Как выбрать потенциометр для гитары


Апгрейд гитары: замена потенциометров - статьи для гитаристов от Струнки.ру

Мы продолжаем серию статей о гитарном апгрейде и сегодня поговорим о том элементе, на который большинство желающих усовершенствовать свое звучание обращают внимание, к сожалению, только в самый последний момент – речь пойдет о потенциометрах.

Что такое потенциометр и зачем он нужен?

Потенциометр – это часть гитарной электроники, благодаря которой мы можем плавно регулировать тон и громкость инструмента. С технической точки зрения потенциометры представляют собой резистор с переменным сопротивлением. Например, значение сопротивления в 250 кОм в технических характеристиках обозначает, что наш резистор сможет изменять его в диапазоне 0…250 000 Ом.

При монтаже электроники потенциометры располагаются в цепи между выходом гитары и заземлением. Соответственно, выкрученная наполовину ручка громкости урезает сигнал пополам: одна половина идет на выход, а вторая – на «землю».

Аналогичным образом функционирует и ручка тона – с тем лишь отличием, что урезается сигнал высоких частот благодаря установке дополнительного конденсатора. Помимо этого, регулятор тона не устанавливается напрямую между датчиками и выходом – он, скорее, представляет собой составную часть потенциометра громкости.

 

Как выбрать потенциометр для гитары?

Итак, углубимся в теорию. Когда ручка громкости выкручена на максимум, сопротивление в потенциометре составляет 0 Ом. Однако чисто технически он не исчезает из схемы и непрерывно функционирует, пропуская больше частот на выходной сигнал и практически нулевое количество сигнала в землю. На практике выходит, что чем большее сопротивление имеет потенциометр, тем меньшее количество частот он урезает и тем меньше влияет на тон гитары.

Первая аксиома, которую следует знать: потенциометры с большим сопротивлением звучат ярче. Это может быть практически незаметно, но это так.

Именно по причине возникновения подобных потерь большая часть крупных производителей, например, именитые CTS, начали выпускать потенциометры «без нагрузки». Их особенность состоит в том, что потенциометр выключается из схемы при выкручивании громкости на максимум – так сигнал со звукоснимателя идет напрямую на выход.

По той же причине большинство хамбакеров на гитару устанавливаются в сочетании с потенциометрами на 500 кОм, а синглы – с 250 кОм. Хамбакеры обычно имеют менее звонкий тон, и желательно, чтобы на выход попадал более яркий сигнал, что и обеспечивает наличие резистора с большим порогом сопротивления. Интересный факт: на винтажных Fender Telecaster устанавливались потенциометры на 1000 кОм, что делало их звучание максимально ярким и резким. Это нравилось далеко не всем гитаристам, но была придумана интересная фишка: если громкость прибрать на 5-10%, то гитара начинает звучать действительно необычно!

 

Типы гитарных потенциометров

С сопротивлением потенциометров картина относительно ясна, теперь поговорим о типах потенциометров. Существует их очень много, но в качестве гитарных нас будут интересовать только линейные и логарифмические. При повороте ручки громкости они работают по-разному:

  • Линейные изменяют ее линейно и равномерно - обозначаются B, см. график ниже;
  • Логарифмические меняют громкость менее равномерно: в средних значениях, при повороте ручки, громкость изменяется меньше, чем в крайних значениях (1-2 или 9-10) - обозначаются А, см. график ниже.

По сути, большинство специалистов сходятся во мнении, что логарифмические потенциометры лучше подходят для тех гитаристов, которым нужно часто управлять динамикой звука.

Для такого же тонкого управления динамикой линейный потенциометр потребует большего хода, его нужно будет больше крутить. Аналогична ситуация и с ручками тона.

 

Перед началом апгрейда изучите уже установленные потенциометры. Многие музыканты говорят, что разницы между маленькими и большими потенциметрами нету, однако мы рекомендуем заменить маленькие на полноразмерные – по опыту они более плавно управляются, служат дольше. Мини-модели устанавливаются обычно на недорогих серийных гитарах – заменив потенциометры, вы сразу ощутите разницу в звуке. В крайнем случае, на маленькую деку рекомендуем устанавливать маленькие потенциометры от CTS.

 

Наконец, поговорим о том, какие бренды предлагают купить потенциометры и какие из них имеют наиболее высокое качество.

 

Alpha (Тайвань/Корея)

Качественные потенциометры с невысокой ценой – успешно конкурируют с продукцией от DiMarzio и CTS. Обычно используется в гитарном оборудовании (кабинеты, процессоры, педали эффектов и т.д.), но в последние годы стали популярны и среди гитарных мастеров и любителей апгрейда. Рекомендуем как один из бюджетных вариантов апгрейда электроники и поиска «своего звука».

 

CTS (США)

Одни из признанных лидеров рынка – имеют более высокую цену, но и, соответственно, более высокое качество. Надежные, имеют плавный ход, не шуршат даже после нескольких лет активной игры. Устанавливаются на большинство серийных инструментов ценовой категории выше среднего – Fender, Gibson, Jackson и т.д.

 

DiMarzio (США)

Один из самых главных конкурентов CTS – продукция высокого качество и с высокой долговечностью. В ассортименте различные конструкции потенциометров, сама электроника быстро и комфортно устанавливается, максимально удобна для пайки.

 

Hosco (Япония)

Достаточно молодой и набирающий обороты бренд предлагающий потенциометры мини- и полноразмерные потенциометры, а также модели пуш-пул. При достаточно высокой цене предлагает истинное японское качество электроники и невероятно легкий ход. Используются во многих современных кастом-мастерских.

 

Выводы

Итак, основные моменты, которые следует учитывать при замене потенциометров:

  • Разница между дешевыми китайскими потенциометрами и дорогими моделями от известных брендов есть: и в звуке, и в удобстве пользования, и в долговечности. Стоит лишь помнить, что разницу эту заметят далеко не все.
  • Замена потенциометра может кардинально изменить возможности гитары – достаточно вспомнить хотя бы концентрические потенциометры (смешивают звучание двух датчиков) или пуш-пулл переключатели (делают отсечку катушке в датчиках). При этом замена потенциометра займет даже у новичка не более 10 минут, а стоимость комплектующих – не сильно ударит по карману.
  • Большинство серийных гитар ценовой категории «ниже среднего» оснащены очень плохими потенциометрами – с ними вы не получите плавного хода, будете терять частоты, а через полгода-год использования с большой вероятность услышите шуршание и треск при регулировке звука.

По материалам статьи Максима Иванова для Kombik.com. 

www.strunki.ru

Апгрейд гитары: потенциометры - Блог - Kombik.com

21 июля 2012 | Максим Иванов

Привет! Тема сегодняшней статьи — гитарные потенциометры. Для тех из вас, кто не знаком с этим словом, это такие штучки под крышками крутилок, которые управляют громкостью и тоном. Верьте или нет, но эти ребята влияют на ваш звук, причём очень основательно. Сопротивление, плавность хода и его глубина, общее качество изготовления — всё это сказывается на звучании вашей гитары. Давайте разберёмся, почему так происходит.

Как потенциометры работают в вашей гитаре.

Сам по себе потенциометр — это резистор с переменным значением сопротивления от 0 до n Ом, где n – значение сопротивления потенциометра. Так что, если у вас потенциометр на 500 кОм,он соответственно может работать в любом значении от 0 до 500 000 Ом. Этот переменный резистор подключается между выходом вашей гитары и землёй. Когда вы играете с ручкой громкости на максимуме, сигнал полностью идёт на выход гитары, если ручка громкости убрана в ноль, сигнал полностью уходит в землю. Если где-то между 0 и 10 — в землю идёт только часть сигнала. Ручка тона работает по схожему принципу, только между землёй и потенциометром ставится конденсатор, который пускает высокие частоты только в землю. Также ручка тона не подключается напрямую между звукоснимателем и выходом из гитары, это, скорее, часть схемы с ручкой громкости.

Вот самые частые вопросы, которые нам задают:  Как влияет на тон величина сопротивления потенциометра?  Зачем вообще выпускают разные потенциометры с разным сопротивлением?  Какой потенциометр мне использовать в моей гитаре?

Постараюсь объяснить. Когда ручка громкости повёрнута на максимум, сопротивление между звукоснимателем и выходом из гитары равно 0 Ом. Но на самом деле, потенциометр из схемы никуда не исчезает и в этот момент он тоже работает. Просто в этом случае он не пускает в землю определенные частоты. Своего рода низкочастотный фильтр, похожий на ручку тона, только для сверх-высоких частот. Чем больше сопротивление потенциометра, тем больше сопротивление между звукоснимателем и землёй, и тем меньше на тон влияет этот фильтр. Потенциометры на 500 кОм звучат ярче, чем на 250 кОм.

Компания CTS а также некоторые другие производители выпускают так называемые потенциометры «без нагрузки». Они работают таким образом, что когда ручка громкости повёрнута на максимум, потенциометр выключается из схемы, таким образом сигнал от датчика идёт напрямую на выход гитары.

Теперь становится понятным, почему большинство хамбакеров работают в паре с 500 кОм потенциометрами, а сингловые датчики — с 250 кОм. Обычно хамбакеры звучат не так ярко как синглы и чем больше высоких попадёт на выход из гитары, тем лучше. Это вовсе не означает, что это единственная схема, просто так повелось при производстве гитар и это уже давно стало стандартом. Одна вещь, которая может показаться странной — ручки громкости в старых телекастерах, там используются резисторы на 1 МОм. Так между землёй и и звукоснимателем почти нет сопротивления, и почти все частоты попадают на выход. В телекастерах из-за этого очень яркий звук, который не все любят, но есть одна интересная фишка. Если ручку громкости немного прибрать, гитара звучит так, как ее никакой ручкой тона не настроишь. Попробуйте!

Ну вот, возникла еще одна проблема. Когда вы прибираете громкость, высокие частоты немного срезаются и сигнал в целом становится темнее . С одной стороны это круто — вы получаете звук, который нельзя было бы получить в других ситуациях просто с ручкой тона. Эту особенность ценят любители винтажного звука и гитар, но большинство современных гитаристов хотят, чтобы звук был максимально честным и прозрачным, независимо от того, в каком положении находится ручка громкости. Этот вопрос можно решить довольно просто. Берется конденсатор и/или резистор, подключенные параллельно ко входу и выходу потенциометра. Самый популярный комплект - это 0.001µf конденсатор и 150кОм резистор , подключенные параллельно. Для разных звукоснимателей бывают разные сочетания резисторов и конденсаторов. Также существует много мнений по поводу того, что лучше звучит. Так что есть смысл использовать гугл, если вдруг вы захотите полезть в такие дебри гитарного звука.

Типы потенциометров

Итак, с уровнем сопротивления разобрались. Вообще существует много разновидностей потенциометров, но нас гитаристов интересуют только две: линейные и логарифмические. Эти два работают по-разному, когда вы крутите ручку громкости. Линейный потенциометр, как вы уже догадались, изменяет громкость линейно. Если бы нужно было нарисовать график увеличения громкости в зависимости от сопротивления потенциометра, это была бы прямая линия под углом 45 градусов к осям, или y=x.

Логарифмический потенциометр увеличивает громкость более быстро, самые большие изменения происходят где-то между значениями 9 и 10 потенциометра, где 10 — максимум. Убирая громкость дальше, падение уровня громкости все менее заметно. Природа человеческого слуха такова, что логарифмические потенциометры звучат как линейные. Если вы часто пользуетесь ручкой громкости, управляя динамикой звука, вам нужен логарифмический потенциометр. С линейным потенциометром для получения того же результата придётся довольно сильно крутить ручку громкости, требуется больший ход. То же самое в случае с потенциометрами тона. Логарифмические звучат более естественно и их нужно меньше крутить. Некоторые спорят с этим относительно ручки тона, но в целом, по крайней мере, начёт ручки громкости мнения сходятся. Я рекомендую использовать логарифмические потенциометры в гитаре, хотя и те и другие будут работать как надо и ничего вам не испортят.

1. Alpha

Давайте взглянем на бренды. Для начала посмотрите какие потенциометры стоят в вашей гитаре, если они маленькие — их надо менять. Полноразмерные потенциометры звучат лучше, более плавно управляются и служат дольше. Мелкие обычно используют, чтобы сэкономить на производстве. Разницу вы сразу почувствуете, если поставите что-то вроде DiMarzio, Alpha или CTS. Если места в гитаре мало, попробуйте мини-потенциометры CTS, они работают довольно хорошо.

2. CTS

Большинство серийных гитар нижнего ценового диапазона комплектуются дерьмовыми потенциометрами. Там идёт экономия на каждой мелочи, резисторы имеют разброс по сопротивлению в +/-20%, работают они не всегда плавно. Если у вас стоит 500 кОм потенциометр, на деле это может быть 480 или даже 448. Так что, если вы видите в вашей гитаре какой-то noname китайский — меняйте без разговоров. И конденсаторы тоже меняйте. Звук станет лучше. Про звукосниматели вы и сами знаете.

Потенциометры CTS используются в гитарах Fender, а Alpha обычно используются в гитарном оборудовании. А вот DiMarzio проще всего купить в России. Цены вполне адекватные, потенциометры надежные и работают как надо.

3. DiMarzio

В последние годы появились производители гитарных потенциометров типа Alessandro и Bourns, это категория «бутик», там более крутой контроль качества и отбор по жёстким параметрам (+/- 5%). Они как правило выпускаются в закрытых корпусах, которые предотвращают попадание пыли и грязи, тем самым избавляя вас от хруста в звуке, разрабатываются они с учетом особенностей человеческого слуха и звучат максимально плавно и естественно.

4. Alessandro

В целом звук — штука субъективная. Если меня спросят, есть ли разница между потенциометром за 50 долларов и за 10, я скажу «да». Но далеко не все это могут услышать и почувствовать, не говоря уже о том, чтобы за это заплатить. Так что если вы не сильно заморачиваетесь тюнингом вашей гитары, ставьте что-то стандартное. Лично я пользуюсь CTS для громкости и DiMarzio для тона.

5. Bourns

Поменять потенциометр — это порой может быть самый простой способ улучшить звук вашей гитары. Можно поставить push/pull переключатель, который будет отсекать катушки или переключаться между последовательным и параллельным вариантом соединения датчиков, есть также концентрические потенциометры, которые позволяют смешивать звучание двух звукоснимателей, а также круглые переключатели позиций датчиков — как в гитарах PRS. Потенциометр вы можете заменить буквально за пару минут и все что вам нужно это паяльник. Стоят они недорого, попробуйте новые и сравните со старым. Как мы всегда советуем — доверяйте только своим ушам. Кто знает, вдруг ваша гитара зазвучит так, как до сих пор не звучала. Стоит того, не правда ли?

www.kombik.com

Модифицирование гитары. Часть вторая - электроника: andrew_kul — LiveJournal

В прошлый раз я описал разные варианты получения другого звука с помощью звукоснимателей. В этот раз опишу модификации темброблока.

Потенциометры

Что такое потенциометр? Это переменный резистор. Электроника устроена так, что когда мы «убираем» громкость – часть сигнала идет на «землю», а оставшаяся часть – в усилитель. Происхождение потенциометра на звук не влияет, а вот их параметры очень даже. И меняя номиналы потенциометров, можно добиться разного звука.

Потенциометры тоже не идеальны. И даже когда они выкручены на максимум, часть сигнала все равно уходит на «землю», из-за чего появляются потери мощности и высоких частот. Потери не очень большие, но тем не менее, слышимые. Поэтому, чем больше сопротивление потенциометра – тем меньше потери. На синглы обычно ставят потенциометры номиналом 250 кОм, на хамбакеры – 500 кОм, поскольку хамбакеры звучат мутнее и высокие частоты там изначально меньше, чем у синглов. Более яркий звук получится при использовании потенциометров номиналом 1 Мом.

Сохраняя верха

Однако увеличение номинала потенциометра не решает проблему потери верхов при уменьшении громкости гитары. А решение проблемы достаточно дешевое и простое, и продается в любом магазине радиодеталей. Достаточно лишь вставить 0,001 мкф конденсатор на два контакта потенциометра громкости и все верхние частоты сохранятся в первозданном виде. Здесь есть один нюанс – для нормальной реализации необходим логарифмический потенциометр. С линейным изменение громкости будет резким и ступенчатым. Кстати, именно благодаря этому старые Fender Telecaster такие звонкие на любом уровне громкости.



Уходя на глубину

Из предыдущего понятно, что конденсатор проводит высокие частоты. Собственно, регулировка тона – это конденсатор и резистор. Обычно на гитары ставят конденсаторы номиналом 0,022 или 0,047 мкф, но можно ставить в принципе любой. Чем больше номинал конденсатора, тем больше высоких утечет в «землю» и тем мутнее будет звук. Хотя, ставить больше 0.1 мкф смысла не имеет, но можно и попробовать.

Varitone

Одно из интереснейших устройств, которое применялось на некоторых полуакустических Gibson ES, в том числе и на модели B.B.King Lucille и некоторых Blueshawk. К сожалению, я не нашел ни одного точного описания конструкции этой штуки, поскольку в интернете много разного рода мусора на эту тему. К еще большему сожалению, мне не удалось поиграть ни на одной гитаре с этой штукой. Однако из всевозможных описаний и видео понятно, что Varitone «отрезает» определенные частоты из сигнала. Состоит из позиционного переключателя и конденсаторов. Обо всем по порядку.

Простой варитон, каким его рисуют в интернете, являет собой обычную связку конденсаторов, спаянных с позиционником. При выборе позиции сигнал направляется в определенный конденсатор и потом на потенциометр тона. Фактически, это дает возможность выбрать, через какой конденсатор играть и насколько глубокий будет тембр. Подобная штука была реализована в гитарах Gretsch в виде тумблера на три позиции.



Более интересна конструкция оригинального Varitone от Gibson. Он дает возможность именно «вырезать» частоты, меняя звук в корне. С такой штукой не нужно больше ничего практически, никакого эквалайзера или отсечек – все звуки уже под рукой.

Killswitch

Обычный выключатель. Простой двухпозиционный переключатель или кнопка, полностью выключающая сигнал. Можно и в музыке использовать – Buckethead постоянно пользуется такой штучкой.

Встроенный бустер

Вместо того, чтобы заморачиваться с примочками-грелками, почему бы не встроить бустер в гитару? Есть активные бустеры, работающие от батареек, которые увеличат выходной сигнал гитары и раскачают усилок.

Мало кто знает, что бустер может быть и пассивным, и что на него не нужно тратить много денег. Чтобы получить самый настоящий перегруз с самой гитары, достаточно купить в магазине… два диода. Если их правильно соединить, то они будут давать перегруженный сигнал, а если сделать еще и регулировку – то никакие грелки не нужны, и поднимать выходной сигнал можно одним-единственным выключателем.
Оно продается в магазинах даже, правда не в наших. Называется Black Ice и являет собой несколько диодов в одном маленьком корпусе. При разном их соединении можно добиться разного звука. Но оно слишком дорого стоит – купить обычные диоды куда дешевле.


День независимости

Любители включать два датчика одновременно на гитарах с раздельными регулировками громкости знают, что если выкрутить одну громкость в ноль, звук исчезнет совсем. Тем не менее, проблема решается простой перестановкой проводов на потенциометре, как на схеме. После этого при выкручивании в ноль громкости будет отключен только конкретный датчик. Честно говоря, я не знаю в чем тут магия, но это работает.
Правда, есть и побочный эффект. Дело в том, что при таком подключении два датчика будут работать всегда, но на крайне минимальной громкости - на такой, что второго датчика даже слышно не будет.


Активная электроника: эквалайзеры, преампы и т.д.

Нанотехнологии позволяют встраивать в гитару любую электронную хрень, какую только захочет пользователь. Весь педалборд таким образом можно уместить в корпусе одной гитары, вот только нужно ли оно?

andrew-kul.livejournal.com

Пять простейших модификаций для электрогитары / workshop / Jablog.Ru

Некоторые гитарные маньяки гоняются за всеми возможными модификациями, которые только существуют — им важно не столько получить нужное звучание, сколько попробовать все самому и понять, что это вообще такое и с чем едят. И вот, если у вас на столе лежит без дела паяльник, а у вас по весне случился зуд или очередной приступ DIY — то эта статья для вас.

Я считаю, что нужно обойти вниманием такие уже заезженные и известные каждому отсечку хамбакера, фазу/противофазу хамбакера и последовательное-параллельное включение датчиков — это уже давно всем известные вещи, скоро отсечка будет даже в утюге. Также я не стану рассматривать откровенно аудиофильские штуки типа распайки серебрянными проводами посеребреным припоем с конденсаторами из волос девственниц, срезанных в полнолуние под молитву Святому Гитарию и прочую подобную фигню.

Повышаем сопротивление

Достаточно простая модификация, позволяющая немного повысить выходной сигнал с гитары и увеличить количество высоких частот в звуке. Для этого нужно заменить имеющийся потенциометр громкости в гитаре на другой, с бОльшим номиналом. Непосвященному человеку, возможно, покажется это бредом — мол, каким образом это что-то поменяет в звуке? Но инженеры одобрительно закивают.

Почему же это повлияет на звук? Дело в том, что потенциометр громкости является обыкновенным делителем напряжения — меняя сопротивление потенциометра мы регулируем соотношение электричества, которое «утекает» в «землю» и которое идет в усилитель. Ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления, а значит чем выше будет общее сопротивление потенциометра — тем меньше его «утечет» в землю.

Отсутствие альтернативы

Впрочем, если вообще убрать потенциометр — то «утекать» току попросту будет некуда, правда в таком случае теряется возможность регулировать громкость. Можно добавить обычный переключатель или пуш-пулл, который будет включать в цепь регулировку громкости и отключать ее.

Отлавливаем верха...

Те кто часто пользуется ручкой громкости знают — если прибрать громкость — верха теряются. Что с этим сделать? Установить тонкомпенсатор (на забугорных сайтах — Treble bleed cap). Это конденсатор с небольшой емкостью (0,001-0,01мкФ), который ставится на потенциометр громкости и «перебрасывает» высокие частоты в обход регулировки громкости. Некоторые ставят еще и небольшой резистор на конденсатор, но это уже кому как больше нравится.

… И убираем верха!

Ручка тона — целый простор для поисков. Собственно, пассивный тон в электрогитаре устроен достаточно просто — обычный фильтр частот на конденсаторе. Обычно в гитарах стоит конденсатор 0.047 или 0.022 мкФ, но кто сказал, что нельзя ставить кондеры с другими номиналами? Меняя конденсаторы можно варьировать степень максимальной глубины тона при выкрученной ручке. Все просто — чем больше емкость конденсатора, тем более глубокий тон в итоге можно получить. Однако, ставить конденсатор емкостью больше 0,1 мкФ смысла в принципе нет. Также с помощью переключателей можно сделать «постоянные» частотные фильтры, подобно тем, что стоят в гитарах Gretsch. Реализация похожа — только вместо потенциометра конденсатор соединяется с «землей» и переключателем.
Ищем баланс

Эрик Клэптон, помимо множества клевых песен, подарил миру еще и свою именную гитару, в которой стоит интересная штука — TBX Tone Control. Это достаточно простая модификация, состоящая из сдвоенного потенциометра и резистора с конденсатором. Благодаря такому фильтру можно обрезать низ или верх в зависимости от того, куда повернуть ручку тона. Для всех желающих Fender даже продают отдельно такую штуку, которую нужно просто впаять в гитару и наслаждаться. Ниже — видео с демонстрацией этого мода в подписной гитаре Клэптона.

Все приведенные моды достаточно просты, для их реализации нужно всего лишь уметь спаять две детали вместе. Если же лень или есть деньги — любой мастер сделает любую из этих модификаций на вашем инструменте. Главное — не бойтесь экспериментировать!

jablog.ru

Pretty Underground:Workshop. О потенциометрах и устройстве темброблока / workshop / Jablog.Ru

Мы все знаем, что помимо гитарных звукоснимателей, о которых уже шла речь в jablog.ru не однократно в гитаре есть и темброблок – с регулировками громкости и тембра. Знаем также из каких элементов он состоит: потенциометры и конденсатор. Хотелось ба рассмотреть его работу подробнее. Начнём с темброблоков для гитар с пассивными схемами.
И ответить на ряд вопросов, таких как:
— Какие характеристики у потенциометров бывают?
— Как устроен темброблок?
— Почему в темброблоки ставят разные по номиналу потенциометры?
— Как влияет номинал потенциометра на звук?
— Какой по номиналу потенциометр лучше?
— Как влияет емкость конденсатора в регулировке тембра на звук?

Начнём! :)

Вопрос№1 — Какие характеристики у потенциометров бывают?

Потенциометры имеют 2 основных параметра – сопротивление(этот параметр стандартизирован) и характеристикой, которая указывает на то, как меняется соотношение сигнала при вращении штока (рисунок 2).

Характеристик у гитарных потенциометров две – А (обозначают логарифмические потенциометры — audio) и В (линейные). Потенциометры с хр-кой А создают эффект постепенного увеличения громкости или тона, с В – резкой.
Сопротивление. Наиболее популярные в гитаростроении потенциометры в 250кОм и 500кОм. Однако также в пассивных схемах встречаются и 50кОм, и 1МОм.
Неужели никого не интересовал вопрос – а почему именно 250кОм и 500кОм?
Мы знаем, что 250кОм обычно встречаются в Стратах. Также знаем, что Лео Фендер, помимо гитар делал и усилители. Т.е. он также знал и их параметры. Например – входное сопротивление.
На этом мы перейдём дальше.

Вопрос№2 — - Как устроен темброблок?

Полная иллюстрация, изображающая устройство и принцип работы всей схема от реального звукоснимателя до усилителя, включая его представлена на этом рисунке.
Темброблок представляет собой делитель тока. Рассмотрим его работу по порядку.

Ручка громкости
Когда потенциометр громкости выкручен на минимум т.е. сопротивление его практически равно нулю – весь ток через него идёт на землю. Гитара молчит.
Когда потенциометр громкости выкручен на максимум, т.е. сопротивление его велико, ток через него незначителен и весь полезный сигнал идёт на усилитель. Мы слышим максимум сигнала от гитары.
Когда мы вращаем ручку громкости – мы меняем соотношения токов которые идут на усилитель и на землю – через потенциометр. Это и имеют ввиду, когда говорят, что потенциометр выступает в роли делителя. Всё просто до нельзя.

Ручка тона
Тоже самое и с тембром, только в случае тембра потенциометр соединён с землёй не напрямую, а через конденсатор. Свойство конденсатора таково, что чем меньше частота тока, тем больше сопротивление ему у конденсатора. Грубо говоря — он не проводит постоянный ток, а сопротивление переменному току разное и зависит от частоты сигнала (такое сопротивление называется реактивным).
Есть формула такая: Хс=1/2пfC, где С – емкость конденсатора, f – частота сигнала, п=3,14. По ней можно найти реактивное сопротивление конденсатора для любой частоты. Кому интересно – можно порисовать диаграмму зависимости сопротивления от частоты от 0 до 20кГц. При стандартных значениях конденсаторов для страта:
:
На схеме представлены параметры подобные синглу со стратовским темброблоком. Значение входного сопротивления комбика взято у модели Fender Pro Junior. :) Замечательный такой простенький ламповый аппарат, имеющий только 2 регулировки — громкость и тембр. Один из моих любимых.

А также, на схеме ниже, для Les Paul.

На схеме представлены параметры подобные хамбакеру с элементами таких номиналов, которые ставятся на Gibson. Значение входного сопротивления комбика тоже.
Да, как видно, значениями емкости гитарного кабеля и усилителя пренебрегаем в обоих случаях.

Сопротивление регулятора тона состоит из 2-х составляющих: активной (потенциометра) и реактивной – конденсатора (который, собственно и обеспечивает срез ВЧ).
Ну и крутя потенциометр мы или увеличиваем, или уменьшаем активную составляющую сопротивления – т.е. общий ток через «тон».

Остальные вопросы:
— Почему в темброблоки ставят разные по номиналу потенциометры?
— Как влияет номинал потенциометра на звук?
— Какой по номиналу потенциометр лучше?
— Как влияет емкость конденсатора в регулировке тембра на звук?

Именно поэтому – чем больше значение сопротивления потенциометров, тем больше сигнал на входе усилителя. При одном и том же значении входного сопротивления усилителя. Все соотношения токов считаются по схеме.
Можно предположить, что Лео Фендер ставил потенциометры в 250кОм, т.к. его гитары были звонче собратьев из фирмы Гибсон, а также из-за того, что усилители имели низкое входное сопротивление. С Гибсон же – наоборот. У них высоких меньше. Поэтому чтобы больше сигнала передавалось, они ставили потенциометры с большим номиналом.
Все эти вещи можно представить и посчитать наглядно по упрощенным схемам. (Подробнее об усилителях можно почитать — информации много)

Известно, что ВЧ воспринимаются на слух громче, чем НЧ. Поэтому увеличение номинала потенциометра увеличивает ток на усилитель, а значит, у нас складывается впечатление, что сигнал резче и ВЧ больше.
Можно ли сделать из этого вывод, что какой-то номинал лучше, а какой-то хуже?
Мне нравится яркий и звонкий звук гитары особенно характерный для моделей Jazzmaster, Jaguar, Mustang. Они, обычно, комплектовались потенциометрами в 1МОм. Хотя на классических Стратах обычно ставятся потенциометры в 250кОм. И это не мешает им «звенеть и петь», особенно моделям из ясеня или ольхи с кленовой накладкой. Во многом здесь звук определяет вся комбинация: датчики-схема-усилитель. А если быть более точным: человек-гитара-аппарат. :)

На последок хотелось бы вернуться опять к конденсаторам. По формуле, указанной выше мы можем увидеть как меняется реактивное сопротивление не только в зависимости от частоты сигнала, но и в зависимости от емкости самого конденсатора.
Также можно установить в гитару срез НЧ, подпаяв конденсатор не параллельно звукоснимателю, а последовательно. :) Мы это делаем в мастерской.
А еще нам скоро(в конце апреля/начале мая) должны привезти много разных потенциометров для гитар.
С характеристиками А и В, номиналами 25кОм (для активных схем), 50кОм (для активных схем и темброблоков в гитарах Jazzmaster/Jaguar), 250кОм, 500кОм и 1МОм. А также пуш-пулы этих номиналов. Кроме того, уже в наличии потенциометры, позволяющие полностью выключить их из схемы.
Еще у нас есть всякие другие элементы темброблоков – всевозможные переключатели, ручки для потенциометров, конденсаторы.
Заглядывайте в наш магазин при мастерской — Guitar & Parts!
Да, и если остались вопросы – спрашивайте! С удовольствием отвечу.

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru

P.S.
Сейчас в мастерской намечаются серьёзные изменения. Да и с момента написания первой статьи произошло много всяких событий. Обо всём хотелось бы рассказать и поделиться новым.
Далее:
— Как сейчас обстоят дела у мастерской? Что нового? Какие перспективы развития?
— Статья о том, какой датчик у нас получился, его сравнение с собратом от Di Marzio + теория, как понять какими свойствами обладает ваш звукосниматель исходя из его выходных параметров (емкость + индуктивность).

jablog.ru

Номинал потенциометра громкости / workshop / Jablog.Ru

Так уж сложилось, что даже не будучи гитарным мастером, за жизнь я успел существенное количество раз услышать вопрос «какой потенциометр покупать?». Понятно, что принято «синглы — 250к, хамбы — 500к», с другой стороны очевидно, что если поставить какой-то другой номинал, то взорваться ничего не должно, но что-то все же должно поменяться.

Дальше будет много текста, немного графиков и видео, к которому можно сразу переходить, если графики вам неинтересны.


I) Долгое и нудное предисловие, но без него нельзя.
В комментариях к моей заметке об экранировке было немало критики представленной методики измерений. В прошлый раз я не уделил этому должного внимания, поэтому тут я постараюсь подробно объяснить, что именно я исследую и почему именно таким методом.

1) Что исследуем?

Предметом исследования, как в прошлой заметке, так и в этой, является изменение АЧХ электроники гитары при изменении одного из элементов электроники (в прошлой заметке — предположительное увеличение паразитной емкости, в этой — изменение номинала потенциометра громкости).

2) Влияние измерительного тракта.

Любой измерительный тракт неидеален, в моем случае совсем неидеален, да еще и его параметры не известны в полной мере, что не позволяет учесть его вклад в результат измерения. Но так как я не задаюсь целью получить АЧХ электроники конкретной гитары, а стараюсь выяснить, что в АЧХ изменилось, произвести не количественную, а качественную оценку, то этим можно пренебречь. Если начинка гитары имеет резонансный пик на частоте «X», а после каких-то манипуляций он, к примеру, смещается на частоту «Y», то какой бы кривой не была АЧХ измерительного тракта (в разумных пределах, конечно), обнаружить это труда не составит. Добавление в тракт усилителей, микрофонов и т.п. внесет свой вклад в результат, но качественно его не изменит.

3) Состав измерительного тракта.

Все как в прошлый раз — тестовый сигнал с ПК через звуковую карту подается на колонку genius, которая преобразует его в колебания магнитного поля. Эти колебания улавливаются звукоснимателем гитары, сигнал с гитары через ту же звуковую карту записывается для последующего анализа.

4) К чему такие сложности, почему бы не дергать струны? Почему бы не ограничиться прослушиванием? Почему не видно гармоник?

Без паники (вы же захватили с собой полотенце?), господа! Гармоники (они же обертоны) никуда не делись и при спектроанализе видны, можно сказать, что он именно их и показывает =) Подробнее как-нибудь в другой раз, а пока для примера спектры записей 1-й и 6-й струны на 5-м ладу:

Гармоники видно, а вот с анализом подобного графика будет непросто, выглядывать что-то в подобном «лесу» — так себе развлечение. Ну и человек совсем не машина, добиться единообразия входного сигнала крайне непросто.

Именно потому, что исследую я начинку гитары, а не качество дерева, струн или свои исполнительские способности, я вместо колебаний струн и звучания гитары в целом использую искусственно «загнанный» в звукосниматель белый шум, который содержит в себе все частоты слышимого диапазона в равном количестве. В моем случае именно белый шум использовать необязательно, можно использовать розовый или любой другой (см. пункт 2).

«Гитару надо слушать, а не измерять» — не один раз встречал я такое мнение. Более того, я с ним полностью согласен. Но справедливо оно только, если вас интересует, подходит ли вам гитара, если же вас по тем или иным причинам интересует, чего у нее там внутри происходит, то не будет грехом дополнить прослушивание измерениями и расчетами.

II) Приступаем!
Пара взмахов паяльником, и наш подопытный приобретает следующий вид:

Фильтр, как фильтр. Я поставил вместо родного 500 кОм потенциометра 1 МОм (измеренное — 910 кОм) в реостатном включении. Теперь «виртуальный» регулятор громкости всегда в максимальном положении, а поворотом ручки, ранее отвечавшей за громкость, я буду менять его номинал в диапазоне 0 — 910 кОм.

Для удобства определения сопротивления на потенциометр был надет стратокастерный кноб и в соответствии с его градуировкой измерены значения сопротивления, соответствующие позициям от 1 до 10.

Гитара в данном случае у меня о двух хамбекерах, а геометрия моего, с позволения сказать, «излучателя» позволяет «загнать» сигнал только в сингл, поэтому я сделал отсечку на бриджевом датчике, с которым и буду дальше работать.

Теперь, как и в прошлый раз — колонка располагается над звукоснимателем, серия периодов белого шума, в периоды тишины изменение установки потенциометра. Спектроанализ, эксель, график:

Еще раз повторю, это не АЧХ гитары и даже не АЧХ ее электроники. Это АЧХ всего измерительного тракта, включающего в себя электронику гитары!

Как видно, существенное влияние на громкость сигнала во всем диапазоне уменьшение сопротивления начинает оказывать только после 85 кОм (когда активное сопротивление датчика становится сопоставимым с сопротивлением нагрузки), а вот в районе 4 кГц заметные изменения есть уже после 640 кОм. Собственно, при уменьшении сопротивления резонансный пик на этой частоте становится все меньше и меньше, в конце концов исчезая полностью.

Хоть масштаб драмы виден невооруженным взглядом, но как именно будет звучать уменьшение резонансного пика? Надо слушать! Но чуть позже, сначала проверка адекватности данных.

III) Сверяемся с опытом предков.
«Не первый же я этим решил заняться?» — подумал я и полез в гугл. На удивление быстро была найдена эта статья (первый вариант которой был опубликован незадолго до моего рождения =)).

Как видно, хоть я и не могу похвастаться столь «правильными» графиками, все же данные получены вполне адекватные. Беглый просмотр статьи выявил, что даже методика измерений в общем схожая, разве что вместо колонки genius использовалась катушка от хамбекера и усилитель мощности (что безусловно правильно, но я оперировал тем, что было под рукой), при этом методика снятия АЧХ использовалась классическая — подача синуса разной частоты и измерение амплитуды. Также в статье имеется большое количество пояснений, графики от изменения емкости, и много чего еще. Настоятельно рекомендую!

Именно после обнаружения этого труда я решил остановиться на исследовании только номинала потенциометра, хотя изначально планировал повторить измерения и для емкости (посыпаю голову пеплом, это нужно было сделать еще в прошлый раз).

IV) Пора слушать!
Гитару позаимствовал у товарища. Узнать в гриме ее непросто, но это Squier Obey Graphic Telecaster.

V) Выводы.
Донести я в общем-то хотел две мысли:

1) В вашей гитаре уже заложен немалый потенциал кастомизации звука. И если вы, к примеру, задумались о замене звукоснимателей, то возможно имеет смысл для начала поэкспериментировать с номиналом потенциометра громкости (высотой резонансного пика) и емкостью кабеля (частотой резонанса и среза ВЧ). Это не влетит вам в копейку, но может стать весьма увлекательным опытом, который позволит услышать ваш инструмент с новых сторон.

2) Измерения сами по себе не требуют лаборатории и штата научных сотрудников. Понятно, что оборудование упрощает жизнь, позволяет добиваться большей точности, но если вы понимаете, что измерять, как измерять и что в измерении важно, а что не очень, то можно добыть нужную информацию при помощи подручных средств. И это относится не только к гитарам ;)

VI) Заключение.
С одной стороны я, конечно, не сделал ничего нового (правда, я был несколько удивлен тем фактом, что имеется до такой степени близкий по методике труд) и, можно сказать, изобрел велосипед. В конце концов, все это можно было бы посчитать или получить куда более красивые данные в симуляторе, да и чего уж греха таить, ничего нового для себя я найти и не планировал, но мне было приятно уделить некоторое время «независимому исследованию», и надеюсь, вам было интересно проделать со мной этот путь. Искренне рад, если помог кому-то пролить свет на то, что происходит «там внутри».

jablog.ru

Распараллеливаем потенциометры громкости на Les Paul / workshop / Jablog.Ru

Сегодня мы рассмотрим небольшой мод, решающий проблему, всех любителей Les Paul, с которой они живут уже более полувека с тех самых пор, как миру был представлен первый Les Paul. Этот мод так же подойдет для всех гитар с двумя звукоснимателями, трехпозиционным переключателем и раздельными регулировками громкости и тона на каждый звукосниматель.

Проблема (или нет). Распайка Les Paul, по большому счёту, не менялась с середины 50-х годов прошлого века. Время от времени Gibson вносила небольшие изменяя, которые касались номиналов и типов конденсаторов, но, в целом, все осталось так же, как в самом первом LP.

И есть одна вещь, которую Gibson не меняли все эти годы – это концепция спаренных потенциометров громкости. Вы в курсе, как это работает. Есть раздельные регулировки громкости и тона для каждого звукоснимателя и трехпозиционный переключатель. То есть вы можете настроить громкость и тона отдельно для бриджевего и нэкового датчика, а потом быстро переключаться на нужный звук используя трехпозиционный переключатель. Тут все отлично – два пресета на кончике вашего пальца.

Но владельцы Les Paul так же знают, что происходит, если использовать среднюю позицию переключателя. В этом случае работают оба звукоснимателя и включены они параллельно, и даже чуть-чуть прибирая громкость одного из звукоснимателей, и если потенциометр другого датчика при этом полностью открыт, то этот датчик звучит много громче, чем его напарник. Или и того хуже – убрав громкость в ноль на одном из датчиком, мы тем самым выключаем гитару полностью.

Почему так происходит? Потому что, потенциометры громкости не развязаны, и они влияют друг на друга. В таких пассивных схемах – такое бывает сплошь и рядом, такова их природа. Вообще же, двуххамбакерный мир делится на два лагеря: для одних эта проблема и не проблема вовсе – это просто такие правила игры, которые можно использовать во благо, другие же думают, что такое вот взаимодействие потенциометров – это системная ошибка и стараются избавиться от этого.

На самом деле, существует лишь одно реальное решение этой проблемы – это переход к активной схеме (если конечно, это приемлемо для вас). Все же остальные «решения» — это компромиссы, которые вам подойти, а могут и не подойти. Пусть это решат ваши уши.

Поменяйте их местами. Легко сделать так, чтобы потенциометры громкости на Les Paul работали раздельно. Вам просто нужно сделать их распайку наоборот. (Так сделано на некоторых Rickenbacker и старых Fender Jazz Bass).


Для начала посмотрите на представленную тут схему. На ней показана современная распайка Les Paul, которую можно встретить почти на всех серийных гитарах. Черные провода – это «земля», белые провода – сигнальные, они идут от звукоснимателя к выходному джеку. Черные провода идут от потенциометра к потенциометру через «земляную шину». Будьте осторожны и не замыкайте цепь в кольцо – между двумя потенциометрами громкости не должно быть прямого соединения, как и показано на схеме. С другой стороны, такое соединение сделает из ваших звукоснимателей отличную антенну, которая будет собирать различные шумы (чтобы этого не произошло нужно, чтобы для «земляной шины» использовались достаточно толстые провода, а и пайка была добротной).

А теперь просто поменяйте местами соединения 3 и 2 конденсатора на обоих потенциометрах громкости и ничего не меняя на потенциометрах тона. Всё! Вы распаяли потенциометры громкости наоборот и это разделило их.

Treble-bleed цепь? У этого мода есть огромный недостаток. Когда звукосниматели включены «наоборот» они «показывают» меньшее сопротивление и выходной импеданс увеличивается. В результате мы получаем очень сильную потерю высоких частот, если чуть-чуть прибираем громкость. Это особенность пассивных гитарных схем – непропорциональная потеря высоких частот при малом изменении громкости. Стоит немного прибрать громкость, как мы теряем значительную часть высоких частот. И эта особенность усугубляется, когда мы соединяем потенциометры громкости «наоборот».

С этим можно бороться, добавив т.н. treble-bleed цепь между входом и выходом каждого потенциометра громкости. Эта цепь обычно представляет собой маленьких конденсатор, часто параллельно или последовательно с резистором.Просто припаяйте эту RC-цепочку между ножками 3 и 2 каждого потенциометра громкости и послушайте, что получилось в результате.

От номиналов конденсатора и сопротивления зависит количество высоких частот. Кто-то предпочитает использовать только конденсатор, а кто-то конденсатор и резистор в параллели. Обычнее значения для конденсатора – от 220 пФ до 680 пФ, а параллельного ему резистора – от 150 кОм до 330 кОм. Если вы решили использовать только конденсатор, то его обычный номинал – это 330 пФ. Популярное решение для RC-цепочки – это конденсатор на 470 пФ и 330 кОм резистор, включенный параллельно. Маленькие конденсаторы из серебряной слюды (silver mica caps) для этого мода подходят идеально.

Запомните, что в пассивных схемах мы можем ничего добавить, если этого не было изначально. Мы можем лишь придать звуку нужную окраску подавив определенные частоты, что делает другие частоты более заметными. Этот treble-bleed фильтр ослабляет низкие частоты, что делает высокие более заметными.



Автор: Dirk Wacker
premierguitar.com

jablog.ru

Почему шуршит потенциометр и как это исправить: mux22 — LiveJournal

(этот текст написан Георгием Попеленским в соавторстве со мной)

Каждый музыкант сталкивался с хрипом и треском, которые доносятся из усилителя при повороте ручки потенциометра. Переключатели датчиков тоже склонны издавать лишние звуки. Как правило, гитарные мастера при таких симптомах приговаривают шумящий компонент к замене. Но, прежде чем это делать, стоит попробовать его спасти.  

Начнем с потенциометров. Чтобы понять, что с ними может быть не так, полезно в общих чертах разобраться, как они устроены:


(картинка чужая)

У стандартного потенциометра есть 2 крайних контакта, графитовая дорожка между ними, и один центральный контакт, который с помощью ручки перемещается по этой дорожке. Тем самым меняется сопротивление между центральным контактом и крайними. При этом сопротивление между двумя крайними контактами всегда остается неизменным - это те самые “250 КОм” или “500 КОм”, которые фигурируют в характеристиках потенциометра.

С устройством более-менее разобрались, теперь выясним, кто виноват и что делать:

0) Прежде всего стоит проверить, хорошо ли потенциометр закреплен на гитаре. Иногда металлический корпус элемента попросту теряет контакт с экранирующим покрытием из-за разболтавшейся гайки. Если пот не только издает звуки, но и прокручивается за пределы хода рукоятки, то затяните гайку посильнее - это может решить все вопросы (только придерживайте потенциометр с внутренней стороны при затяжке). Если не помогло, то идем дальше.

1) Самая частая проблема, приводящая к шуршанию потенциометра – загрязнение графитовой дорожки, или окисление металлических лапок, то бишь внутренних контактов потенциометра. Это замечательно лечится промывкой специальными средствами, предназначенными для ухода за контактами. Их много разных. Фактически, это текучие синтетические смазки с антикоррозийными присадками. В мастерской мы пользуемся Liqui Moly Electronic Spray, потому что он очень хорошо моет, не воняет, да еще и стоит дешево. Контаклин, например, заметно хуже.


(пять разных очистителей контактов. Картинки чужие)

Промыть потенциометр очень легко: пшикните из баллончика внутрь пота и проверните его ручку туда-сюда несколько раз. Ничего отпаивать не нужно, ждать испарения - тоже. Кстати, очистители не препятствуют дальнейшей пайке.

Когда доступ к потенциометру затруднен (на большинстве полуакустик работа с электроникой - сущий ад), его можно попробовать обработать снаружи – надо снять рукоятку и оттянуть вал вверх, а в щель между валом и резьбовой частью потихоньку наливать очиститель. На стюмаке даже продается специальная штука, оптимизирующая процесс. Но срабатывает это не всегда. Лить очиститель под крышку пота куда надежнее.

Чтобы никто не испугался, добавим, что спреи на масляной основе не портят ни общеупотребимые лаки, ни электронику. Электрические параметры схем, в том числе активных, также не меняются. То есть штука совершенно безопасная. Хотя лить ведрами, конечно, не надо... И не путайте ликвимолевский Electronic Spray с Kontakt Reiniger - последним вы только испортите потенциометр.

Про всеми любимую WD-40: да, ее легко купить и ее многие советуют, но специфические смазки для электроники чистят контакты заметно эффективнее. "Вэдэшка" хороша для ржавых железок, но медь и прочий цветмет - не ее профиль.

2) Контакты отмыть - дело хорошее. Но если в пот попал крупный мусор (например, кусочки проводов, которые так и норовят завалиться внутрь при пайке), очиститель с ним не поможет. В этом случае можно снять крышку с потенциометра и промыть его в открытом виде, либо убрать мусор руками. Если же конструкция пота не допускает снятия крышки (или вам просто лень), остается набрать в шприц изопропилового спирта и сильной струей попробовать выгнать мусор наружу. Либо использовать такой же спирт, но в баллончике под давлением. Спирт безвреден для электроники, но может испортить некоторые лаки, в частности, гибсоновское нитроцеллюлозное покрытие - поэтому безопаснее извлечь потенциометр из гитары перед такой промывкой. Полезен также сжатый воздух.

3) Третья причина шуршания пота – нестабильное заземление тела гитариста при вращении рукоятки. Как это? А вот как: если убрать руки со струн (и остальных заземленных частей гитары), а потом коснуться их снова, то из усилителя раздастся тихий щелчок. Такой же щелчок, повторенный сотни раз в секунду, может возникать при вращении ручки потенциометра, и будет восприниматься ухом как шуршание. Проблема возникает только на цельнометаллических рукоятках, потому что пластиковые изолируют потенциометр от музыканта.

Причины такому поведению следующие: либо вал имеет плохой контакт с заземленным  корпусом потенциометра (в этом случае обычный пот остается только заменить, а вот на многих пушпуллах это, к сожалению, норма жизни), либо металлические ручки покрыты краской. Проверить это все можно, заземлившись свободной рукой о любое другое место (бридж, струны, гнездо) и покрутив потенциометр. Если при этом ничего не трещит - значит, надо менять потенциометр или ставить пластиковую рукоятку. Или просто крутить ручки, не снимая руки со струн :)

Интересно, что во многих каталогах гитарных запчастей можно встретить потенциометры с пластиковым валом. У них точно нет проблем с заземлением рукоятки. Это один из немногих случаев, когда пластиковая деталь предпочтительнее металлической. Именно такие пуш-пулы штатно установлены, например, на японских Ibanez JS)


картинка с wscmusic.com

========================

И только когда все средства перепробованы, а пот все равно хрустит, остается признать поражение и хрипуна заменить.

В этом случае хруст, вероятно, вызван износом графитовой дорожки. Ее уже никак нельзя восстановить (правда, по интернету гуляют очень умные советы вроде “навалить в пот графитовой смазки” - НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Встречаются и поты, настолько изъеденные коррозией, что никакие очистители за разумное время их не берут. Такие тоже проще менять.

Или вот, бывает, открываешь темброблок, а там тебя встречает ЭТО:

Такие компоненты лучше менять, даже если они не шуршат.

========================

Что же касается переключателей, то с ними все примерно так же - с той разницей, что графитовых дорожек там нет, а есть только тоненькие металлические контакты. Все та же самая промывка для электроники творит с ними чудеса. Достаточно прыснуть ей в хрустящий переключатель (иногда можно даже сверху, без разборки гитары) - и тот в большинстве случаев начинает работать как новый.

Проблемы возникают только с “гибсоновскими” переключателями: у них контакты при переключении не трутся друг об друга, а просто соприкасаются. Это исключает самоочистку - грязь  не съезжает в сторону, а остается в точке соприкосновения, и ее там накапливается столько, что очиститель уже не справляется. Исправить это можно полосочкой мелкой наждачной бумаги (P1000 и больше) - зажмите ее между контактами и вытяните, она счистит все лишнее. Главное, не забудьте перед установкой переключателя залить контакты пресловутым очистителем.

Иногда даже металлические контакты изнашиваются, и тогда переключатель приходится менять.


(Справа контактные дорожки прогрызены до текстолита. Фото Алексея Ерофеева)

Впрочем, традиционные фендеровские и гибсоновские переключатели - практически вечные.

========================

Почему разумнее промывать электронику, а не менять ее сразу? Все просто: типичная промывка занимает гораздо меньше времени и усилий, чем замена. Одним баллоном очистителя можно промыть целый вагон потенциометров, а по стоимости такой баллон сопоставим с ценой за замену всего лишь одного пота в гитарной мастерской.

Кстати, упомянутыми масляными очистителями полезно обрабатывать потенциометры еще до того, как те начали хрипеть. Со всеми без исключения новыми компонентами, которые устанавливаются в мастерской, мы именно так и поступаем. Это продлевает их срок службы и страхует контакты от коррозии. Большинство механизмов в смазанном виде работает лучше, и гитарные потроха - не исключение.

Георгий Попеленский, Миша Тиунов

mux22.livejournal.com

Подзвучивание акустической гитары: звукосниматель или микрофон?

Если вы играете на акустической гитаре и делаете это не только для себя, то когда-нибудь у вас возникнет желание усилить звучание инструмента, чтобы вашу игру услышали многие. Речь идет о выступлении на сцене или же о процессе звукозаписи. Подключив гитару к усилителю, можно выступать на любых концертных площадках. Как снять звук с акустической гитары так, чтобы не потерять всё его многообразие и глубину тона? На помощь приходят звукосниматели или специальные микрофоны.
Некоторые музыканты опасаются устанавливать звукосниматели на акустические гитары, так как полагают, что это дорого, сложно и может повредить инструмент. Но это не так, в чем постараемся вас убедить.

Задумайтесь об установке звукоснимателя, если вы:
  • планируете выступать на сцене,
  • хотите, чтобы гитара звучала громче на репетициях,
  • записываете гитару в студии.

Звукосниматели – это устройство для преобразования механических колебаний в электромагнитные. Существуют два основных типа звукоснимателей: магнитоэлектрические и пьезоэлектрические, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.

Магнитоэлектрические звукосниматели

Данный тип звукоснимателей по устройству и принципу действия идентичен тем, что устанавливают на электрогитару, но при этом имеют совершенно иные характеристики (например, частотные). Отличается также и способ крепления звукоснимателей на корпус гитары: они крепятся в резонаторном отверстии (розетке) на верхней деке гитары, и сразу готовы к работе. Сделать это сможет каждый.

Важно помнить, что магнитоэлектрические звукосниматели работают только с металлическими струнами, поэтому нет смысла устанавливать их на классическую гитару.
Магнитоэлектрические датчики подразделяются на два подтипа.
  • Сингл (Single), то есть одинарный датчик – яркий и четкий тон, но при этом меньшая мощность и меньшее шумоподавление (небольшой фон).


  • Хамбакер (Humbacker), то есть спаренный датчик – более мощный и насыщенный звук с отличным шумодавлением (почти без фона), но при этом более высокая цена по сравнению с синглом.

Цена магнитоэлектрических звукоснимателей зависит от конструкции, материалов и, конечно, производителей, составляя 15 – 150 $. Фаворитами на рынке являются такие производители как EMG, SCHALLER , SEYMOUR DUNCAN, DIMARZIO.
Достоинство магнитоэлектрических звукоснимателей - практически нулевая вероятность «заводки» из-за фидбэка.
Основным же, но существенным минусом является тональное окрашивание звучания, довольно далекого от настоящего, живого звучания акустики. Для решения этой проблемы и были разработаны пьезоэлектрические звукосниматели.

Пьезоэлектрические звукосниматели

Название этих датчиков происходит от пьезоэлектрического эффекта, который лежит в основе их работы. Пьезоэлектрические звукосниматели преобразуют колебания струны в электросигнал, благодаря встроенному пьезокристаллу: деформируясь, он поляризуется, и тогда в цепи начинает течь электрический ток.
В 70-е годы предыдущего столетия инженеры смогли достичь оптимальной чувствительности пьезоэлектрических звукоснимателей при передаче максимального частотного диапазона. Прорыв заключался в том, что пьезоэлектрические датчики обеспечивают более натуральный и живой акустический звук, подкрепляемый еще и чувствительностью датчика к колебаниям гитарной деки.

Пьезозвукосниматели также делятся на два типа:
  • Врезные пьезозвукосниматели («стержень»), которые устанавливаются стационарно, стоят дороже, но обеспечивают более качественное звучание. Устанавливаются такие звукосниматели под нижний порожек и почти не заметны для слушателей. Часто одновременно в корпус акустической гитары устанавливают темброблок или эквалайзер, но лучше доверить это специалистам.


  • Накладные звукосниматели («таблетки») имеют меньшую стоимость, легко снимаются и устанавливаются с помощью липучки к внутренней или наружной стороне корпуса, могут иметь встроенные предусилитель и эквалайзер. Несмотря на ,казалось бы, легкость установки, необходимо найти такое положение на гитарной деке, которое обеспечит максимально мощный и натуральный звук на выходе.

Достоинства пьезоэлектрических звукоснимателей:

  • возможность их установки на гитары с металлическими и нейлоновыми струнами;
  • обеспечивают более объемное и глубокое звучание

Недостаток у пьезоэлектрических звукоснимателей только один – цена, но и она оправдана более качественным звуком

Установка звукоснимателя на акустическую гитару и его настройка

  • Помните, что звукосниматели, предназначенные для электрогитар, не подойдут для гитар акустических, а также, что магнитные звукосниматели подойдут только для гитар с металлическими струнами.
  • Магнитоэлектрические звукосниматели устанавливаются в розетку (отверстие на верхней деке гитары) с помощью специальных распорок, благодаря которым звукосниматель удерживающих в деке.

  • Накладной пьезоэлектрический звукосниматель устанавливается с помощью специальной липучки, которая позволяет прикрепить датчик и внутри корпуса гитары, и снаружи, выбор зависит только от индивидуальных предпочтений музыканта (но звук будет лучше при установке на внешней стороне деки).

  • Врезные звукосниматели лучше устанавливать в специализированном центре, если собираетесь сделать это впервые.

  • Для магнитоэлектрических звукоснимателей необходимо осуществить тонкую настройку, которая осуществляется с помощью настройки магнитных сердечников. Прибегая к помощи ключей, магнитные сердечники опускают и поднимают, регулируя расстояние между струнами и звукоснимателем. Нет необходимости при этом снимать струны. Под каждую струну сердечник настраивается отдельно. Однако, некоторые звукосниматели имеют скрытые сердечники, поэтому настроить их не получится.

Микрофон для акустической гитары

Есть и такие музыканты, которые предпочитают использовать для подзвучки акустической гитары именно микрофоны, а не звукосниматели. Конечно, это должны быть специализированные микрофоны, способные наиболее реалистично передать звучание гитары и при этом иметь минимальную восприимчивость к обратной связи.
Многообразие микрофонов, подходящих для подзвучки гитары, можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние микрофоны называются так, потому что крепятся снаружи гитары, они обеспечивают более чистое звучание, чем внутренние, но очень подвержены резонансам и искажениям звука при игре на третьей и пятой струнах, а также более восприимчивы к обратной связи.

Внутренние микрофоны, как вы понимаете, располагаются внутри корпуса гитары, менее подвержены обратной связи, обеспечивают менее равномерное звучание, что связано с многократным отражением звуковых волн. Поэтому такие микрофоны редко используют отдельно, чаще в дополнение к основной подзвучке, чтобы добавить объема звуку.

Преимущество использования микрофонов вместо звукоснимателей только одно – они лучше передают звук гитары, но и это при наличии хорошего оборудования и опытного звукоинженера.
Недостатки использования микрофонов: обратная связь, шумы, помехи, да и цена выше, чем у звукоснимателей.
Заключение
Пьезоэлектрические звукосниматели представляют собой золотую середину в мире устройств для подзвучивания акустических гитар. Не зря они самые популярные среди звукоснимателей, так как передают натуральное звучание гитары, усиливая его. Звукосниматели накладные - более простой вариант, который подойдет новичкам, в отличие от врезных, которые, несомненно, являются лучшим выбором для передачи богатого звучания инструмента, хотя и дорогим.


Микрофон может доставить неприятности в виде обратной связи и посторонних шумов. Идеально совмещение внутреннего микрофона, пьезоэлектрического звукоснимателя и профессионального звукорежиссера.


Таким образом, чтобы усилить звучание акустической гитары, вы можете использовать звукосниматель либо микрофон, которые будут улавливать ноты и передавать их в усилительную аппаратуру. Выбор за вами.

pop-music.ru

основные типы и особенности выбора

В наших прошлых статьях из цикла «Апгрейд гитары» мы уже рассказали про общие моменты усовершенствования инструмента, а также глубоко затронули тему замены потенциометров на гитаре. Настал черед поговорить и об одном из важнейших элементов в формировании звучания гитары – звукоснимателях или, как их еще называют, гитарных датчиках.

В данной части мы поговорим об общем устройстве датчиков и их основных типах.

Вторая часть статьи посвящена непосредственно тому, как улучшить звучание гитары с помощью регулировки и замены звукоснимателей.

 

Что такое звукосниматель?

В общем случае так называют устройство, которое преобразует энергию колебания струны в электрический сигнал. Существует два основных типа звукоснимателей: электромагнитные и пьезоэлектрические. Отличаются они видом преобразуемой энергии.

 

Основные типы звукоснимателей

Пьезоэлектрические устройства (либо кратко – пьезозвукосниматели) являются более простыми по своему строению датчиками, однако сущность преобразования колебаний в электрический сигнал у них сложнее.

Они состоят из пьезокристалла – сердца датчика, которое окружено проводниками. Используют такие звукосниматели чаще всего для подзвучки акустических и классических гитар – в данном случае они преобразуют в электросигнал не только колебания струн, но и резонирование корпуса инструмента.

Сегодня наиболее распространены два вида звукоснимателей для акустических гитар пьезоэлектрического типа:

  • В виде небольшой пластины, которую размещают под нижним порожком – она снимает по большей части именно колебания гитарных струн;
  • В виде датчиков, которые закрепляются на деке гитары (по виду похожи на датчики-присоски для снятия ЭКГ : ) и регистрируют по большей части вибрацию корпуса.

Стоит помнить о том, что качество снятия звука акустического инструмента (мы имеем в виду не только акустическую гитару, но и классические инструменты  с нейлоновыми струнами, а также традиционные виды струнных: укулеле, банджо, мандолину и т.д.) зависит от качества самих пьезоэлементов в большинстве случаев лишь наполовину. Вторые 50% качественного звучания с минимумом шумов – это правильное расположение датчиков на деке гитары.

Электромагнитные звукосниматели для гитары – не что иное, как магнит с катушкой индуктивности.

При колебании струн в постоянном магнитном поле, наличие которого обуславливает магнит в звукоснимателе, возникает электродвижущая сила (ЭДС). Звукосниматель передает возникший электросигнал на выходное гнездо гитары – а далее сигнал проходит через тракт звукообработки и попадает в динамики гитарного кабинета или наушники.

ЭДС возникает из-за того, что гитарные струны изготавливают в подавляющем большинстве случаев из ферримагнитных материалов.

Звук гитарного датчика зависит в первую очередь от типа магнита и характера обмотки (толщины и типа проволоки). Чаще всего в характеристиках отдельной модели звукоснимателя вы не найдете указания типа проволоки – так производители сохраняют в тайне особенности технологического процесса. Однако с большой долей уверенности можно говорить о том, что большее количество витков проволоки в катушки даст вам более мощный тон с обилием низких частот.

 

Баланс между бриджевым и нековым звукоснимателем

Думаем, многие из вас замечали, что из-за разницы амплитуды колебаний струны звучание гитары при игре у бриджа всегда тише, чем при игре возле пятки грифа. Это заметно даже на неподключенной гитаре.

Первые электрогитары выпускались с одинаковыми датчиками в бридже и неке: однако это порождало дисбаланс при переключении, так как бриджевый звукосниматель выдавал достаточно тихий и средне-верховатый звук, а нековый – громкий и басовитый. С развитием технологий в музыкальной индустрии производители стали изготавливать гитарные датчики для разных позиций с использованием различных схем: так бриджевые датчики имеют чаще всего больше витков по сравнению с аналогичной моделью для нековой позиции.

 

Виды электромагнитных звукоснимателей

Электрогитарные датчики по своей конструкции делятся на два типа:

  • Синглы (Single Coil)
  • Хамбакеры (Humbucker)

Если говорить об их разнице кратко, то отличие состоит в количестве катушек – сингл имеет лишь одну катушку, хамбакер – две.

Ниже мы привели примеры внешнего вида звукоснимателей типа Single Coil и Humbucker.


Первые синглы были спроектированы более полувека назад – с тех пор технология их производства изменилась не очень сильно, но сильно поменялись комплектующие и материалы, используемые для их создания. Как первые прототипы, так и современные синглы (хоть и в значительно меньше степени) имеют серьезный недостаток – достаточно большой уровень постороннего фона и шумов. Для борьбы с наводками и постоянным гудением были разработаны хамбакеры.

Название звукоснимателей данного типа происходит от составного английского слова hum-bucker – фоноподавитель. В сущности, он представляет собой общий магнит в основании с двумя катушками индуктивности, которые намотаны в разные стороны. Именно благодаря такому строению хамбакера лишний шумы и наводки пропадают в противофазе.

Но хамбакеры вовсе не похожи по звучанию на сингл, «очищенный» от посторонних шумов и фона. На деле между ними имеется огромное количество различий, которые по-разному проявляются в звукоснимателях от разных брендов.

Традиционным считается, что синглы больше подходят для чистого либо слегка перегруженного звучания, а хамбакеры – выбор любителей насыщенного овердрайва и дисторшена. На деле же каждый музыкант сам для себя решает, насколько ему подходит звучание датчика. Напомним лишь, что очень многие гитаристы играют или играли с дисторшеном на синглах (например, группа Iron Maiden, Ritchie Blackmore, Jimi Hendrix и др.),  а многие джазмены предпочитают играть клин-партии на хамбакерах, установленных на гитарах Gibson.

Попробуйте разные варианты исходя из своих вкусовых предпочтений – благо на сегодняшний день большинство производителей звукоснимателей выпускают звукосниматели такой конструкции, которые могут быть временно установлены на гитару без пайки – для теста звучания.

 

Пассивные и активные звукосниматели

Наверняка многие из вас слышали о пассивной и активной гитарной электронике. В чем же разница?

Пассивный звукосниматель регистрирует колебания струны и посылает на гитарных выход абсолютно чистый и сырой сигнал без какой либо дополнительной обработки – регулируют его только выставленные на гитаре настройки громкости и тона, которые помогут сделать сигнал менее интенсивным или слегка урезать высокие частоты.

В пассивных звукоснимателях используются в основном 3 типа магнитов: Alnico II, Alnico V либо Ceramic.

Alnico 2 обладает наиболее слабым «выхлопом», при этом с точки зрения тембрального окраса такой магнит обеспечивает наиболее мягкое, «бархатистое» звучание с выраженным низом.

Более сильный выход дает Alnico V – при этом в сигнале со звукоснимателя с таким магнитом будут преобладать средние частоты.

Керамика обеспечивает самый мощный «выхлоп», но при этом в звуке будут наиболее выражены высокие частоты.

Особенность пассивной электроники – необходимость наличия большого количества витков намотки, чтобы достаточно слабый сигнал с них мог нормально «прогреть» тракт звукообработки. Из-за этого возникает проблема частичного ослабления низкого и высокого частотного диапазона, которые могут усугубляться еще и потерями в сигнале из-за некачественных шнуров или наличия в цепи большого количества педалей эффектов.

Звучит не очень хорошо, не так ли? Однако эти потери не так значительны, как кажется и из-за них происходит небольшой парадокс: многие слушатели уверены, что пассивные датчики звучат намного более мощно. Происходит это из-за того, что человеческий слух наиболее полно воспринимает именно средний диапазон частот, который более выражен в пассивной электронике при небольших потерях в низком и высоком диапазоне.

Последняя особенность звучания пассивных звукоснимателей – это вероятность появления так называемых «артефактов». Основная их причина – именно наличие усиленного магнита в конструкции датчика, из-за которого может проявляться быстрое затухание вибрации струны, странный тембр звучания отдельных струн, а также «волчки», появление которых также может быть связано со спецификой установленной на гитаре электроники.

ЭТО ВАЖНО: если вы обладатель пассивных датчиков на инструменте, то вам нужно в большей степени позаботиться о качестве сигнала. В данном случае мы говорим о том, что следует более внимательно отнестись к выбору качественного гитарного шнура – данному аспекту мы посвятили полезную статью «Как выбрать гитарный кабель?», в которой можно узнать об особенностях строения современных инструментальных шнуров и о том, какие из них лучше.

Активные звукосниматели имеют менее мощные магниты, а также меньшее количество витков – из-за этого сигнал с активной электроники более насыщен высокими и низкими частотами, он имеет более полный и монументальный характер. Проблемой такого строения является значительное ослабление сигнала, который не сможет «раскачать» усилитель или другое гитарное оборудование – особенно, если музыкант использует длинный кабель.

Для компенсации потери в мощности выхода на активную электронику устанавливаются минипредусилители. Чаще всего из-за этого они имеют более мощный выход по сравнению с пассивными датчиками, а музыканту не приходится сильно задирать гейн на процессоре или примочке при желании достигнуть мощного и плотного перегруза.

ЭТО ВАЖНО: потенциометры для активных звукоснимателей всегда имеют отличные характеристики от аналогичных моделей для пассивной электроники. Учитывайте это и подбирайте к звукоснимателям рекомендованные производителем типы электронных комплектующих.

В чем же разница звучания пассивной и активной электроники?

Как несложно догадаться, разница эта для каждого слушателя проявляется сугубо индивидуально. Однозначно сказать, что выход активной электроники мощнее нельзя (однако все же для большинства случаев такое утверждение будет справедливым), как нельзя и сказать, какие из датчиков звучат лучше. Единственное в чем сходятся многие слушатели – это в том, что активная электроника обеспечивает менее «живой» и динамичный звук, делая его более компрессированным и сглаженным. Но еще раз напомним: это не правило и не аксиома, а лишь констатация большинства мнений со стороны музыкантов.

Мы рекомендуем не бояться экспериментов и попробовать разные типы электроники, после чего сделать самостоятельные выводы. Но перед тем как начинать апгрейд электроники гитары мы рекомендуем задуматься о настройке звукоснимателей - об этом читайте во второй части нашей статьи.

www.strunki.ru

Как выбрать звукосниматель для акустической гитары?

У многих обладателей акустических инструментов рано или поздно возникают мысли об установке на гитару звукоснимателя. В каких ситуациях такой апгрейд инструмента оправдан?

  • Если вы хотите просто, «в одно касание» записывать гитару дома или в студии;
  • Если вам не хватает громкости инструмента во время репетиций;
  • Если вы хотите увеличить громкость и мощность звучания акустической гитары во время живого выступления.

Однако большинство владельцев акустических гитар до сих пор ошибочно считают, что процесс установки звукоснимателя – это очень сложно, затратно и вообще таким путем можно испортить гитару. Что ж, сегодняшний материал мы посвятим именно тому, как выбрать звукосниматель для акустической гитары, какие их типы представлены сегодня на рынке и как с минимальными затратами получить максимально качественную подзвучку любимого инструмента.

 

 

 

Типы звукоснимателей для акустических гитар

Стоит сразу оговориться, что мы будем говорить, скорее, не столько о видах звукоснимателей, сколько о видах подзвучки акустического инструмента. Итак, «снять» звук с акустической гитары можно с помощью:

  • Магнитоэлектрического датчика;
  • Пьезоэлектрического датчика;
  • Специального микрофона.

А теперь подробнее поговорим о каждом типе устройств.

 

Магнитоэлектрические звукосниматели для акустической гитары

В целом такие датчики работают по идентичному электрогитарным звукоснимателям принципу, имеют практически такое же техническое строение. Их отличие состоит только в частотном диапазоне, который у двух инструментов совершенно очевидно отличается.

Установка магнитоэлектрического датчика обычно очень проста: его крепят к верхней деке в резонаторном отверстии, то есть примерно там же, где расположены и электрогитарные датчики.

Главное, что следует помнить новичкам-владельцам акустических гитар: к сожалению, электрогитарный датчик для установки на ваш инструмент совершенно не подойдет. Нет, конечно же, какую-то долю колебаний струн он «снимет», но это будет далеко не то богатое, объемное и мощное акустическое звучание, которого мы хотим добиться.

Вторая важная «напоминалочка» - магнитоэлектрика работает только со струнами из различных металлов, то есть ее нет смысла устанавливать на классическую гитару.

Теперь о конструкционных особенностях: как и в случае с электрогитарами, магнитоэлектрические датчики для акустических гитар могут иметь тип Сингл или Хамбакер. И, опять же, здесь работают те же особенности в звучании: сингловый датчик обеспечивает более звонкий и яркий тон при меньшей мощности сигнала и обладает худшим шумоподавлением, а хамбакер дает более грубый и мощный звук с более сильным «выхлопом» и почти полным отсутствием постороннего шума.

Что касается выбора производителей и стоимости, то здесь признанными флагманами считаются известнейшие любому музыканту производители EMG, Seymour Duncan, DiMarzio, а также американская компания Fishman. Стоимость недорогих моделей для любителей начинается от 15-20$ и может достигать до 150$ за качественную активную электронику.

Плюсы у магнитоэлектроники заключаются в сведении к нулю вероятности «заводки» из-за фидбэка. Главный минус – тональный окрас звучания, который достаточно далек от настоящего, живого звучания акустики. Именно по этой причине музыкальные инженеры разработали другой вид датчиков – пьезоэлектрические.

 

Пьезозвукосниматели

Разработка прямиком из 70-х – золотого века для всей гитарной музыки и индустрии производства музыкального оборудования. Именно тогда инженерам удалось достичь оптимальной чувствительности пьезоэлектрических звукоснимателей при передаче максимального частотного диапазона.

Принцип их работы заключается в преобразовании в электросигнал колебаний струны с помощью встроенного в звукосниматель пьезокристалла. По схожей схеме работают некоторые сигнализации: кристалл реагирует на деформацию, например, при нанесении механических повреждений стеклам магазина.

Главный плюс пьезоэлектроники: это более натуральный и живой акустический звук, который дополняется еще и чувствительностью датчика к колебаниям гитарной деки. Таким образом, пьезозвукосниматели обеспечивают более объемное и глубокое звучание.

На сегодняшний день распространены врезные пьезозвукосниматели, а также накладные звукосниматели-«таблетки». Первые обеспечивают более качественное звучание, устанавливаются стационарно и имеют более высокую стоимость. Монтаж осуществляется под нижний порожек, поэтому такая электроника практически не видна зрителю.

Установку накладного стационарного датчика лучше доверять гитарным мастерам, стоимость самой электроники варьируется в пределах 30-40…200 долларов – так дорого стоят топовые профессиональные модели со встроенным предусилением и эквалайзером.

Пьезозвукосниматели-«таблетки» имеют значительно более низкую стоимость и могут в любое время сниматься и устанавливаться обратно. Проблема таких датчиков – необходимость долго искать оптимальное положение на деке, которое обеспечит наиболее мощный и натуральный звук на выходе. В зависимости от бренда стоимость «таблеток» может варьироваться в пределах 15-40$.

Бренды, выпускающие наиболее качественную пьезоэлектронику, те же, что и в случае с магнитоэлектроникой. Что касается оптимального сочетания цена-качество, советуем обратить внимание на недорогую продукцию от Cherub, Belcat, Oyster.

 

Использование микрофона для акустической гитары

Многие музыканты предпочитают для подзвучки использовать специализированные микрофоны: они обеспечивают наиболее реалистичное звучание, но при этом очень восприимчивы к обратной связи и могут «заводиться».

По конструкции микофоны бывают внешними (крепятся на деку снаружи) и внутренними (располагаются внутри деки).

Первые обеспечивают более чистое звучание в целом, но имеют проблемы резонансов и искажений при игре на 3 и 5 открытых струнах, а также чаще «заводятся».

Внутренний микрофон дает менее равномерное звучание из-за постоянного отражения звуковых волн внутри деки – из-за этого его редко используют отдельно. Обычно внутренние микрофоны используются как дополнение к основной подзвучке и дают именно ощущение объема. Отлично проявляют себя в паре с пьезоэлектроникой, меньше подвержены обратной связи.

Единственное весомое преимущество использования микрофона - лучшая передача звука при наличии хорошего оборудования и опытного звукоинженера, а вот недостатков уже больше: больше шумов и помех, возможна обратная связь, стоят микрофоны дороже звукоснимателей.

 

Итоги

  • Наиболее популярные звукосниматели для акустических гитар – пьезоэлектрические. Они представляют собой «золотую середину» всех вариантов, то есть позволяют добиться усиленного натурального звучания акустической гитары при небольших затратах.
  • Накладные пьезозвукосниматели – «таблетки» - подойдут, по большей части, новичкам и тем, кто неприхотлив в поиске звучания гитары.
  • Врезные пьезозвукосниматели имеют более высокую цену, они незаметны и очень хорошо передают глубину звучания акустической гитары благодаря реакции и на колебания деки, и на колебания струн.
  • Использование для подзвучки микрофона всегда сопряжено с проблемами появления обратной связи и наличием лишних шумов и частот.
  • Многие профессионалы для достижения максимально объемного и реалистичного звучания используют сочетание внутреннего микрофона в деке и пьезозвукоснимателя в районе нижнего бриджа.

www.strunki.ru


Смотрите также