света, даже когда его недостаточно для обхода.Объективы с меньшей максимальной диафрагмой в таких ситуациях не справляются. Еще одно преимущество светосильных линз заключается в том, что вы можете заморозить момент.

Вам также понадобится функция ограничителя фокуса, которая позволит вам ограничить расстояние фокусировки в меньшем диапазоне. Кроме того, вам нужна защита от непогоды, потому что, находясь на открытом воздухе, никогда не знаешь, когда откроется небо.

Допустим, вы выслеживаете зимородка. Вы знаете, что он собирается сделать ход. Вы переводите камеру в режим непрерывной съемки, устанавливаете фокусировку на непрерывную автофокусировку, устанавливаете кнопку разделителя фокуса, чтобы обеспечить правильный диапазон фокусировки, устанавливаете камеру на приоритет выдержки (а не приоритет фокусировки) и стреляете.Если у вас есть объектив, который соответствует вашим ожиданиям, он, скорее всего, приведет к ряду хранителей.

Хорошим выбором (независимо от того, используете ли вы полнокадровый датчик или датчик кадрирования) будет Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f / 2.8E FL ED VR. Этот объектив расширяется до 200 мм и имеет высокую постоянную диафрагму во всем диапазоне фокусных расстояний. Кроме того, будучи совместимым с телеконвертерами Nikon, вы можете легко удвоить фокусное расстояние с максимальной потерей света в две ступени (с телеконвертером AF-S TC - 20E III).Кроме того, у объектива есть ряд других функций, которые чрезвычайно полезны при съемке на открытом воздухе.

Портретная фотография

С другой стороны, если портретная фотография - это ваше призвание, вам нужно найти объектив с диапазоном фокусных расстояний от 70 до 135 мм. В идеале, если вы используете полнокадровую камеру, например Nikon D610 или Canon 5D Mark IV, вам следует использовать фокусное расстояние от 85 до 135 мм.

Упомянутый выше объектив (70-200 мм) подходит и для этой цели (портретная фотография).Но вы также можете найти серию объективов с постоянным фокусным расстоянием, которые тоже идеально подходят для работы. Мы уже узнали, как объективы с фиксированным фокусным расстоянием в большинстве случаев оптически превосходят объективы с переменным фокусным расстоянием. Например, 85 мм f / 1,8 и 135 мм f / 2.

Идеальный портретный объектив - это тот, который способен создавать небольшую глубину резкости. Сегодня за это борется каждый покупатель фотоаппарата. Даже смартфоны оснащаются двумя или более линзами, чтобы имитировать этот эффект. Малая глубина резкости выглядит потрясающе красиво в контексте портретной фотографии.

Еще одна вещь, которую нужно учитывать, и это связано с малой глубиной резкости, - это боке. Боке - это качество размытия. Это японское слово. Боке в некоторой степени связано с количеством лепестков диафрагмы в объективе. 9 закругленных лепестков - рецепт красивого боке. Хотя есть исключения.

Некоторые специальные объективы способны создавать действительно интересное боке. Один из них - Petzval 58. На самом деле, это очень старый дизайн, который был изобретен заново и запущен заново.Первоначальный дизайн был выполнен в первой половине 19 -го века. На объективе есть уникальная опция управления боке, которая позволяет создавать действительно интересные эффекты для ваших портретных изображений.

Пейзажная фотография

Пейзажная фотография - чрезвычайно сложное искусство. Вопреки популярным убеждениям. Это требует очень глубокого понимания экспозиции, постобработки и требует тщательного планирования и подготовки, чтобы добиться успеха. И вам также понадобится подходящее оборудование.Когда мы говорим о правильном оборудовании, мы имеем в виду среди прочего отличный объектив.

Какой хороший пейзажный объектив? Как и в других жанрах фотографии, есть много вариантов, разных форматов и производителей. Canon EF 16-35mm f / 4L IS USM - отличный выбор для начала. Он оптически резкий, имеет идеальный диапазон фокусных расстояний для съемки широкоугольных пейзажных снимков и оснащен как стабилизацией изображения, так и надежным механизмом автофокусировки Canon USM. Кроме того, тот факт, что это линза L, означает, что она также имеет хорошую защиту от атмосферных воздействий.

Еще один отличный выбор - Canon EF 11-24mm f / 4L USM. Этот объектив также оптимизирован для полнокадровых камер Canon EF с защитой от атмосферных воздействий. Широкий диапазон фокусных расстояний от 11 до 24 мм позволяет получить еще более широкий фрагмент сцены. Этот конкретный объектив немного дорогой, но количество функций, заключенных в нем, невероятно.

Уличная фотография

Уличная фотография - еще один интересный и для многих устрашающий жанр фотографии.Это потому, что вам нужно выйти на улицу и сфотографировать совершенно незнакомых людей. Это непросто. Для уличной фотографии нужны линзы меньшего размера (по размеру) и меньшего по фокусному расстоянию. Основная цель этих линз - иметь возможность снимать сцену, не привлекая к себе внимания.

Разные фотографы предпочитают разные объективы для уличной фотографии. Но подавляющее большинство выбирают линзы меньшего размера и с меньшим фокусным расстоянием. Объектив 16-36 мм, о котором я говорил ранее, - хороший объектив для начала.11-24мм тоже хороший объектив. Подавляющее большинство уличных фотографов предпочитают использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием для съемки уличной фотографии. Они предпочитают 35 мм или 50 мм в качестве основного выбора.

Здесь действительно нет жестких правил. Вы можете экспериментировать с разными линзами, пока не достигнете той точки, когда поймете, какая из них (или две) лучше всего подходит для вас. Однако в идеале следует выбрать один объектив, поскольку уличная фотография - это искусство, требующее острого зрения и умения снимать в любой момент.Часто у вас не было слишком много времени, чтобы составить и сделать снимки. Лучшие уличные фотографы годами непрерывно снимают одним и тем же объективом. Они могут представить себе изображение таким, каким оно могло бы появиться на их камере, еще до того, как они его сделали. Это редкий навык, на развитие которого уходят годы.

Спортивная фотография

Это еще один особый жанр фотографии, требующий использования специального оборудования. Спортивная фотография - это обычно скорость, быстрый автофокус, невероятно быстрая непрерывная съемка и способность противостоять стихиям.Большинство спортивных мероприятий проводится на открытом воздухе, а это значит, что ваш объектив лучше защищен от непогоды.

Кроме того, некоторые спортивные мероприятия, такие как плавание и конный спорт, а также фехтование, проводятся в помещении и при искусственном освещении. Само собой разумеется, что искусственное освещение внутри спортивного мероприятия редко используется для помощи фотографу. Они почти всегда недостаточно освещены (для фотографических целей), поэтому светосильные линзы - в порядке вещей.

Наряду с большой диафрагмой вам также потребуется, чтобы ваш объектив имел обычные особенности, хорошее подавление искажений и аберраций, подавление ореолов и бликов, особенно при работе в условиях контрового света.

Теория одной линзы

Но не всем нужен второй объектив. Есть фотографы, в основном любители, у которых в жизни есть только один объектив. Единый объектив, который им никогда не нужно отсоединять от камеры. Один объектив, который, кажется, позаботится о любой ситуации съемки. Ну, почти. Есть такие линзы.

Этот сегмент обсуждения поможет всем фотографам, которые когда-либо хотели иметь один объектив, сделать все, что им нужно.

Несмотря на то, что есть некоторые линзы, которые вам, вероятно, никогда не понадобится, я твердо верю в концепцию нескольких линз, мне очень трудно представить себе ситуацию, когда я бы все время застрял с одним объективом. По крайней мере, я всегда ношу с собой две линзы. Объектив общего назначения, который я ношу в сумке для фотоаппарата, и объектив специального назначения в зависимости от съемки, которую я собираюсь сделать.

Вот несколько объективов , которые можно отнести к категории универсальных , которые вы можете оставить на своей камере:

  • 24-70 мм,
  • 18-55мм,
  • 18-105мм,
  • 16-35 мм и
  • 18-200мм.

Обратите внимание, что эти объективы представляют собой смесь полнокадровых объективов и APS-C.

Эти объективы удовлетворят большинство ваших повседневных потребностей в фотографии. Например, 18–200 мм и 24–70 мм отлично подходят для пейзажей, портретов, групповых снимков и всего, что между ними. Они предназначены для двух разных форматов сенсоров: APS-C и полнокадрового соответственно.

Раджиб - заядлый фотограф-путешественник и любитель фотографов. Он любит тестировать и пересматривать новое фотооборудование.О камерах и объективах он пишет уже более 10 лет. Вы можете считать его своим «главным проводником» здесь, в PhotoWorkout.

.

Какой объектив? Выберите лучший объектив для своей DSLR

Думаете о покупке объектива для цифровой зеркальной камеры или компактной системной камеры (CSC)? Расшифровать различные ключевые характеристики и решить, какой объектив купить, может быть сложно.

Не отличите диафрагму от фокусного расстояния? Ваш APS-C от вашего Micro Four Thirds? Твои телефото с суперзумов? Тогда вам может помочь руководство TechRadar по покупке лучшего объектива.

Прочтите наш Лучшее обновление зум-объектива: 8 протестированных статей

Прочтите наши Лучшие макрообъективы: 8 протестированных статей

Прочтите наши Лучшие дорожные объективы: 8 протестированных статей

Прочтите наши Лучшие широкоугольные объективы: 8 протестированных статей

Мы Начнем с объяснения ключевых характеристик объективов для цифровых зеркальных фотокамер и камер CSC, а затем подробно рассмотрим различные доступные типы объективов, от объективов с постоянным фокусным расстоянием до объективов типа «рыбий глаз».

Фокусное расстояние

Если датчик камеры - это мозг, то ее линза подобна глазам, и оба элемента необходимы для завершения современного пакета фотосъемки.

Несмотря на то, что существует множество компактных камер, которые поставляются как единые герметичные блоки, рынок сменных системных камер, то есть DSLR и компактных системных камер (CSC), позволяет вам выбирать и менять разные объективы.

Но почему вы выбрали именно это? Как и наши собственные глаза, объектив камеры видит мир с определенным полем зрения, в зависимости от его фокусного расстояния.Фокусное расстояние указано в миллиметрах.

Но, в отличие от наших глаз, линзы можно делать с совершенно разными взглядами на мир. Чем меньше значение фокусного расстояния (например, широкоугольный объектив 10 мм), тем шире будет угол кадра. Широкоугольный объектив имеет поле зрения, которое захватывает гораздо больше, чем наши глаза могли бы за один присест.

Напротив, более высокое значение фокусного расстояния (например, телеобъектив 300 мм) «обрезает» или «увеличивает» поле зрения и создает впечатление, что удаленные объекты кажутся увеличенными.

В то время как мы знакомы с нашим собственным полем зрения, у других животных другие взгляды на мир. Обычный кролик, например, имеет широкий угол зрения и может видеть почти все вокруг, в то время как у многих хищных птиц зрение более узкое, как у телеобъектива, чтобы определить местонахождение своей далекой добычи.

.

Стандартные линзы - Какой объектив? Выберите лучший объектив для своей DSLR

Стандартные линзы

Стандартный объектив предназначен для создания круга изображения, который плотно закрывает назначенный датчик камеры. Это также сохранит объекты в подходящей перспективе и пропорциях с минимальным искажением или без него.

Фокусное расстояние стандартного объектива основано на измерении диагонали сенсора камеры, с которым сопряжен объектив. Это означает, что (с точностью до миллиметра) стандарт Micro Four Thirds составляет 23 мм, APS-C 28 мм (это будет зависеть от размеров сенсоров Canon и Sony) и Full Frame 43 мм.

Распространенное заблуждение состоит в том, что 50 мм соответствует стандартному объективу, хотя для сравнения он немного длиннее и обрезан для изображения. Однако 50-миллиметровая (или эквивалентная) оптика имеет поле зрения, подобное человеческому глазу.

Назад, когда Pentax производила 35-миллиметровые (полнокадровые) пленочные камеры, она выпустила 43-миллиметровый объектив с идеальным стандартным фокусным расстоянием. В нынешнем диапазоне цифровых зеркальных фотокамер с сенсором APS-C он дает изображения, аналогичные 65-миллиметровому, и это хороший портретный объектив.

В то время как стандартные объективы производят естественные снимки, отражающие жизнь, поэтому они часто используются для уличной фотографии, многие пользователи сочтут их слишком широкоугольными для всех сценариев.

Sigma производит объектив 28 мм f / 1,8 за 350 фунтов стерлингов, который идеально сочетается с цифровой зеркальной камерой APS-C любой марки. Однако многие другие производители не совсем предлагают точное стандартное фокусное расстояние, поэтому мы выбрали несколько более длинных линз в наших списках ниже.

Типичные примеры стандартных объективов

DSLR

Canon EF 28mm f / 1.8 USM - 389 фунтов стерлингов

Sony DT 35mm f / 1.8 SAM - 158 фунтов стерлингов

Pentax 31mm f / 1.8 FA AL - 1049 фунтов стерлингов

Olympus Zuiko Digital 25mm f / 2.8 Four Thirds - 215 фунтов стерлингов

Pentax 35mm f / 2.4 SMC DA AL - £ 134

Sigma 28mm f / 1.8 EX DC HSM - £ 350

Nikon 35mm f / 1.8 G AF-S DX - £ 164

CSC

Samsung 20mm f /2.8 iFn - 235 фунтов стерлингов

Panasonic 20mm f / 1.7 Lumix G Micro Four Thirds

.

Смотрите также