Как выбрать передний переключатель


Велосипед — 3 в 1, прощай передний переключатель (2/2) — DRIVE2

Статья написана моим сыном Qirex-RD для читателей моего блога и пользователей Драйв2.

Первая часть статьи ТУТ.

Конвертируем в 1х_ : подбор передаточных отношений

Перед:

Это очень просто — воткните вторую звезду спереди (центральную) и покатайтесь на ней переключая только зад. Если все устраивает — вот вам и ответ, ставите именно это количество зубов. Если нет — корректируете перед в плюс или минус. Не хватило скорости — больше зубов, слишком тяжело лезет в гору — меньше. При это не забывая что существует и кассета сзади.

Зад:

Кассету стоит трогать только в случае если передней звездой нужный диапазон покрыть не удается, как правило из-за нехватки максимальной скорости. В таком случае передняя звезда ставится побольше и кассета меняется на ту у которой первая передача покороче (звезды побольше).

Я сразу приведу пример на своих велах чтобы все было понятно и наглядно:

Mongoose Tyax Expert 27.5 (AthurCS)
Сток: 3х9
Перед: 40-30-22
Зад: 11-34

Конверсия: 1х9
Перед: 30Т Inline narrow-wide
Зад: 11-34

Полный размер

Чейнлайн — без изменений.
Цепь — KMC Z9 (сток)
Доп (опционально) — замена лапки у переключателя с длиной SGS за среднюю SG.

Точно так же конвертирована Merida Juliet вначале этой статьи.

Jamis Komodo

Сток: 3х9
Перед: 40-30-22
Зад: 11-34

Полный размер

На Комодо я просто в сборе поменял всю трансмиссию на Shimano SLX M7000.

Конверсия: 1х11 Shadow+
Перед: 30Т narrow-wide
Зад: 11-42

Полный размер

Но давайте теперь о чем-нибудь что скорей всего похоже на большинство ваши велов.

Kross Seto

Сток: 3х8
Перед: 48-38-28
Зад: 11-32

Полный размер

Мои подписчики уже видели его тут в конвертированном виде на система SR Suntuor Aion. Но это слишком круто для него да и звезда не подходящая, то был временный сетап, а теперь о постоянном.

В стоке на нем дешевая система с несъемными стальными звездами. Причем с баснословными передаточными которые для него вообще не подходят 48-38-28. Это полная дичь учитывая то что колеса у него 700с а сам он большой и тяжелый. 40-30-22 было бы правильно для него. Но это не важно.

Посмотрим что я припас для него. Все простенькое и дешевенькое, но приличное.

Полный размер

— система Sunrace M9
— тайваньская звезда 36Т Narrow-wide
— каретка Neco B920AL
— задний переключатель Shimano Claris
— цепь KMC X10L
— болты и бонки

Полный размер

Сколько там значит в граммах?

Полный размер

Ну что, чуток погелче да? Обращю особое внимание — это практически целиком и полостью ВРАЩАЮЩАЯСЯ МАССА. Это не просто вес, это вес который постоянно туда-сюда надо крутить ногами. Это очень большая разница, которую заметит абсолютно любой.

Звезда

При использовании одной звезды свереди нужно использовтаь только звезды с профилированными зубьями так же называемыми — narrow-wide. Они сконструированы таким образом чтобы цепь на них лежала плотно и не слетала.

При выборе звезды обратите внимание на ее метод крепления и разболтовку BCD. Аналогия — автомобильные колесные диски.

Полный размер

Задний переключатель

В система 1х_ крайне желательно использовать переключатели с системой гашения раскачки лапки и цепи такие как Shimano Shadow+. Но если вы не летуете как псих по бездорожью и лестничам, вполне хватит того что есть, а как недорогую опцию можно использовать простые преключатели но с короткими лапками, как это сделал я.

При выборе переключателя убедитесь что он дружит с размерами вашей кассеты и индексируется с вашей манеткой. К примеру переключатель на 10ск не будет работать с 9-ти скоростным шифтером.

Полный размер

Это дешевый шоссейный переключатель Shimano Claris, он гораздо качественей и компактней того что был, сам по себе легче и будет лучше удерживать цепь благодаря короткой лапке.

Полный размер

Было.

Полный размер

Стало.

Цепь

Полный размер

KMC Z72 и KMC X10.73

Цепь — основной элемент многоскоростной трансмиссии. Много скоростей возможно (или невозможно) в первую очередь благодаря ей.
Сейчас все цепи на 6, 7, 8 скоростей — мусор. Это раньше, когда эти стандарты были в топе, цепи делали хорошо, а сейчас это наидешевейший ширпотреб сегмент из разряда «хуже не бывает». Посему запомните простую истину — хотите чтобы все работало отлично, избегайте их, при конверсии 1х_. Используйте цепи не ниже 9-ти скоростных и соответственно выше если вы конвертируетесь в 1х10 и более.

Начиная с 10-ти скоростей мудрить ничего не нужно, цепи приличные, все работает идеально. 11-12 скоростей — подавно, там цепи это вообще направленные и напоминают произведения искусства.

Что нам дают более тонкие и продвинутые цепи на простых трансмиссиях при конверсии 1х_:

Полный размер

KMC Z72 vs KMC X10.73 (при том что на два звена длиннее)

— повышенное КПД (в сравнение с «оригиналом»)
— более четкие переключения
— повышенную стабильность цепи из-за ее меньшего веса
— повышенный ресурс всей трансмиссии
— тихую и плавную работу

Из-за своей лучшей гибкости они безупречно работают в конверсиях 1х_ что нам и нужно. О каком либо перекосе вы не вспомните даже если не супер оптимально выставите чейнлайн.

Единственный случай когда НЕЛЬЗЯ использовать более узкую цепь — наличие переднего переключателя, потому что она может застрять между передними звездами при переключении.

То как ездят все мои велы:

1х6/7 — цепь на 9 скоростей
1х8/9 — цепь на 10 скоростей

Важное замечание — я использую только кассеты/трещотки Shimano и универсальные ненаправленные цепи КМС. Работоспособность и хороший результат с этих вариантов я гарантирую. Любые другие комбинации — экспериментируйте сами.
На 11-ти скоростных трансмиссиях использую оригинальные направленные цепи Shimano высших ценовых категорий. Они наилучшим образом согласованы с кассетами и обеспечиваю наилучшее переключение.

Крайне важное замечание — не вздумайте ставить более продвинутую цепь на уже изношенные звезды, только на новые! Поставите на старые, получите полную хрень. По этому если есть износ, пользуйте те цепи которые вам и полагаются, с их дикими допусками которые в данном случае спасают ситуацию.

Чейнлайн (линия цепи)

Существуют табличные данные готовые под конкретные рамы. Например для выбранной мною системы.

Полный размер

При длине оси каретки — 122мм, чейнлайн 50мм. Который имзмеряется вот таким вот образом.

Полный размер

Система у меня изначально на 3 звезды, значит меряется по второй. Если бы была на две — мерялась бы по центру между двумя звездами.

Меня родной чейнлайн 50мм не устраивал, т.к. цепь шла по прямой чуть ли не на 8-й передаче, да Q фактор (ширина между педалями) многоват был для меня. Посему я у

www.drive2.ru

Переключатель скоростей на велосипеде на руле, советы по выбору

На чтение 7 мин. Просмотров 105

Велосипеды пользуются огромной популярностью, так как не только полезно для здоровья, но и экологичны, доступны по стоимости. Функциональность двухколесных транспортных средств зависит от грамотного устройства конструкции. Одним из важнейших элементов современных изделий является переключатель скоростей на велосипеде на руле, удобный и практичный. С его помощью можно регулировать процесс езды на разных участках маршрута.

Особенности детали

Переключатели скоростей, или манетки, представляют собой специальные устройства, которые используются для смены передачи на велосипеде. Принцип работы изделий заключается в воздействии на тросики — при натягивании либо ослаблении механизма цепь перемещается на нужную звездочку. Приспособление состоит из нескольких элементов:

  • ручки манетки;
  • фиксаторной пружины;
  • подвижного блока;
  • намотанного тросика;
  • рычага подвижного блока;
  • корпуса.

Манетка является элементом, отличающим многоскоростные велосипеды от односкоростных. Первые устройства устанавливались на раму, впоследствии, для удобства спортсменов, производители стали крепить их на руль. Профессиональное название изделий — шифтер.

Если байк оснащен парой переключателей скоростей, то на руле велосипеда монтируют два шифтера: слева — для управления передними устройством, справа — задним. К преимуществам манеток относятся:

  • простота конструкции;
  • легкий вес;
  • множество режимов;
  • доступная стоимость.

Среди недостатков отмечают сильное влияние внешних негативных факторов, необходимость проведения регулировки, правильного обслуживания. Переключатель может сломаться при падении велосипеда, а сменить передачу байка, который стоит на месте, невозможно.

Современные манетки представляют собой тонкие механизмы, которые нуждаются в грамотной разработке и серьезном обслуживании.

Разновидности переключателей

Существует 3 типа устройств, предназначенных для переключения скоростей на велосипедах. Два из них имеют принципиальные отличия друг от друга, третий сочетает в себе характеристики обоих шифтеров. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки:

  1. Внешний. Является наиболее распространенным, устанавливается на любые модели байков. Классическая система состоит из пары переключателей — для больших и задних звезд. Принцип работы заключается в механическом перемещении цепи, что происходит благодаря специальной рамке. Плюсы устройства: надежность, простота настройки, обслуживанию, легкий вес, доступная стоимость. Минусы: подверженность погодным условиям, повышенный износ цепи, невозможность смены передачи, если велосипед не находится в движении.
  2. Внутренний или планетарный. По внешнему виду напоминает обычную тормозную втулку. Смена скоростей производится не при помощи перебрасывания цепи с одной звездочки на другую, а за счет изменения передаточных чисел внутри устройства. Работает механизм точно так же, как автомобильная коробка передач. Плюсы: защита от внешней среды, возможность переключения с 7 на 2, с 1 на 5, независимо от того, едет байк или стоит, простота обслуживания. Минусы: сильное трение узлов, большой вес.

Комбинированные переключатели скоростей на велосипедах, которые крепятся на руле, представляют собой гибрид внешних и внутренних устройств. Модель дает пользователю гораздо больше возможностей. К преимуществам таких манеток относятся универсальность, возможность использования независимо от размеров звезд. К недостаткам стоит отнести не слишком удобную эксплуатацию, высокую стоимость.

ВнешнийВнутренний

Лучшие производители

В настоящее время велосипедные манетки выпускает множество компаний по всему миру. Самыми лучшими считаются 3 производителя:

  1. Shimano. Сегодня продукция этого японского бренда получила наибольшее распространение. Ее отличают высокая функциональность, качество конструкции, долговечность, надежность. Механизмы для велосипеда производят из прочных материалов с использованием современного оборудования. Спортивные манетки представлены несколькими сериями: Shimano Deore и Sram ESP 7.0 (имеют повышенный запас прочности, легкий вес), Alivio, Sram ESP 5.0 и Sram ESP 4.0 (устройства немного слабее профессиональных). Для любительской езды подойдут модели Acera и Sram ESP 4.0. Изделия неприхотливы в эксплуатации, пригодны для ремонта.
  2. Sram. Американский бренд, который выпускает 10 различных групп оборудования для велосипедов: Х.0 (манетки профессионального уровня), Х-9, Х-7 (полупрофессиональный класс), SX (навески для байков с 24–27 передачами), 3.0 (модели для начинающих спортсменов).
  3. Microshift. Многие велосипедисты считают манетки Shimano слишком мягкими, а элементы Sram — чересчур жесткими. Золотой серединой станет продукция тайваньского бренда. Рычаги располагаются максимально удобно, переключение скоростей можно производить большим пальцем. Microshift TS50 выпускают для шести- и семискоростных трещоток и кассет, TS70, TS75 оптимальны для велосипедов с 8–9 звездочками.
  4. Rohloff. Компания занимает лидирующие позиции по сложности механизмов. Шифтеры включают в себя до 14 планетарных составляющих. Модели характеризуются большим числом передаточных отношений, высокой эффективностью работы.

Перечисленные компании давно работают на рынке, имеют хорошую репутацию. Популярность их продукции обусловлена высоким качеством, надежностью, практичностью механизмов.

ShimanoSramMicroshiftRohloff

Советы по выбору и эксплуатации

Разобравшись, что такое манетки, установленные на велосипедах, можно задуматься о выборе подходящей модели. Внимания заслуживает несколько критериев:

  1. Способ крепления. Чаще всего механизм фиксируют при помощи хомута, при этом нельзя забывать о том, что трубы конструкции могут иметь разный диаметр.
  2. Направляющие рамки. Устройство подбирают, учитывая количество установленных звездочек.
  3. Тип механизма. Сегодня на рынке представлены разнообразные модели: фрикционные, индексные однорычажные, типа grip-shift, варианты, совмещенные с тормозными ручками, а также триггерные манетки.

Правильная эксплуатация устройств очень важна для велосипедиста, поскольку позволяет ездить гораздо комфортнее и быстрее. Кроме того, грамотное обращение значительно увеличит длительность службы цепи и звездочек. Пользование шифтерами должно осуществляться в соответствии с несколькими рекомендациями:

  • при старте лучше устанавливать низкие скоростные режимы;
  • меняют передачи без скачков, плавно;
  • перед подъемом в гору необходимо заранее снизить скорость;
  • менять режим стоит только в период спокойной езды;
  • перед переключением на долю секунды необходимо уменьшить нагрузки, приходящиеся на педали.

При смене передачи не рекомендуется допускать больших перекосов цепи, поскольку это повышает ее износ. Выполнение простых советов, независимо от того, какие манетки, используются, поможет повысить уровень катания, позволит продлить срок эксплуатации байка.

Подбор подходящей передачи производят на основе индивидуальных ощущений. Основной критерий — легкое кручение педалей, это примерно 80–110 оборотов в минуту.

ФрикционныеИндексные однорычажныеGrip-shiftТриггерные

Нюансы установки и регулировки

Процесс монтажа и настройки манетки велосипеда — несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно. Прежде всего, следует подготовить необходимые инструменты:

  • отвертку;
  • плоскогубцы;
  • набор шестигранников;
  • запасные тросики.

Многие мастера не знают, как снять манетку с руля. Для этого следует выкрутить заглушку, закрывающую канал на переключателе, открутить трос, выставить первую передачу. После этого элементы нужно извлечь, снять грипсу, ослабить болт-фиксатор и полностью демонтировать деталь.

Процесс установки обычно не вызывает никаких сложностей. Манетку надевают на нужное место рулевой трубы, затем фиксируют крепежный винт, устанавливают тросик. Регулировку проводят после значительного пробега или появления проблем с переключением скоростей. Процедуру выполняют следующим образом:

  • ручку ставят так, чтобы самая маленькая звездочка находилась впереди, большая — сзади;
  • откручивают тросик;
  • положение рамки меняют при помощи винта ограничителя;
  • тросик передней манетки слегка натягивают;
  • переключают передачу на среднюю звезду, проверяют, касается ли цепь внешний рамки, если да, то трос необходимо затянуть туже;
  • переключают передачу на маленькую звездочку для контроля легкости процедуры.

Ремонт переключателей также можно выполнить своими руками. Если смена передачи происходит туго, стоит спустить тросик либо проверить его на наличие перегибов. Если цепь трется о панель механизма, последний регулируют болтом на контрольной ручке. Прокрутка полотна свидетельствует о сильном износе устройства и необходимости замены элемента.

Выставить ручку так, чтобы самая маленькая звездочка находилась впереди, а большая — сзади, затем вкрутить винт натяжения тросика на манетке, оставив 2 оборотаИспользуя винт ограничителя, поменять положение рамки и слегка натянуть тросик передней манеткиПереключить передачу на среднюю звезду и при необходимости затянуть туже тросПереключить передачу на маленькую звездочку для контроля легкости процедуры

Видео

sport-snaryazhenie.ru

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Как самостоятельно сделать велосипед проще, надежней и легче

Изначально это были две статьи которые были написаны по многочисленным просьбам моих читателей. Я их объединил, сократил и адаптировал для "Сделай сам". Увы, не всё уместилось, но основная суть ясна. Статья нацелена на упрощение и увеличение надежности трансмиссии современного "гороного" велосипеда, путем избавления от лишнего, которым большинство просто не пользуется. Почему именно сейчас? Потому что сейчас конец сезона и скидки, детали стоят дешево.
Автор мой сын Qirex-RD.

Эту статью я обещал написать еще год назад. Да, годик пришлось подождать, но в итоге вот она!

Сначала небольшой урок истории чтобы вы понимали откуда взялось подобное…

Полный размер

Как у фуры…

Во времена 26-х колес, а ныне на самых дешевых велосипедах с трещоткой, та самая трещотка начиналась с 14-ти зубов а заканчивалась чем-то по типу 28 зубов. Меньше 14-ти на нее физически сложно что-то прилепить, т.к. в центровине у нее та самая трещотка, которая и задает минимальный размер маленькой звезды. Есть продвинутые модели на 13Т но это все не массовое, массовое — 14-28Т. Типовое количество передач 6-7. Больше тогда не получалось из-за примитивности конструкций цепей, широких и недостаточно гибких. В наше время тоже ничего не получается потому что это нынче прогулочный сегмент из разряда “дешевле не бывает” и «лишь бы ехало» и все те же примитивные цепи так еще и в догонку дерьмового качества с дикими допусками.

Соответственно чтобы получить с такой кассеты/трещотки широкий передаточный ряд «от и до» пришлось колхозить звезды спереди, других вариантов не было. Так и появился передний переключатель и три звезды спереди для компенсации недостатка в передаточном ряде сзади. Получились те самые не нужные 18-27 скоростей.

Заведомо убожество

Передний переключатель по определению ущербен потому что если вы вдумаетесь — он методом прямого контакта, трением и сдвигом, переключает натянутую и нагруженную часть цепи. Т.е. переключение под нагрузкой невозможно в принципе, а те кто пробовал знают — переключатель просто сгибается/отламывается и в лучшем случае не рвется цепь и не гнуться зубы у звезд. Дорогие и продвинутые системы с 2-мя звездами спереди таки могут кое-как переключаться под частичной нагрузкой, но это даже не близко по сравнению с тем что может задний переключатель, который осуществляет переключение разгруженной части цепи, методом её перенаправления а не трением и сдвигом.

На этом бы можно было закончить. Но давайте еще вспомним о чейнлайне, о линии цепи.

Чейнлайн

Как не сложно догадаться что всей кассетой можно пользоваться лишь пребывая на второй звезде, но никак не на крайних, при которых цепь уйдет перекос и износит все, а может и поломает.

Т.е. крайние звезды спереди это так себе затея, надо еще ухитрится ими воспользоваться, при этом еще и делать это правильно.

Огромные звезды и культя

Огромные и тяжеленные звезды спереди это не только ненужная вращающаяся масса, но еще и значительное снижение клиренса велосипеда.

Полный размер

Атавизм систем 3х_ — длинная лапка переключателя, которая должна была прятать в себя длинный кусок цепи необходимый для включения любых комбинаций звезд. Вот на кой нужен этот «плуг» который землю готов пахать? Наверное чтобы проще было оторвать об какое-нибудь самое незначительное препятствие (маленький пенек) учитывая как близко оно к земле. Молчу о том что оно болтается как говно в проруби и цепь летает туда-сюда именно из-за этого недоразумения.

Итог систем 3х_ по потребительским свойствам (особенно дешевых)

— ненадежны
— неудобны в эксплуатации
— усложняют обслуживание
— тяжелые
— снижают клиренс велосипеда спереди и сзади
— потенциально опасны
— ограничивает возможности в проектировке рам

Слет и грохот цепи и даже ее обрыв, а как бонус — лишний вес и гемморой в обслуживании. Вам это нравится? А как насчет икру разодрать до кости о большую звезду на которой в тот момент цепи не было? Ведь защита стоит отнюдь не на всех велах.

Смерть переднему переключателю!

В 2017 году компания Sram констатировала смерть переднего переключателя на горных велосипедах, сделав заднюю кассету на 12 скоростей с разлетом передаточных 500%! т.е.10-50Т. Черт, как же долго все этого ждали и наконец-то оно совершилось!

Полный размер

Shimano на это раз не на долго отстали и в 2017 появилась первая качественная и доступная система SLX M7000 с вариантом 1х_, которая в тот год и встала на мой Jamis Komodo (1х11), и вы (подписчики) были тому свидетелями.

Полный размер

Так же к теме трансмиссий 1х_ примкнули и все остальные, деталья сейчас навалом, как готовых систем так и комплектов для конверсий имеющихся.

Что дает 1х_?

— именно тот передаточный диапазон который нужен
— высокую надежность
— высокий клиренс велосипеда
— низкий вес
— упрощенное обслуживание
— улучшенные конструкции рам

Так же избавление от переднего переключателя и 2-х звезд (в дорогих велосипедов их две а не три) спереди позволяет по другому проектировать рамы. Раньше там мешался переключатель и маленькая звезда, а теперь там пусто и на 2-х подвесных велосипедах больше места для подвески, а на хардтейлах это возможность укоротить перья, сделав байк более вертким и управляемым.

Единственные сценарии когда передний переключатель еще может быть нужен и то лишь с 2-мя звездами спереди (дорогие системы).

1. Шоссейные велогонки (и то потихоньку отказываются и там)
2. Марафоны (в ситуациях когда каденс и пульсовая зона важней)
3. Велотуризм (езда на груженом велосипеде в горах)
4. Ретроградство или иные личностные предпочтения.

Во всех остальных случаях в современном мире спереди ничего кроме одной звезды не требуется. Начинающим просто потому что им больше и не нужно да и передом они грамотно все равно пользоваться не умеют. А продвинутым потому что уже доступны системы 1х11 и 1х12.

Это была теоретическая часть. Давайте закрепим изученное чтобы можно было потом идти дальше.

Этот велосипед катается в однодневных велопоходах по пересеченной местности, протяженностью до 150 км. Merida Big Nine, он был конвертирован с 3х9 в 1х10.

В результате:

Нужный передаточный ряд и высокий клиренс.

Полный размер

Ничего лишнего, низкий вес и стабильность цепи благодаря звезде с профилированными зубьями.

Полный размер

Чистота и порядок, иначе бы вся эта грязь лежала на переднем переключателе и по итогу на цепи.

Полный размер

Конвертируем в 1х_ : подбор передаточных отношений

Перед:

Это очень просто — воткните вторую звезду спереди (центральную) и покатайтесь на ней переключая только зад. Если все устраивает — вот вам и ответ, ставите именно это количество зубов. Если нет — корректируете перед в плюс или минус. Не хватило скорости — больше зубов, слишком тяжело лезет в гору — меньше. При это не забывая что существует и кассета сзади.

Зад:

Кассету стоит трогать только в случае если передней звездой нужный диапазон покрыть не удается, как правило из-за нехватки максимальной скорости. В таком случае передняя звезда ставится побольше и кассета меняется на ту у которой первая передача покороче (звезды побольше).

Я сразу приведу пример на своих велах чтобы все было понятно и наглядно:

Mongoose Tyax Expert 27.5 (AthurCS)
Сток: 3х9
Перед: 40-30-22
Зад: 11-34

Конверсия: 1х9
Перед: 30Т Inline narrow-wide
Зад: 11-34

Полный размер

Чейнлайн — без изменений.
Цепь — KMC Z9 (сток)
Доп (опционально) — замена лапки у переключателя с длиной SGS за среднюю SG.

Kross Seto

Сток: 3х8
Перед: 48-38-28
Зад: 11-32

Полный размер

В стоке на нем дешевая система с несъемными стальными звездами. Причем с баснословными передаточными которые для него вообще не подходят 48-38-28. Это полная дичь учитывая то что колеса у него 700с а сам он большой и тяжелый. 40-30-22 было бы правильно для него. Но это не важно.

Посмотрим что я припас для него. Все простенькое и дешевенькое, но приличное.

Полный размер

— система Sunrace M9
— тайваньская звезда 36Т Narrow-wide
— каретка Neco B920AL
— задний переключатель Shimano Claris
— цепь KMC X10L
— болты и бонки

Сколько там значит в граммах?

Полный размер

Ну что, чуток погелче да?))) Обращаю особое внимание — это практически целиком и полостью ВРАЩАЮЩАЯСЯ МАССА. Это не просто вес, это вес который постоянно туда-сюда надо крутить ногами. Это очень большая разница, которую заметит абсолютно любой.

Звезда

При использовании одной звезды спереди нужно использовать только звезды с профилированными зубьями так же называемыми — narrow-wide. Они сконструированы таким образом чтобы цепь на них лежала плотно и не слетала.

При выборе звезды обратите внимание на ее метод к

www.drive2.ru

Переход на одну звезду спереди или одна передняя звезда вместо «тройника» или «двойника» — BikeLifeForms

За последние пару лет все больше и больше появляется в моей мастерской велосипедов с ведущей одной звездой.  Очень многие велосипедисты переходят с 2 или 3 ведущих звезд спереди на одну, а назад устанавливают 11 и 12 скоростные кассеты. Так что тема перехода 1 на 11 или 1 на 12 скоростей весьма актуальна.  Лично я переходить на 1 звезду спереди не спешил.

 

Мне хотелось присмотреться к оборудованию, понять какие здесь могут слабые стороны, поломки и  понаблюдать за рынком и его тенденциями. Однако в прошедшем году я сдался и твердо решил снять с велосипедов свою неубиваемую навеску saint и попробовать что-то новое.

Выбор кассеты звезд на 11 скоростей

Сначала я хотел поставить оборудование от фирмы Sram 1 x 12 передач и маленькой звездой на кассете 10т. Однако, подобный переход требует замены задней втулки под СРАМовский барабан xd. То же самое касается и кассет  Sram на 11 скоростей.

 

 

Менять же только что купленную не самую дешевую втулку Turner с 4 промами отлично показавшую себя весь прошлый сезон мне не хотелось. Потом появился вариант поставить кассету от тайваньской фирмы Sunrace 11-50, манетку xtr и задний переключатель на 11 скоростей. Однако  зачем мне большая сковорода в виде 50 звёзды, я так и не понял. Весит прилично, а в крутые горки я все равно всегда иду пешком, да и лишние граммы веса мне ни к чему тем более на заднем приводном  колесе. В итоге остановился на варианте  1 x 11. Данное  оборудование порядком упало в цене и стало более доступным.

 

Изучив варианты выбора кассет, я  остановился на варианте 11-40 и 11-42 от тайваньской фирмы  sunrace. Данные кассеты привлекли меня прежде всего удобным для моих равнинных поездок шагом звёзд, сравнительно недорогой ценой а также алюминиевым пауком, который без проблем встаёт на втулки с алюминиевым барабаном.

Кассеты shimano также можно смело рассматривать к покупке, но они несколько тяжелее и имеют другой шаг предназначенный для более пересеченного катания.

 

 

 

Кассеты sram имеют свой стандарт крепления барабан xd, а другие фирмы типа «Гарбарук» я не рассматривал в виду космической цены и никому не нужных кроме гонщиков  понтов.

Шатуны для одной ведущей звезды

Я смотрел здесь множество вариантов шатунов с диаметром вала 24 мм. Среди них были race face, hope, rotor, kcnc, sram, neutrinocomponents и другие. Многие из этих шатунов были у меня в работе и я понимал, что  некоторые из этих систем идут только под свой тип каретки, имеют свой особый стандарт крепления ведущей звёзды, отличный от shimano. К тому же многие из этих шатунов надо покупать по частям, а именно: сами «палки» под педали, ось и паук так что цена выходит запредельная.  Ведущие звезды для них в своем большинстве  изготавливаются из алюминия, что хорошо для облегчения веса, но не для долговечности  использования. Цена оригинальных звезд весьма высокая. В общем при всем богатстве выбора, альтернатив «народным шатунам» от японской фирмы «Shimano» лично для себя я так и не увидел.

 

 

Сначала была мысль взять топовые xtr, однако платить более 10 000 руб за экономию веса в 80-90 грамм откровенный бред , в итоге я выбрал шатуны xt для титанового байка 27.5 и slx для моего велосипеда cannondale 26″. Разница в весе между шатунами xt и slx  всего 4-5 грамм веса, жесткость и производительность абсолютно одинакова, разный лишь дизайн. Поэтому  учитывая более низкую цену шатунов slx — выбор очевиден.

Выбор передней звёзды narrow wide

«Narrow wide» — звезда  с разной толщиной зубьев. Такие зубья производятся  для лучшего удержания цепи на звезде. Кроме ширины, надо отметить несколько иной профиль и чуть большую высоту.

 

Скажу, что bcd у купленных мной шатунов xt 8000 и slx 7000 равен 96 мм. Bolt Circle Diameter (BCD) — диаметр окружности, проходящей через центры бонок, которыми звезда системы крепится к шатуну.

 

 

Компания Shimano предлагает выбор звёзд на 30, 32 и 34 зуба. Звезда 30 t отлично подойдёт любителям переменной местности и долгих подъемов. 32 звезда — компромиссный универсальный вариант. 34 звезда вариант для поездок по долгим ровным асфальтовым участкам. Звезды выполнены из очень качественной стали и имеют карбоновое основание и весьма гуманную при этом цену. Мой выбор пал на звезду  34t как наиболее подходящую для долгих прогонов по прямым. Профиль шимановских звезд сделан весьма интересно и по уверениям японцев убирает  грязь из цепи наружу.

 

 

Для тех, кто не хочет переходить на звёзды с bcd 96 и не желает тратиться на новые шатуны — на рынке есть полно звёзд под 104 bcd. Они бывают на 32, 34, 36 и 38 зубов. Поэтому  я мог оставить свои старые шатуны Shimano xt 770 на титане и slx 675 на Cannondale  и купить для них звёзды с посадочным диаметром 104, но желание ездить на оригинальных шимановских звездах взяло свое, хотя возможно стоило бы и сэкономить.

Выбор манетки на 11 скоростей

Манетки shimano лично для меня были всегда интуитивно более приятными чем SRAM. Поэтому выбор был между xtr/xt/slx. Топовая манетки  xtr всем хороша, однако карбоновый рычаг такой  — это полный провал, потому что при падении ломается на раз. Xt по сути ничем ни хуже xtr также имеет двойной сброс, а цену в 2 разве ниже. Slx ещё дешевле , чем xt но не имеет двойного сброса. Sram у нас не такой же частый гость, как шимано. Скажу лишь только, что самой дешевой манетки nx я бы избегал, а брал бы хотя бы gx и выше.

 

 

 

Мой выбор xt для титана и slx для кадейла.

Выбор заднего переключателя на 11 скоростей

В настоящее время shimano делает 3 переключателя на 11 скоростей. Xtr  я не рассматривал в виду высокой цены и карбоновой лапки переключателя. Xt и slx работают примерно одинаково оба имеют техологию shadow+. По сути дела — это  фрикционная муфта, которая стоит на поворотном гнезде  заднего переключателя.

 

 

Основное ее предназначение держать цепь в состоянии постоянного натяжения при езде по пресеченной местности. Данный механизм на мой взгляд является настоящим прорывом в мире задних переключателей. Минус у него только один — переборка и обслуживание (!). Есть деньги берем xt, хотим сэкономить — slx и один другой в работе очень производительны,  а разницу вы навряд ли ощутите.

 

Выбор цепи на 11 скоростей

Брать можно любую цепь, которая устроит вас по цене. Самые живучие цепи делает итальянская фирма Campagnolo. Цепь shimano xtr будет очень неплохим вариантом. Мой же выбор падает на более бюджетные варианты от Sram, Shimano slx или KMC. Тратить цену кассеты на цепь конечно же не хочется, в то же время покупать самую дешевую цепь в линейке — тоже не лучший выбор.

Преимущества перехода на 1 звезду спереди

Отсутствие переднего переключателя, отсутствие передней манетки переключения скоростей, меньше регулируемых узлов на велосипеде, вследствие чего больше надёжность и ниже общий  вес велосипеда. Возможность использования овальных звёзд, более интересный в плане шага переключения диапазон задней кассеты, использование заднего переключателя с технологией shadow+.

Недостатки использования одной передней звезды

Меньшее количество передаточных соотношений,  больший перекос цепи на крайний передачах,  невозможность люто выкручивать по причине отсутствия большой звёзды 42/44/36/38 более быстрый износ  цепи и звёзд кассеты, невозможность одним щелчком манетки понизить передаточное отношение.

На чём можно сэкономить при переходе на 1 звезду спереди.

Поскольку мой ресурс является некоммерческим и пишу я всегда как говорится от души, то считаю важным не обойти тему экономии перехода на 1 звезду спереди. Первое — это оставить старые шатуны.

 

 

Искренне Ваш, Владимир Кулигин

bikelifeforms.ru

Переход на одну звезду спереди, система 1х11 на велосипеде

Одна из лучших вещей, которые случились с миром MTB по вине маркетинга (на мой взгляд) — это отказ от переднего переключателя и переход на 1х трансмиссию. Это тема вызывает очень неоднозначные реакции, поэтому давайте поговорим поподробнее, насколько это оправдано и так ли оно дорого, как кажется.

Ведь вроде бы ездили с тремя звездами спереди много лет, и никто не жаловался. Но если подумать, то становится понятно, что передний переклюк это костыль, который пришлось применить из-за технического несовершенства трансмиссии — диапазон 6-7 скоростей на кассете нужно было расширить комбинацией с тремя передними звездами.

Но время шло, число звезд сзади увеличивалось, и общее количество передач на велосипеде достигло 27, а то и 30. Использование такого «редуктора» стало казаться избыточном, поэтому еще задолго до анонсирования первых серийных трансмиссий 1х на велофорумах начали появляться идеи отказа от переднего переключателя.

Первые эксперименты

Проблемы

Основные сложности, с которыми столкнулись любители минимализма — отсутствие кассет с большими звездами и необходимость успокоителя цепи. В то время стандартом считалась кассета 11-32Т (для более горной местности 11-34Т, 12-36Т). Выкинув передний переключатель и оставшись с одной звездой 34Т, экспериментаторам явно не хватало передаточных чисел для затяжных и крутых апхиллов. Цепь слетала с передней звезды на расколбасных участках, поэтому приходилось использовать успокоитель цепи, а для охотников за лишними граммами это всё равно как ножом по сердцу.

Первыми на чаяния велолюбителей отреагировали чуткие китайцы — появились в продаже кассеты 11-40T и 11-42Т в 9-ти и 10-ти скоростном исполнении. От «бутиковых» производителей велозапчастей, поставляющих на рынок мелкосерийные компоненты, подоспели и красивые кранксеты на одну переднюю звезду. А когда SRAM выкатил свой вариант трансмиссии 1х с передней звездой narrow-wide, то в полку сторонников этой схемы резко прибыло. Удовольствие по первости обходилось в приличную сумму, сопоставимую с велосипедом начально-среднего уровня, из-за чего в общественном сознании зафиксировалось мнение, что трансмиссия 1х это крайне дорого и поэтому простому катальцу незачем.

Звезда narrow-wide

Narrow-wide — технология чередования узкого и широкого профиля зубьев звезды, призванная удержать цепь от слетания. Для этой же цели зубья сделаны более высокими.

 

В чем преимущество

Ну, ок, скажете вы, потратили кучу денег, и что в результате? А в результате добились того, чего хотели. Во-первых, уменьшили вес — избавились от манетки, переключателя и двух звезд. Во-вторых, больше не надо щелкать левой манеткой, больше нет риска, что цепь при переключении на самую малую звезду слетит и закусится. Больше не нужно мучительно сожалеть на подъеме, что не успел переключиться раньше. 10-11 широкодиапазонных передач сзади — это очень удобно! И это нужно не только гонщикам.

В чем недостатки

Основной недостаток — ограниченность диапазона передаточных чисел. В комбинации 34Т/11-40Т явно не хватает «низов», да и при 9-10-ти скоростях шаг между передачами великоват. Поэтому по настоящему трансмиссия 1х проявляет себя на 11-ти скоростной кассете 11-46Т (а еще лучше на 10-50Т и 12-ти скоростях, но там цены пока что слишком высокие). 46Т с передней звездой 34Т (или даже 32Т, если горы) это уже достаточно низкое передаточное число, чтобы ехать в крутые подъемы.

«Сковородка» 11-46Т

Слышал жалобы на то, что 34Т и 11Т не могут обеспечить скорости 40+, но ребята, если на горном велосипеде вы летаете со скоростями за 40, то в тех ли стихиях вы используете MTB? Признаю, что и в лесу встречаются участки, где можно с горки раскрутиться до таких скоростей, но это же редкая ситуация.

Вот, по калькулятору видно, что при каденсе 90 и колесе 29х2.25 на звезде 34Т мы имеем самую малую скорость 9.29 км/ч, а самую большую — 38.9 км/ч. По-моему, вполне достойный диапазон.

Итак, в настоящее время, в 2018 году доступен немалый ассортимент кранксетов под одну звезду, кассет с диапазоном передач 11-46Т и переклюков, поддерживающих большие звезды в кассетах, как от лидеров Shimano и SRAM, так и от китайцев на Алиэкспрессе.

А перекос цепи — разве не недостаток?

Не столь существенный, чтобы это упоминать. Разумеется, ресурс окажется немного сниженным из-за дополнительного перекоса, но как показывает практика, живучесть цепи гораздо больше зависит от своевременной смазки и чистки, а также от манеры езды — ломящий стоя на повышенной передаче всегда будет «убивать» свои цепи быстрее, чем тот, кто переключается на адекватную передачу и заезжает в подъем на большом каденсе.


Моё мнение остается прежним — если у тебя есть передний переключатель, то пользуйся им, не допуская сильного перекоса, но если ты на трансмиссии 1х — не запаривайся. В конце концов, ведь чаще всего мы используем средний диапазон на кассете, а крайние передачи задействуем в ограниченный период времени. Если цепь и будет «убиваться» на 20% быстрее, чем на системе 3х, то это просто цена за удобство.

Это слишком дорого

Если говорить о топовых группах, особенно 12-ти скоростной SRAM с кассетой 10-50Т, то это действительно очень дорого. Средний уровень, например 11-ти скоростной Shimano SLX с кассетой 11-46Т может обойтись примерно в 250-300 евро. Возможно, дешевле, если на вашем велосипеде уже стоит 11-ти скоростная трансмиссия, тогда понадобится лишь кранксет и кассета. Сейчас со скидкой можно взять 1х кранксет Shimano XT, считай по цене SLX. Только звезду подходящего размера докупить.

Если у вас 9-10 скоростей, то можно сделать простой апгрейд. Потребуется подходящая кассета 11-42Т или 11-46Т, недорогой кранксет на одну звезду и удлинитель для петуха (rear mech hanger extension), это можно найти на алиэкспрессе. В этом случае расходов будет на 120-150 евро.

Вариантов с компонентами 1х становится всё больше, поэтому разговоры о невероятной дороговизне нужно прекращать. Да, это стоит определенных затрат, но всё не так страшно.

А оно вообще нужно обычным людям?

Люди разные. Кто-то держится за старые убеждения, традиции, корни, кто-то наоборот, любит пробовать новое, экспериментировать. Никакой реальной надобности на данный момент переходить на 1х нет, старая добрая система из 3-х звезд спереди работает (хоть иногда и выбешивает).

Зато если вы думаете, какой-бы апгрейдик замутить на этот сезон — присмотритесь к 1х. У меня почти все знакомые ездят с одной звездой и еще никто не сказал, что хочет обратно на передний переклюк. Я действительно думаю, что это полезное  и правильное направление развития велосипедной трансмиссии. Де факто, вся MTB трансмиссия топового и высокого уровня уже на 1х, на среднем уровне есть сингл SLX и  даже Deore. Нет сомнений, что в течении нескольких лет тройники исчезнут совсем (ну, может останутся на Tourney), а двойники будут только в группах уровня Altus-Alivio.

Прошу высказываться, что вы думаете по поводу одной звезды спереди, собираетесь переходить, останетесь ли верны переднему переключателю. Может уже имеете опыт — поделитесь, это всем будет интересно.

NB! Подчеркиваю, что речь идет только о горных байках, которые используются не как универсальный велосипед (и город, и парк, и лес), а исключительно по назначению — оффроад, трейлы, съезжалки и т.д. И тем более не стоит писать в комментах «у меня шоссер, не нужна мне эта ваша 1х трансмиссия».

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

kotovski.net

Типы переключателей скоростей велосипеда

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

В этой небольшой статье речь пойдет о переключателях скоростей и тормозных рычагах.

Во время езды на велосипеде следует учитывать особенности размещения тела ездока, поэтому на рынке появилось несколько типов переключателей скоростей. Езда на горном шоссейном велосипеде демонстрирует самые большие различия в стиле и размещении переключателей.

Типы переключателей также могут варьироваться от региона производства, и каждое десятилетие можно наблюдать множество популярных дизайнов этого устройства. Функциональность и цена также влияют на то, какой стиль переключателя скоростей может использовать человек.

Переключатели для большого пальца


Этот тип переключателя наиболее часто встречается на горных велосипедах. Переключатели устанавливаются на прямые рули по соседству с тормозным рычагом.

Некоторые переключатели этого типа располагаются на верхушке руля, в то время как более новые модели размещаются в нижней части руля в целях удобства расположения.

Более старые модели обычно оснащены переключателями, основанными на силе трения. То есть ездок должен вручную регулировать напряжение троса, нажимая вверх или вниз. Более новые модели имеют слоты, в которых каждое нажатие обращается к конкретной шестеренке в трансмиссии.

Новейшие переключатели для большого пальца также имеют второй рычаг для указательного пальца. Некоторые переключатели этого типа интегрированы в рычаг тормоза.

Переключатель с вращающейся рукояткой


Эти переключатели относительно новы в плане эволюции механизмов. Вращающаяся рукоятка устанавливается на прямой руль и совмещается со стандартной рукояткой.

Ездок просто крутит рукой по направлению в себе или от себя, чтобы повысить или снизить скорость соответственно.

Главное преимущество этого стиля в том, что ездок имеет немедленный доступ к переключению без необходимости убирать руку в другое место. Минус в том, что такой тип переключателей быстро изнашивается, и части механизма легко стачиваются, что может привести к соскальзыванию.

Это происходит потому, что переключатели с вращающейся рукояткой интегрированы в руль, их техническое обслуживание может быть более сложным и долговременным.

Комбинированные переключатели для изогнутого руля

Комбинированный тормоз и рычаг переключения передач шоссейного велосипеда – самая новая модель в эволюции велосипедных механизмов. На неровной дороге руль, рычаг тормоза и шифтер собираются в один хорошо отлаженный механизм, который уменьшает общий вес и время переключения.

Рычаг переключения скоростей находится прямо позади тормоза, в то время, как оба рычага двигаются независимо друг от друга и не вмешиваются в функционал друг друга. Каждый комбинированный шифтер должен быть установлен в соответствии с полагающимися ему переключателями и наборами передач.

Одним из недостатков этого типа шифтеров считается использование чересчур специфичных составляющих, которые, в свою очередь, не взаимозаменяемы с остальными брендами или даже прошлыми моделями. Если один из компонентов переключателя сломается, его придется менять полностью.

Прочие виды

Остальные модели устанавливаются на шпинделе, нижней втулке и окончании руля. Стержневые переключатели чаще всего встречаются на старых шоссейных велосипедах, сделаны из простейших металлов и используют систему трения, а не вращения.

Переключатели, закрепленные на нижней втулке шоссейных велосипедов, предназначены для уменьшения количества используемых тросов. Велосипеды с таким типом крепления имеют более обтекаемую форму. Рычаг переключения устанавливается на руль и вставляется прямо в его заднюю часть.

Этот стиль позволяет ездоку ехать, держа руки на наконечниках руля. Таким образом, больше внимания уделяя переключению скоростей, нежели торможению.

Как выбрать велосипедный переключатель - видео

velosmak.ru

Как правильно переключать передачи на велосипеде?

Недавно виделся с Алексеем Баевским, забрал у него бутылкодержатель на свой Агрессор. Леша сделал мне замечание и СОКРУШАЛСЯ, что мол я неправильно переключаю передачи и у меня есть перекос цепи и скоро можно будет её выкинуть. Я залез в нет и начал искать материал по теме. Нашел несколько статей. Предлагаю вашему вниманию самые полезные тезисы из них.

 

Любой велосипедист должен знать как правильно переключать скорости на велосипеде. Когда детям покупают велосипед, то они всегда интересуются, а сколько же у него скоростей. И чем больше число скоростей, тем лучше. Но опытные велосипедисты знают, что скорость-то у велосипеда зависит от седока, вернее, от работы его мышц. А искусство грамотно переключать передачи — это качество хитрых профессионалов, которое позволяет выжать из машины в условиях пересеченной местности максимально возможные ресурсы.

Раньше было просто: у дорожного велосипеда была одна скорость. Поэтому на равнине все зависело от навыков самого велосипедиста, а для езды в горной местности приходилось приноравливаться к условиям рельефа: во время езды с холма велосипедист максимально разгоняет машину для того, чтобы въехать на следующую гору по инерции. Если же подъем затяжной, то велосипедист едет в гору до того момента, пока может вращать педали. Затем слезает с велосипеда и гордо идет рядом до вершины, чтобы снова продолжить путешествие вниз.

У современных велосипедов существует два блока шестеренок — передний (ведущие звезды) и задний (ведомые звезды). Крайне важно научиться в зависимости от характера езды выбирать верную передачу. Для начала следует усвоить несколько простых правил переключения передач:

  • Переключайте передачи только во время движения велосипеда (это правило не относится к планетарным втулкам).
  • Старайтесь переключать передачи, когда нагрузка с цепи снята или незначительна, иначе можно не суметь переключиться, и даже поломать механизмы переключения или порвать цепь (это в немалой степени зависит от качественного уровня компонентов велосипеда). Особенно тяжело приходится переднему переключателю.
  • Не рекомендуем повышать передачу при преодолении подъёмов, подбирайте передачи перед горой (переключение на подъеме при необходимости используют гонщики, но эта техника требует умения и «чувства велосипеда»).
  • Без должного навыка, не переключайтесь сразу на несколько передач. Делайте это поэтапно: дождавшись чёткой работы одной передачи,переходите на следующую (этот момент также зависит от класса оборудования велосипеда и навыка велосипедиста).
  • Избегайте больших «перекосов» цепи.

Рассмотрим более подробно сам процесс переключения:

  • Обычный современный велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 8-10 звезд сзади.
  • Нумерация передних звёзд от 1 до 3 , в сторону увеличения звезд, нумерация задних звёзд, от 1 до 8(9,10), в сторону уменьшения звезд.

Для упрощения возьмем в качестве примера популярный бюджетный привод 3*8:

  • Большая передняя звезда используется при езде по хорошей, ровной дороге(асфальт или укатанный грунт) при отсутствии сильного встречного ветра. С этой звездой обычно используются задние звёзды от 8-й до 4-й. Хотя в спортивном катании и на гонках нередко можно увидеть любые сочетания.
  • Средняя передняя звезда используется при езде по грунтовке,плохому асфальту, не очень рыхлому песку в сочетании с задними звёздами с 6-й по 2-ю (что не исключает использования и всего набора задних звезд). На данных передачах удобно ехать в плотном городском трафике, маневрируя между различными движущимися и стационарными препятствиями. При сильном встречном ветре на шоссе также нередко ставится средняя передняя звезда.
  • Маленькая передняя звезда используется с задними звездами с 5-й по 1-ю. Эти передачи используются при езде в очень крутые подъемы, по заболоченной местности, вязкой грязи, песку, густой траве.

 


Рисунок параллельных вселенных. Слева (красным) не правильно – вселенные велосипедных цепей параллельны, слева (зеленым) правильно!

Каденс

По поводу частоты вращения (каденса). Каждому человеку комфортен свой каденс, при котором педали будут вращаться с максимальным КПД. Если скорость вращения будет ниже удобного вам ритма, то силы будут тратиться впустую. При неверном каденсе появляется также риск травмы. Это связано с повышенными нагрузками на суставы и мышцы. Так что при езде обратите внимание на этот момент.

Слишком быстро крутить педали тоже не нужно, иначе быстро устанете. Подобрать идеальную для себя частоту несложно, полагайтесь на ощущения. Добавлю только, что кроме дорожных условий на выбор передачи и каденса влияет сила и направление ветра, а также физическая форма велосипедиста в данный момент.

При любых условиях цель одна – крутить педали с неизменной скоростью и постоянным усилием на них в независимости от выбранной передачи. Один и тот же ритм значительно отодвигает момент наступления усталости и увеличивает выносливость. Следовательно, преодолеть можно существенно большее расстояние.

Нельзя зараннее точно сопоставить ту или иную передачу конкретным дорожным условиям. Конечно существует много формул, графиков и таблиц, но большая часть из них подсчитана для шоссейных велосипедов, хорошей погоды и гладкого асфальта. Стоит условиям измениться, и все расчеты насмарку. Выбор передач зависит от дороги или ее отсутствия, уклона трассы, температуры, состояния грунта, давления в шинах, ветра, от физического состояния велосипедиста, уровня адреналина и сахара в крови. Имеются и другие критерии, на которые могут ориентироваться велосипедисты. Один из них — частота педалирования. Известно, что оптимальная частота педалирования при движении по горизонтальной поверхности — например, у шоссейников — составляет в среднем 95 — 115 об/мин, а у кросс-кантрийщиков эта величина уже будет 70 — 90 об/мин. Но для любителей и велотуристов это всего лишь ориентир, а не правило. Не нужно пытаться стартовать сразу с высоких передач, сначала на низких передачах разогреваем мышцы, раскручиваясь до оптимальных передач. При выборе передачи, как в любом деле, велосипедисту нужно придерживаться «золотой середины», а не впадать в крайности. Медленный темп езды при больших передачах весьма вредно сказывается на состоянии коленных суставов. Если крутить педали очень часто, то снизится эффективность езды и быстрее наступит усталость. В тяжелых дорожных условиях (езда по грязи, песку, траве или снегу) передачи понижены из-за того, что требуется запас крутящего момента. Технические возможности переключателей не всегда позволяют резко перебрасывать цепь с малых звезд на большие. Для горных походов с рюкзаками обычно достаточно набора передних звезд, например, в 48, 38 и 28 зубов.

При езде против ветра или в гору нужно переключаться на «пониженные передачи» близкие к 1:1. При этом наборе передач увеличивается частота педалирования, но падает скорость. При езде по равнине для поддержания скорости соотношение передач может быть 4:1. В гонке за мотоциклом может быть достигнута скорость более 100 км/час. В таких рекордных заездах велосипедистами используется передача с соотношением 8:1 и более. Однако обычно мышечной силы ног не хватает, чтобы с места раскрутить подобные шестерни. Даже спортсмены не используют передачи более 5:1, а предпочитают наращивать частоту педалирования.

В 1985 году в США Джоном Говардом был установил рекорд скорости 245,077 км/час. Он же впервые на велосипеде преодолел за один час 241 километр. Уже через десять лет его мировой рекорд скорости на велосипеде побил Ромпельберг Фред из Нидерландов, показав результат 269 км/час.

Многие начинающие велосипедисты избегают часто переключать скорости и даже при езде против ветра оставляют цепь на большой ведущей и маленькой ведомой шестернях. Их езда больше напоминает маневры парусника против ветра. Как результат — после такой езды закономерно могут возникать боли в коленях. Между тем грамотный велосипедист при езде против ветра, снизив передаточное число до 2-3:1 сможет с меньшими усилиями поддерживать большую скорость. На малых передачах необходимо педалировать с частотой 80-90 об./мин.

Переключение скоростей во время подьёма

Если понимаете, что переключаете передачи по необходимости — значит, Вы уже пропустили оптимальный момент для переключения. Значит, Вы не сохраните нужный ритм и инерцию движения. В следующий раз будьте предусмотрительнее. Никогда не переключайте скорости при сильном педалировании, что приводит к быстрому износу компонентов.

Самая распространенная ошибка – редкое использование переднего переключателя. Переключитесь сзади на удобную звездочку и работайте с передним переключателем. Вы почувствуете на сколько быстрее находите нужную передачу, ведь эффект от одного переключения на передней звездочке можно сравнить с эффектом от переключения на две звездочки задней кассеты, а времени тратится значительно меньше!

Появляется возможность быстро набирать нужную скорость движения с помощью одного переключения. Затем, когда Вы войдете в ритм движения, у Вас будет шанс с помощью заднего переключателя точнее скорректировать передачу.

Помните: сначала правильно выберете переднюю передачу, и только потом с помощью заднего переключателя корректируйте передачу!

Советы по уходу за системой переключения передач

Многие байкеры сходятся во мнении, что байк – живой. Но не позволяйте ему проявлять характер. В особенности это касается системы переключения скоростей: если скорости переключаются без Вашего участия или не переключаются вовсе, когда вы этого хотите, — это не всегда означает, что компоненты изношены или поломаны, скорее всего, проблема в грязи или траве, попавшей на перекидку, в цепь или звездочки. Обязательно чистите и смазывайте цепь, звездочки и переключатель – подобная забота способствует более плавному и четкому переключению, а, следовательно – комфортному катанию.

Очень важно хорошо чувствовать байк, тогда вы услышите любой посторонний звук. Например, посторонний «металлический звук» может возникнуть из-за того, что цепь растянута. Это быстро приводит к износу компонентов. Меняйте цепь как минимум! – раз в сезон.

В идеале, нужно стремиться перейти на интуитивный уровень переключения, которым в совершенстве владеют спортсмены и опытные велосипедисты. Для вас должно быть абсолютно неважно, сколько передач и какого типа привод стоит на вашем велосипеде. Вы не будете задумываться о переключении вообще: все будет происходить автоматически, в зависимости от текущей дорожной или гоночной ситуации.

Четкость работы передач зависит от класса оборудования, степени износа деталей,правильной настройки механизмов, состояния тросиков и их рубашек, а также от степени загрязнения механизмов и цепи.

Ну и на десерт: ученые решили создать велосипед с переключением скоростей при помощи только мыслей:

Важное дополнение от пользователя Arkady Belousov:

На каждой звёздочке имеются зубья и их шаг (расстояние между зубьями) всегда одинаков и совпадает с длиной звеньев цепи, поэтому количество зубьев на звёздочке диктуется её размером (диаметром). От числа зубьев на ведущей и ведомой звёздочках зависит важнейший параметр трансмиссии — передаточное соотношение (отношение количества оборотов колеса на один оборот педалей). Обычно оно числом зубьев и обозначается (например, «передача 42-14»). Для передачи 42-14 на один оборот педалей (один оборот ведущей звёздочки) придётся 42/14=3 оборота колеса (три оборота ведомой звёздочки). Диапазон передаточных соотношений трансмиссии горного велосипеда чаще всего будет от 0,68 до 3,8 (то есть в 5 с лишним раз). На практике говорят просто о количестве «скоростей», поскольку распространённые виды велосипедов имеют примерно одинаковый набор звёздочек.

Для комплексной оценки тяги велосипеда используется параметр «укладка» или «шаг» велосипеда — это расстояние, которое проезжает велосипед за один оборот педалей на данной передаче. Чем меньше укладка, тем лучше тяга велосипеда на данной передаче, но меньше скорость.

Для езды в тяжёлых условиях (где требуется прилагать больше усилий) лучше подходят передачи с меньшим передаточным соотношением, поскольку у них меньше укладка. Нетрудно видеть, что наименьшее передаточное соотношение получается при выборе первой ведущей (самая маленькая) и первой ведомой (самая большая) звёздочек. То же относится и к велосипедам с единственной передней звёздочкой — для езды в тяжёлых условиях лучше выбирать первые (наибольшие) ведомые звёздочки, а для лёгких условий больше подходят последние (меньшие)

moy.bike

Как настроить передний переключатель

Итак, благодаря этой статье вы уже умеете настраивать задний переключатель, давайте теперь разберемся с передним.

И как всегда, не нужно бояться самостоятельно настраивать свой переключатель. Едва-ли вы что-то сломаете или повредите, если не будете делать это нарочно и с избыточной силой

Оглавление статьи:

  • Определяемся с типом переключателя
  • Регулируем положение переключателя
  • Регулируем зазор
  • Точная подгонка
  • Итог

Принцип работы переднего переключателя аналогичен с задним, вы натягиваете трос манеткой, а трос смещает переключатель. Вы отпускаете трос манеткой, пружина возвращает переключатель.

 

Определяемся с типом переключателя

Но для начала необходимо определиться с типом крепления переключателя к раме. Вам поможет следующая картинка с переключателем XTR FD-M985 и FD-M985-E:

Как видите бывают 2 типа переключателей:

Первый тип крепится к подседельной трубе рамы специальным хомутом. Переключатель может вращаться вокруг трубы и двигаться вверх-вниз по ней, что требует дополнительной точности при установке.

Второй тип крепится к раме. Такой переключатель немного двигается вверх-вниз, что позволяет точно отрегулировать высоту. И он всегда находится в плоскости звёзд, что позволяет избежать лишней мороки с настройкой.

 Если на вашей раме нет крепления для такого переключателя, то вы можете приобрести специальный переходник (фигура 6 на фото), который в свою очередь зажимается между кареткой и кареточным стаканом велосипеда. Не забудьте выставить такой переходник параллельно подседельной трубе рамы.

Сегодня рассмотрим первый тип переключателя, так как он самый требовательный в настройке. Второй тип настраивается так же, за исключением выставления переключателя в одну плоскость со звёздами.

Настройка

Шаг 1: Переключитесь на саму большую звезду сзади и самую маленькую звезду спереди.

Шаг 2: Полностью вкрутите болт регулировки преднатяга троса на манетке.

 

Шаг 3: Ослабьте болт хомута переключателя, чтобы он мог свободно вращаться вокруг подседельной трубы рамы. Отрегулируйте угол переключателя так, чтобы его рамки были параллельны маленькой звезде шатунов.

Шаг 4: Теперь отрегулируйте высоту переключателя. Переключите передачу на самую большую переднюю звезду (если вам не удается переключить т.к. переключатель упирается и не хочет идти выше, то см. Шаг 8). Разные производители рекомендуют высоту от 1 до 3 миллиметров между вершиной зуба большой звезды и гранью внешней рамки. Если не хотите париться с измерениями, то можно выставить зазор с помощью обычной монеты. Вставьте монету так, чтобы она была зажата между большой звездой и гранью внешней рамки. Закрутите болт хомута переключателя.

 

Шаг 5: Вернитесь обратно на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Ослабьте болт, который фиксирует трос переключателя. С помощью отвертки и болта «L» выставьте минимальный зазор между внутренней гранью рамки и цепью. Вращая болт по часовой стрелке, вы уменьшаете зазор, вращая против увеличиваете.

Шаг 6: Сделайте 1 оборот болта регулировки преднатяга троса на манетке.

Шаг 7: Слегка натяните сам трос и зафиксируйте его болтом. При этом переключатель не должен сместиться в сторону большей звезды.

Шаг 8: Переключите передачу на самую большую звезду спереди и на самую маленькую сзади. Если вам не удается переключить т.к. переключатель упирается и не хочет идти выше, то воспользуйтесь болтом с маркировкой «H» и выкручивайте его пока цепь не перескочит на большую звезду.

Шаг 9: Выставьте минимальный зазор между внешней гранью рамки и цепью так, чтобы цепь практически касалась внешней рамки, но не задевала её. Вращая болт «H» по часовой стрелке, вы уменьшаете зазор, вращая против увеличиваете.

 

Шаг 10: Вращайте педали попутно переключая скорости на передних звёздах с помощью манетки вверх-вниз. Если цепь плохо сходит с большой звезды на маленькую, то ослабьте трос, вращая болт регулировки преднатяга троса на манетке из Шага 2 по часовой стрелке. Если цепь плохо закидывает на большую звезду, то стоит натянуть трос вращая болт регулировки преднатяга против часовой стрелки. Добейтесь оптимальной работы. Profit!

Производителями допускается небольшое подтирание рамок переключателя в крайних положениях при сильных перекосах цепи. Это положения, когда цепь находится на маленькой звезде впереди и маленькой звезде сзади или большой звезде спереди и большой сзади. Но лучше попробовать избежать подтираний точной настройкой.

 

 

Итог

Регулировка переднего переключателя не такая сложная задача, пользуясь рекомендациями в статье вы сможете отрегулировать переключатель самостоятельно.

bb30.ru


Смотрите также