Как выбрать паз в брусе лобзиком


Паз в брусе: способы как сделать своими руками

Постройка деревянного дома или бани с каждым днем набирает все большей популярности и нередко домашние мастера принимают решение строить здание из бруса собственными руками. Помимо создания рабочего проекта следует знать технологию укладки бревен. Для качественной и грамотной сборки следует изучить все возможные способы соединения. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать паз в брусе и правильно его соединить.

Как пилить брус?

При складывании сруба его соединение может понадобиться в двух случаях:

  • При недостаточной длине для наращивания;
  • При соединении сруба на углах.

Каждый из приведенных способов соединения имеет несколько разновидностей пазов для крепления.

О чём пойдет речь:

Какие бывают угловые связки бруса?

Чтобы качественно соединить между собою деревянный сруб на углах, можно воспользоваться связкой с остаточными концами или без них. В первом случае соединенные брусья будут иметь вступающие концы, это вариант хорош тем, что идет более качественная обвязка и защита углов от осадков. Но при этом способе соединения идет повышенный расход материала. Во втором случае укладка бруса является намного экономичней, а углы при этом получаются гладкими. Примеры вышеперечисленных соединений приведены на фото ниже.

Способ выпиливания

Если рассматривать такой вариант соединения, как с остатком, то можно выделить следующие виды пазов:

  • Соединение методом «в охлоп»;
  • Схожий способ «в охряп»;
  • Самый простой вид – это чаша или «обло», он же «в лапу».

Хотя «обло» и является простым, но существует три разновидности его пазов:

  • срез с одной стороны;
  • двухсторонний срез;
  • срез с четырех сторон.

Примеры таких соединений изображены на фото. Каждый из них рассмотрим по отдельности.

Односторонний срез

Для односторонней кладки применяется простая технология соединения, которой пользуются многие строительные фирмы. Для ее реализации в брусе пропиливается перпендикуляр в виде чаши. Размер этого среза подбирается таким образом, чтобы каждое предыдущее бревно ложилось без зазоров и совпадало по его размерам.

Двусторонний срез

Этот вариант соединения немного сложнее предыдущего, ведь паз прорезается с двух сторон. Выглядит он как первый, только вырезаются два перпендикуляры сверху и снизу на ¼ толщины сруба с каждой стороны. Если выборка производится собственными руками, в качестве инструмента можно применить бензопилу или приобрести специальный фрезер.

Срез из четырех сторон

Данный способ соединения является самым сложным, но при этом очень качественным и прочным, ведь правильно выбранный паз позволяется слаживать бревна как детский конструктор. Чаша в этом способе прорезается со всех четырех сторон и как во втором варианте каждый срез проделывается на ¼ толщины бруса. Для облегчения выборки идеальным решением будет фрезер пазов бруса, с его помощью прорезы получатся ровными и аккуратными, особенно сравнивая с бензопилой или лобзиком.

Соединяем брусья методом «обло» на углах

При угловом соединении сруба по методу чаши существует три возможных способа:

  • выборка заоваленым гребнем;
  • паз в курдюк;
  • выборка в полбревна.

Из выше приведенных методов последний является наиболее применяемым и простым. Технологически проделывание паза схоже с «обло», но дополнительно по длине бруса выбирается укладочный паз. Во время монтажа бревен укладочный вырез заполняется утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.

Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

При укладке методом заоваленого гребня помимо основного и укладочного паза в чаше оставляется овальный выступ, а в ложащемся бревне такой же по форме пропил. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.

Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.

Рассматривая другие способы укладки, следует заметить, что они все очень похожи между собой. Например «обло» и «охлоп» имеют различие в расположении среза, в последнем паз выпиливается снизу бревна.

Если рассматривать метод «охряп», то выборка паза в брусе производиться продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойная выборка, и при этом она производится в обоих бревнах.

Укладка бруса заподлицо

За основу соединения бруса заподлицо лежит метод складывания в «охряп», но убираются выступающие участки бревен с торца. А для увеличения надежности фиксации применяются «пресеки», они выполнены в виде выступающих шипов, которые крепятся на краю сруба.

Когда соединение имеет обычный паз с «пресеком», то уложенные бревна будут продуваться в месте укладки.

Важно! Для предотвращения таких дефектов пропил в брусе делают в виде «ласточкиного хвоста».

Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция.

Важно! Когда монтируется сруб при помощи шпонок, нагелей или курдюков, то прежде, чем выбрать паз в брусе, нужно позаботиться о достаточном зазоре между соединением паз-шип, чтобы во время усадки материала древесина могла достаточно сместится.

Как соединить брус продольно?

При постройке дома из бруса часто случается, что не хватает длины материала, ведь стандартное бревно 6-метровое. Но нередко размеры дома намного больше, поэтому приходится соединять брусья между собой.

Чтобы соединить два бруса, можно применить несколько способов:

  • в полбревна;
  • продольно-коренной паз;
  • продольный шип.

Во время фиксации сруба по методу продольного шипа, то на одном бревне пропиливается внутренний паз, а на другом наружный, который буте плотно входить в первый, после чего обе детали закрепляются железной скобой или шплинтом.

Если был выбран способ крепления в полбревна, то каждый край бруса пропиливается наполовину и кладется встык, после чего фиксируются скобой или нагелем.

Важно! Применение такого способа крепления очень редкое в связи с малой эффективностью фиксации.

Третий способ фиксации самый надежный, для его реализации на краях брусьев пропиливается паз и шип в виде «ласточкиного хвоста».

Выводы

Все работы по постройке деревянного дома должны осуществляться только профессионалами, но если вы уверены в своих силах, что сможете собрать брусовое здание своими руками. То следует детально изучить технологию создания и крепления пазов, а также просмотреть видео «как выпилить паз в брусе». Но главным залогом успеха является уверенность в своих силах.

brusportal.ru

Как сделать паз в брусе

 

    Иногда в жизни сельских жителей встречаются ситуации, когда необходимо в доске, бревне или брусе сделать паз. Например, чтобы выполнить окосячку окон или дверей. Конечно, существуют мастера, которые за определённое вознаграждение сделают вам паз где угодно, огородив вас от этих проблем, но и в тоже время облегчив ваш кошелёк на некоторую сумму. А на самом деле выбрать выемку в брусе не так уж сложно. Как сделать паз в брусе своими руками, вы узнаете из этой статьи.

   Итак, у нас есть брус размером 10 на 15 см, в середине которого надо выбрать 5-тисантиметровую выемку. Первым делом сделаем разметку. На дереве желательно рисовать маркером или строительным карандашом, линии будут виднее.  

   Также нам понадобится ручная циркулярная пила. На ней выставим глубину реза, нужную нам, в данном случае 5 см. Выставив, выполним пропил на каком-нибудь куске дерева, замерив его глубину. Это необходимо сделать, чтобы не ошибиться с глубиной реза и не испортить обрабатываемую древесину.  

   Убедившись, что глубина выреза составляет 5 см, приступаем к выборке паза. На циркулярную пилу установим специальный упор и отрегулируем его так, чтобы диск был напротив нарисованной линии. Этот ограничитель будет упираться в грань бруса и рез получится идеально ровным. Настроив, можно начинать резать паз.  

  Сделав один вырез, передвигаем ограничитель на 5 мм в сторону выемки и делаем ещё один рез. Чем больше вырезов сделаете, тем легче будет выбирать древесину из паза. Для 5-тисантиметровой выемки в нашем случае мы сделали 11 пропилов. В результате получится что-то типа гребёнки, внутри бруса будет несколько тонких полосок.    

   Теперь перевернём брус пазом вниз и вытряхнем из него опилки. Возьмём стамеску с широким полотном и начнём вычищать деревянные пластинки. Ломаются они легко, слегка похрустывая. В завершении стамеской нужно подчистить дно паза, сделав его поверхность ровной и гладкой.    

  Вот таким нехитрым образом можно быстро и легко выбрать паз в брусе, бревне или доске своими руками, не привлекая к этой работе высокооплачиваемых специалистов. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.  

ВИДЕО

 


stroimzanovo.ru

Как выпилить паз в брусе?

Постройка деревянного дома или бани с каждым днем набирает все большей популярности и нередко домашние мастера принимают решение строить здание из бруса собственными руками. Помимо создания рабочего проекта следует знать технологию укладки бревен. Для качественной и грамотной сборки следует изучить все возможные способы соединения. Поэтому в этой статье мы расскажем, как выпилить паз в брусе и правильно его соединить.

При складывании сруба его соединение может понадобиться в двух случаях:

  • При недостаточной длине для наращивания;
  • При соединении сруба на углах.

Каждый из приведенных способов соединения имеет несколько разновидностей пазов для крепления.

Какие бывают угловые связки бруса?

Чтобы качественно соединить между собою деревянный сруб на углах, можно воспользоваться связкой с остаточными концами или без них. В первом случае соединенные брусья будут иметь вступающие концы, это вариант хорош тем, что идет более качественная обвязка и защита углов от осадков.

Но при этом способе соединения идет повышенный расход материала. Во втором случае укладка бруса является намного экономичней, а углы при этом получаются гладкими. Примеры вышеперечисленных соединений приведены на фото ниже.

Способ выпиливания

Если рассматривать такой вариант соединения, как с остатком, то можно выделить следующие виды пазов:

  • Соединение методом «в охлоп»;
  • Схожий способ «в охряп»;
  • Самый простой вид – это чаша или «обло», он же «в лапу».

Хотя «обло» и является простым, но существует три разновидности его пазов:

  • срез с одной стороны;
  • двухсторонний срез;
  • срез с четырех сторон.

Примеры таких соединений изображены на фото. Каждый из них рассмотрим по отдельности.

Односторонний срез

Для односторонней кладки применяется простая технология соединения, которой пользуются многие строительные фирмы. Для ее реализации в брусе пропиливается перпендикуляр в виде чаши. Размер этого среза подбирается таким образом, чтобы каждое предыдущее бревно ложилось без зазоров и совпадало по его размерам.

Двусторонний срез

Этот вариант соединения немного сложнее предыдущего, ведь паз прорезается с двух сторон. Выглядит он как первый, только вырезаются два перпендикуляры сверху и снизу на ¼ толщины сруба с каждой стороны. Если выборка производится собственными руками, в качестве инструмента можно применить бензопилу или приобрести специальный фрезер.

Срез из четырех сторон

Данный способ соединения является самым сложным, но при этом очень качественным и прочным, ведь правильно выбранный паз позволяется слаживать бревна как детский конструктор. Чаша в этом способе прорезается со всех четырех сторон и как во втором варианте каждый срез проделывается на ¼ толщины бруса.

Для облегчения выборки идеальным решением будет фрезер пазов бруса, с его помощью прорезы получатся ровными и аккуратными, особенно сравнивая с бензопилой или лобзиком.

Соединяем брусья методом «обло» на углах

При угловом соединении сруба по методу чаши существует три возможных способа:

  • выборка заоваленым гребнем;
  • паз в курдюк;
  • выборка в полбревна.

Из выше приведенных методов последний является наиболее применяемым и простым. Технологически проделывание паза схоже с «обло», но дополнительно по длине бруса выбирается укладочный паз. Во время монтажа бревен укладочный вырез заполняется утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.

Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

При укладке методом заоваленого гребня помимо основного и укладочного паза в чаше оставляется овальный выступ, а в ложащемся бревне такой же по форме пропил. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.

Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.

Рассматривая другие способы укладки, следует заметить, что они все очень похожи между собой. Например «обло» и «охлоп» имеют различие в расположении среза, в последнем паз выпиливается снизу бревна.

Если рассматривать метод «охряп», то выборка паза в брусе производиться продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойная выборка, и при этом она производится в обоих бревнах.

Укладка бруса заподлицо

За основу соединения бруса заподлицо лежит метод складывания в «охряп», но убираются выступающие участки бревен с торца. А для увеличения надежности фиксации применяются «пресеки», они выполнены в виде выступающих шипов, которые крепятся на краю сруба.

Когда соединение имеет обычный паз с «пресеком», то уложенные бревна будут продуваться в месте укладки.

Важно! Для предотвращения таких дефектов пропил в брусе делают в виде «ласточкиного хвоста».

Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция.

Важно! Когда монтируется сруб при помощи шпонок, нагелей или курдюков, то прежде, чем выбрать паз в брусе, нужно позаботиться о достаточном зазоре между соединением паз-шип, чтобы во время усадки материала древесина могла достаточно сместится.

Как соединить брус продольно?

При постройке дома из бруса часто случается, что не хватает длины материала, ведь стандартное бревно 6-метровое. Но нередко размеры дома намного больше, поэтому приходится соединять брусья между собой.

Чтобы соединить два бруса, можно применить несколько способов:

  • в полбревна;
  • продольно-коренной паз;
  • продольный шип.

Во время фиксации сруба по методу продольного шипа, то на одном бревне пропиливается внутренний паз, а на другом наружный, который буте плотно входить в первый, после чего обе детали закрепляются железной скобой или шплинтом.

Если был выбран способ крепления в полбревна, то каждый край бруса пропиливается наполовину и кладется встык, после чего фиксируются скобой или нагелем.

Важно! Применение такого способа крепления очень редкое в связи с малой эффективностью фиксации.

Третий способ фиксации самый надежный, для его реализации на краях брусьев пропиливается паз и шип в виде «ласточкиного хвоста».

Выводы

Все работы по постройке деревянного дома должны осуществляться только профессионалами, но если вы уверены в своих силах, что сможете собрать брусовое здание своими руками. То следует детально изучить технологию создания и крепления пазов, а также просмотреть видео «как выпилить паз в брусе». Но главным залогом успеха является уверенность в своих силах.

Смотрите также:
  • Какой фундамент лучше на глинистой почве?
  • Назначение теодолита
  • Усадка деревянного дома
  • Какой утеплитель нужен для дома?
  • Межэтажные перекрытия в деревянном доме
  • Виды фундаментов для дома из бруса
  • chudoogorod.ru

    выборка паза и нарезка шипов, изготовление мебели

    Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

    Творчество без границ

    Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

    Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

    В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

    Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

    Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

    Обработка деревянных деталей

    Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

    Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

    При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

    Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

    Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

    Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

    Полезные самоделки своими руками

    Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

    • фрезер;
    • электрический лобзик;
    • шлифовальная машинка;
    • несколько струбцин;
    • набор фрез.

    В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

    Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

    Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

    Ящик для инструментов

    Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

    1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
    2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
    3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

    Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

    Как изготовить филёнку

    Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

    Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

    • прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
    • установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
    • установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
    • фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

    В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

    Дёшево и сердито

    Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

    Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

    Опасные факторы

    Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

    Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

    pochini.guru

    Как выпилить паз в доске?

    Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой. Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств. Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.

    Разновидности пазовых досок

    Симметричный паз

    Многие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.

    Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:

    1. Симметричный паз. Это наиболее простой тип. В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.

    Асимметричное соединение

    2. Ассиметричный паз. Здесь верхние полки длиннее нижних.

    3. Блок хаус, используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.

    4. Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.

    5. Террасная доска, изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.

    Обратите внимание! Если запланировано крепление без пазовой доски стен не выровненных, с выступами и вмятинами, не ждите хорошего качества от результата.
    Облицовка не ляжет ровно, перепад высот и щели неизбежны.

    Изготовление планок с пазами в домашних условиях

    Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

    Если возникла необходимость выпилить паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

    1. Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
    2. Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
    3. Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

    Изготовление паза дисковой пилой

    В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

    Стык получится прочным и надежным:

    1. Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
    2. Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
    3. Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
    4. Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
    5. Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
    6. Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
    7. Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

    Обратите внимание! Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий. При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.

    1. Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
    2. Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
    3. Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
    4. Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
    5. Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

    Паз при помощи дрели

    Выемка паза дрелью

    Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

    Далее:

    1. Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
    2. Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
    3. Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
    4. Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
    5. Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

    Обратите внимание!
    Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.
    Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.
    Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.

    Использование ножовки по дереву

    Изготовление поперечного паза ножовкой

    Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.

    Полотно ножовки подберите ровное и прочное:

    1. Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
    2. Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
    3. Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
    4. При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
    5. При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
    6. Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.

    Вывод

    Для небольших объемов отделочных работ и тем более для бытовых самоделок необязательно покупать готовый дорогостоящий материал. Достаточно уделить немного свободного времени и сделать заготовки самостоятельно. Тем более что для рачительного хозяина это не составит труда.

    Подробно и доходчиво процесс опишет видео в этой статье, где мастера раскроют маленькие хитрости столярной науки. Если вам что-либо не понято, вы можете задать вопросы в комментариях.

    Смотрите также:
  • Какой фундамент лучше на глинистой почве?
  • Назначение теодолита
  • Усадка деревянного дома
  • Какой утеплитель нужен для дома?
  • Межэтажные перекрытия в деревянном доме
  • Виды фундаментов для дома из бруса
  • chudoogorod.ru


    Смотрите также