Как выбрать правильно ваз 2109


Пособие по выбору 2108, 2109, 21099 при покупке — Лада 2109, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Делюсь полученным опытом в выборе самар при покупке. У отца есть друг, который всю жизнь ездит на восьмерках, они поделились этим опытом со мной + немного моих наблюдений.

По годам выпуска:
— до 95 года нормально
— с 95 по 98 — металл кузова другой, сильно ржавеет
— после 98 года — нормально

По кузову:
Помимо отсутствия ржавчины на порогах, днище и поверхностях,
проверить наличие новых кузовных деталей:
— на стыках панелей, дверей и боковин, крыльев, рамки ветрового стекла и т.п. не должно быть ступенек (видели экземпляр с вваренной крышей)
— поцарапанные болты передних крыльев говорят о том, что их снимали (на полностью крашенной машине этого не видно)
— если взглянуть на днище, можно увидеть следы ввареных лонжеронов, порогов и заплаток (встречали свежую мастику вокруг порогов на одном экземпляре).

обратить внимание на:
— задние крылья снаружи, возле колес (если есть следы коррозии, то ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО СКВОЗНАЯ, т.к. крылья ржавеют в этом месте изнутри)
— нижние углы и края дверей (скопившаяся влага может повредить их)
— на нижней кромке задней двери не должно быть ржавчины (как и двери, ржавеет изнутри)
— ЛЮФТЫ ДВЕРЕЙ (взять открытую дверь с торца, пошатать — люфта быть не должно, на практике выяснилось, что тяжелая обесшумленная дверь восьмерки не люфтит, но при закрытии преодолевает ступеньку в палец толщиной, что указывает на провисание петлей)
— рамку и стойки ветрового стекла — болезнь, ржавеют изнутри (задуваются антикором, при этом снимается передняя панель и обшивки стоек=>уже задул стойки на своей, в ход пошел баллончик с мовилем с распылителем 360')
— рамку заднего стекла, (для обработки антикором изнутри, вынимается стекло, без него кст. задняя дверь сильно теряет жесткость), может ржаветь под резинкой, в этом случае после обработки стекло с резинкой ставятся на герметик.
— резинки стекол должны лежать симметрично, обратный случай может указывать на их неаккуратную замену (+царапины вокруг стекла) и возможно на поведенный кузов.
— зазоры капота и задней двери должны быть симметричны слева и справа
— Крепления передней панели к кузову не должны быть обломаны (находятся возле петель передних дверей), хотя это лечится
— "крабы" (самые передние крепления растяжек передней подвески): должны присутствовать все три болта, вокруг них кузов не должен быть переварен (их нельзя перетягивать, в противном случае болты прокручиваются и приходится вскрывать кузов вокруг, чтобы до них добраться )

Так же проверить:
— сальники приводов передних колес и переключения передач. Залезть под машину посмотреть снизу, в местах где эти 3 привода входят в коробку не должно быть подтеков масла
— резинки на ШРУСах, приводе переключения передач и рулевой рейке должны быть целыми.
— стойки подвески передние и задние должны быть СУХИМИ — в противном случае — замена.

Ходовые испытания:
Не говоря о легкости и четкости включения передач, посторонних шумах в коробке и двигателе, работе сцепления и т.п.
1. Относительно быстро проехаться по резким ямам:
Стойка, попадая в яму, перед тем как коснуться земли растягивается пружиной. Если при этом происходит стук — стойкам конец, они должны растягиваться медленно, а сжиматься быстро.
2. До упора вывернуть руль и развернуться с газком в обе стороны: ШРУСы в приводах колес не должны хрустеть! В противном случае — замена. В обычной жизни так делать не стоит. (хотя есть и люди, которые по полгода ездили с хрустящими гранатами, но сколько они уже хрустят у предыдущего владельца?))
3. При резком наборе скорости может появится гул в подшипниках ступиц (проверенно на машине сокурсника, у него гудели оба сзади)
4. Включите заднюю передачу, у другого сокурсника на 21099 она перестала вообще включаться. Решилось все ремкомплектом для КПП (стерлась пластмассовая направляющая(забыл как называется она) задней передачи)

Проверка компрессии:
Даже при компрессии 6 атмосфер машина может ездить, так что проверять надо, тем более при пробегах сыше 100 тыс.км. Отдельным случаем являются уезженные одно-двухгодовалые машины со смотанным пробегом.
минимальный показатель это 9,5 — 10 атм.
компрессия по цилиндрам не должна различаться больше чем на 0,5-1 атм.
На холодном двигателе она чуть меньше чем на горячем — учитывайте.

Проверка карбюраторного двигателя:
1.Снять центральный высоковольтный провод с распределителя зажигания, выдернуть разъем датчика холла.
2.Вывернуть все свечи, вставить вместо одной компрессометр
3.Прокрутить стартером, стрелка компрессометра поднимется рывками и остановится — это результат, стартер остановить.
4.Повторить для остальных цилиндров, 3 и 4й цилиндры могут быть чуть хуже — это нормально (предполагаю из-за меньшего давления масла в конце магистрали, но могу ошибаться. У продольно расположенных двигателей это наблюдается из-за худшего охлаждения (там они не обдуваются встречным воздухом)).

Проверка инжекторного:
1.Выкрутить свечи
2. Вставить вместо одной компрессометр
3. Нажать газ в пол и покрутить двигатель стартером (при этом включается режим продувки свечей, топливо не поступает в цилиндры). НО мы просто выдергиваем разъем датчика положения коленвала (он с той стороны, где ремень грм) при этом (ни искры ни топлива — все безопасно)
4. Повторить для остальных цилиндров.
*да, если показатели компрессии сильно различаются по цилиндрам, либо меньше ожидаемых, возможно, стоит помыть форсунки на автомобиле, с подключением к топливной рампе (vynn's чистит форсунки, камеру сгорания, кольца, но убивает свечи)

И про прозванивание объявлений:
Перед звонком определяем ряд обязательных критериев (я привел свои):
— пробег? после 150-200 тыс.км отсеивали, т.к. двигатель имеет определенный ресурс
— сколько хозяев? желательно 1-2
— не бита, не крашена? двигатель/коробку меняли? -если да, то машину явно убивали, остальное в таком же состояни может быть. Восьмерки в основном все биты и крашены, даже если утверждают обратное)
-есть ли антикор и подкрылки? если нет — то скорей всего за эти годы уже заржавела (антикор раз в два года должен обновляться)

Естественно, все зависит от вашего бюджета:
За 50 тыс.р встречались экземпляры восьмерок убитые в хлам, ржавые насквозь и собравшие все косяки приведенные выше, хотя за те же деньги были и девятки без сквозных дыр.
За 115 тыс.р. друг взял инжекторную девятку в неплохом состоянии.
Свою девятку взял за кровно заработанные 130 тыс.р. и пришлось вложить еще.

Не без моего участия была куплена ВАЗ 2108 1998г.в.(?) за 70 тыс.р. — это отдельная история=> внешне замазана и покрашена, под капотом нелогичная смесь новых и предельно изношенных деталей, что может говорить об аварии посерьезней чем мятое крыло(поменяны 3 гранаты из четырех, четвертая вся в смазке + сальник коробки тек. В коробке уровень масла выше нужного: видимо масло заливали туда с запасом и оно вытекало благополучно). + н

www.drive2.ru

Советы по подбору и процессу тюнинга подвески ВАЗ-2109 — DRIVE2

P/S: статья не моя, но есть мои дополнения.
Подвеска автомобилю нужна для того, чтобы смягчать удары по кузову, исходящие от дороги. Именно от того, как работает подвеска, во многом зависит не только то, насколько внутри машины комфортно находиться, но и многое другое, например, то, как автомобиль ведёт себя на дороге, насколько хорошо он держит трассу, насколько хорошо переносит попадания в ямы и смягчает их, как перебирается через препятствия. Всё это в первую очередь чувствует на себе подвеска, и только затем кузов. Если бы у машины не было подвески, то кузов бы крайне быстро разрушился. Именно по этой причине тюнинг подвески является весьма актуальным и популярным видом деятельности. Прежде чем заняться тюнингом ВАЗ 2109, нужно разобраться в некоторых деталях. Стандартная подвеска на ВАЗ 2109 неплохо справляется со своими задачами, однако те, кто ездил на этом автомобиле хотя бы один раз, прекрасно знают, что машина достаточно жёсткая, и каждая кочка хорошо отдаётся в салоне. При этом заводская подвеска часто не выдерживает серьёзной эксплуатации и уж никак не сочетается с современной модой посаженных авто.

Как выбрать подвеску правильно?
В первую очередь, вне зависимости от того, какой внешний вид будет иметь ваша машина, нужно выбирать надёжные запчасти: так как подвеска выполняет очень важные функции, она требует и внимательного к себе отношения. Хорошая подвеска должна работать на трассе и в условиях плохой дороги, где на неё возлагается наибольшая нагрузка. Подвеска – это не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров.

При выборе подвески стоит обращать внимание и на следующие аспекты:
1) Если вы хотите, чтобы у автомобиля был лёгкий ход, берите более мягкую подвеску. Детали должны соответствовать друг другу и не мешать другим запчастям работать. Хорошая подвеска не должна давать крен машине на поворотах. Она должна быстро реагировать на неровности дороги и возвращать автомобиль в нормальное положение.
2) Подвеска должна значительно снижать колебания колёс и кузова.
3) Момент силы от колеса к раме должен подаваться правильно.
4) Чем меньше подвеска будет весить, тем лучше, так как в случае тяжёлого материала запчастей кузов автомобиля будет испытывать ненужную нагрузку.
5) Прочность материала. Прочная подвеска прослужит существенно дольше.

Нюансы выбора
Если вы любитель жёсткого и динамичного вождения, то не стоит устанавливать на автомобиль излишне мягкую подвеску. Это приведёт к плохой управляемости на поворотах, машина будет уходить в крен, что довольно опасно и может спровоцировать ДТП. Мягкая подвеска хороша для неспешных путешествий по городу, а вот если вы решили серьёзно доработать автомобиль, то стоит прислушаться к нижеприведенным советам.

В первую очередь при тюнинге подвески ВАЗ 2109 нужно заменить и стабилизаторы. Родные не смогут дать должного эффекта, поэтому мы рекомендуем приобрести стабилизаторы поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Стоит заметить, что покупать их нужно в сборе со стойками. Заменить их несложно, но следует соблюдать осторожность с гайками. Следующим шагом должна стать замена амортизаторов.
Амортизаторы желательно брать масляные, они более долговечные.
Если хотите ставить аморты сс20, то ставьте сразу стойки полным комлектом (включая сайлентблоки и другие резиночки в подвески), сс 20 более спортивный вариант, на нем комфортно вы не поездиете.
Бильштейн масленые — по моему мнению и опыту, идеальный вариант между жесткостью и мягкостью подвески, повороты держит идеально, неровности проглатывает идеально. Если хотите большего комфорта на кочках — берите СААЗ.
Если будут вопросы спрашивайте, отвечу по мере своего знания)

www.drive2.ru

способы увеличения мощности на ваз 8кл, часть 1 — Лада 2109, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет, давно задумывался как же бюджетно увеличить мощность на ваз 2108-09-099. Так как после установки полной трассы на 51 трубе захотелось чего-то большего. Вот нашел полезную статью, где все подробно описывается. Как правильно форсировать двигатель по объему Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара (Lada Samara)?

Существует несколько возможных вариантов по увеличению объема двигателя ВАЗ-21083 (и его производных – ВАЗ 2111, 2112, так как все они используют практически одинаковые блоки цилиндров, за исключением применения масляных форсунок в 16-ти клапанных моторах ВАЗ-2112):

Первый (более «народный» – т.к. дешевый) – расточка блока цилиндров под больший диаметр поршня. Затратная часть – работы по расточке блока, стоимость комплекта поршней и колец большего диаметра.
Второй способ (более дорогой) – замена штатного коленчатого вала на другой, имеющий больший радиус кривошипа – больше ход поршня – больше объём . Затратная часть – коленчатый вал (диаметр кривошипа от 74,8 мм до 80 мм), комплект специальных поршней под данный коленчатый вал (т.к. блок цилиндров имеет определенную конечную высоту), поршневые кольца, ну и работы по расточке блока под заданный комплект поршней.

На удивление, рост рабочего объема поршневого двигателя лада 2109 не всегда самый выгодный способ форсировки – иногда, в зависимости от того, что вы хотите получить от мотора, выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распределительного вала и после этих операций «снять» большую мощность с вашего силового агрегата.

Естественно, чтобы возможности распределительного вала раскрылись в полную силу, необходима доработка ГБЦ ( головка блока цилиндров) – зачастую довольно серьезная – вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов бОльшего диаметра (на 8-ми клапанные моторы хорошо подходят клапаны от BMW, а на 16-ти клапанные – от различных VW и Opel ). Кроме того, нельзя забывать про впускные и выпускные каналы, по которым топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры, а отработанные газы «вырываются» с большой скоростью – их необходимо дорабатывать, увеличивая до определенных пределов их сечение, производя внутреннюю полировку и изменяя их профиль.

Кроме ГБЦ, достаточно большое влияние на характер мотора оказывает содержимое и «геометрия» блока цилиндров лада 21099. Мы не будем обсуждать разные типы поршней и их форму, весовые характеристики коленчатых валов, хотя бесспорно они вносят определенный вклад в характер будущего мотора.

Существует такое понятие, как отношение длины шатуна к ходу поршня, эта характеристика и сам диаметр кривошипа коленчатого вала (ход поршня) существенно влияют на «дыхание» мотора: ведь по своей сути, ДВС – это насос, который прокачивает через себя определенный объем смеси воздуха с топливом за определенный промежуток времени.

В данной статье мы рассмотрим влияние соотношения длинны шатуна и диаметра кривошипа коленчатого вала на «характер» мотора двигателей семейства ВАЗ 2108. В англоязычной литературе это соотношение именуется R / S – rod to stroke ratio, и ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов ваз 2109. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S, равная 1,75.

В Интернете вы сами можете при желании найти достаточно много выкладок и расчетов по геометрии моторов Honda . Отчасти все они будут справедливы и для моторов ВАЗ, так как в обоих случаях речь идет о двигателях относительно небольшого рабочего объема (моторы Honda серий В16А — В20В с объемом соответственно от 1,6 до 2,0 литров, что вполне соотносится с литражом моторов ВАЗ 21083 (2112), получаемым при форсировании путем увеличения рабочего объема). Вот для примера геометрия легендарного мотора В16А (объем 1587 см. куб., мощность 160 л.с.; это первый «гражданский» мотор, имеющий удельную мощность 100 лс/литр):

Длина шатуна: 134 мм
Ход поршня: 77 мм

Соотношение R / S : 1,74:1 (что как видим практически близко к «золотой середине»)
Посмотрим какая обстановка с отечественными двигателями (берем только ВАЗ 8-го семейства, т.к. другие не столь актуальны)

21081 – объём 1099 куб. см
— ход 60,6 мм
— диаметр поршня 76 мм
— длина шатуна 121 мм
— R/S = 1,996

2108 — объём 1288 куб. см
— ход 71 мм
— диаметр поршня 76 мм
— длина шатуна 121 мм
— R/S = 1,7

21083 — объём 1499 куб. см.
— ход 71 мм
— диаметр поршня 82 мм
— длина шатуна 121 мм
— R/S = 1,7

21084 — объём 1580 куб см.
— ход 74,8 мм
— диаметр поршня 82 мм
— длина шатуна 121 мм
— R/S = 1,61

Нестандартные конфигурации двигателя 21083 (табл. 1) :
www.vazclub.com/images/sa…/tyuning/forsirovanie.jpg

Шатун 132 мм могут устанавливаться в стандартный блок цилиндров ВАЗ 21083 только при использовании 2-х колечных поршней.

Эффект большого R/S:

ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ (верхняя мёртвая точка), что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

Эффект малого R / S :

ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R / S.

ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

Большая нагрузка на шатун ваз 21099 (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или
нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухуд

www.drive2.ru

Улучшение подвески Ваз 2108-15 — Лада 2109, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Для водителей есть 2 важнейших параметра в авто — управляемость и комфорт.

Разных людей укачивает по-разному — кого-то от плавной раскачки, кого-то от мелкой трясучки. Следите за своими ощущениями за рулем, недопустимо, чтобы Вам становилось плохо от вождения.

Автомобиль в идеале должен иметь абсолютно жесткий кузов, нулевые неподрессорные массы, равную развесовку и нейтральную поворачиваемость.

Неподрессорные массы — это все, что находится между кузовом и дорогой. Т.е. подвески, тормоза, баллоны. Их завышенный вес приводит к потере контакта с неровной дорогой на скорости, увеличивает износ, шумы и снижает комфорт. Любое снижение неподрессорных масс — наша задача. К сожалению, единственное, что мы можем реально сделать — поставить кованые легкие колеса и импортную резину (она обычно легче отечественной).

Развесовка — обычно подразумевается развесовка по осям — передней и задней. Для эталонной управляемости и возможности пережить прыжок на трамплине нам нужно, чтобы вес авто был равномерно распределен между осями. Например, у Ваз 2108 70% веса приходится на переднюю ось. Это означает, что если вы на ней прыгнете, то приземлитесь на передний бампер. Обычно с развесовкой начинают бороться только в автоспорте, где требуется идеальная управляемость. Я думаю вам это не нужно. Но если приперло, то начать надо с разгрузки передка: перенести в заднюю часть авто аккумулятор, заменить капот и крылья на карбоновые, либо углепластиковые (небюджетно). Наконец, можно догрузить задок — использовать груз. Но я бы не рекомендовал этого делать… В общем, с развесовкой, примем это как данность, нам не повезло. Зато тяжелый передок — это хорошо для разгона (на переднеприводном авто). Так что есть и плюсы.

Поворачиваемость — считается избыточной, если в повороте автомобиль реагирует на подачу газа уменьшением радиуса поворота (т.е. заносом задней оси). Считается недостаточной, если на подачу газа в повороте авто реагирует распрямлением траектории (сносом передней оси).

Здесь остановимся подробнее. Есть общее правило — "зажимаем" передок, получаем недостаточную поворачиваемость, "зажимаем" зад — получаем избыточную поворачиваемость. Крены при этом уменьшаются.

Физика процесса такова: при повороте нагружается подвеска с внешней стороны поворота. При этом поворачиваемость авто зависит от того, какое колесо больше нагружено — переднее (снос) или заднее (занос). Больше нагружается всегда более жесткая часть подвески, т.е. если жесткий перед, то самым нагруженным в повороте будет переднее наружнее колесо, если жесткий зад — заднее наружнее колесо. Правда это все верно в случае равной развесовки. У Вазов более нагружен передок (примерно 2/3 массы у хэтчбэков). Таким образом переднее колесо в повороте практически всегда будет нагружено больше заднего и для приближения к нейтральной поворачиваемость подвеску задка нужно "зажимать" очень сильно, чтобы как можно больше загрузить заднюю ось в повороте. В первую очередь это достигается жесткими пружинами, можно также использовать усилитель балки, либо отдельный задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Основные железки, которыми мы можем менять настройки подвески — это пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости. Можно также упомянуть сайлент-блоки, т.к. они дают мешающую управляемости эластичность. Их можно заменить более жесткими полиуретановыми, либо стальными сферическими шарнирами ШС (шаровое соединение), исключающими люфт как таковой, но это уже небюджетно.

Полиуретановые сайлент-блоки — можно заказать по образцу "родных", а в случае с Вазом, их можно найти готовые. Некачественные могут быстро раскрошиться, зато качественные практически не имеют недостатков.

полиуретановые сайлентблоки ваз

Опоры стоек SS20 — на первый взгляд имеет одни плюсы, но многие их поставившие очень недовольны, так что я пока воздержусь советовать применять их. Пробуйте. В активе — тишина на ямах и невозможность разрушения на больших ямах, как это может быть со штатной опорой 2108. В пассиве — цена и надежность.

Полный размер

Стальные кронштейны растяжки — отличный девайс. Не ломается при ударе как силуминовый, имеет более жесткий сайлент-блок. Недостаток один — требует либо усиления передней панели ("телевизора"), либо готовности его заменить в случае сильного удара по подвеске. Обычно люди выбирают второй вариант и проблем не имеют. Однако если машина старая, ржавая, то "телевизор" действительно легко может треснуть и/или погнуться в серьезной яме. На новом авто это маловероятно.

Амортизаторы — отвечают за непрерывность контакта шин с дорогой и являются демпфирующим элементом подвески, т.е. не дают неподрессорным массам раскачиваться на пружинах. Из всех составляющих подвески стоит обратить внимание на амортизаторы. Быстрый износ и низкое качество родных амортизаторов ВАЗ, будут камнем преткновения для эксплуатации автомобиля в суровых условиях. Одним из первых и существенных этапов в тюнинге подвески ВАЗ будет замена родных амортизаторов на более усовершенствованные.

Полный размер

задние амортизаторы ваз

www.drive2.ru

Баттл ВАЗ 21099 vs. ВАЗ 21093 — Лада 21099, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Запись в этот раз будет не о ремонте. В эти выходные обошлось без ремонта и я занимался тонировкой (на первое время) и обшивал вставки на обшивках дверей перфорированной кожей, но об этом позже.
9 дней назад ко мне приезжали новые владельцы (третьи, не считая меня за 1,5 года) моей прежней девятки, с просьбой помочь им переоформить ее. Состояние машины вызвало у меня шок- ее просто угондошили. Вчера от нефига делать листал БЖ своей первой 2109 (бывшая) и смотрел, какой она у меня была. Невольно стало напрашиваться сравнение бывшей с теперешней 21099.
Сам однозначно ответить не смог, потому что в обе машины было вложено очень большое количество моего труда, обе делались "под себя" и доводились до определенного состояния.
Поэтому в этом БЖ прошу экспертного мнения читателей о том какая выглядит лучше, ну и голос за нее (в комментах). Это поможет мне выбрать дальнейшее направление по работе с 99.
Итак фото ВАЗ 21093 в студию:

Вид сбоку

Вид сзади (с кЕтайскими фонарями)

Под капотом (через месяц после полной капиталки мотора)

Салон- европанель с большим количеством саморезов от прежних владятлов

Европанель в девятке, кстати, тоже умеет скрипеть))

Полный размер

Ну и теперь ВАЗ 21099:

Полный размер

Профиль))

Полный размер

С тыла

Полный размер

Отсутствие впрыска — ее главный недостаток

Полный размер

Салон, кстати, не гремит. Высокая панель ведет себя пристойно

В общем, как-то так… Прошу всех желающих принять участие в конкурсе и оценить мои шушпанцеры по пятибальной шкале)).
Всем заранее огромное спасибо и ровных дорог))

Пробег: 275 092 км

www.drive2.ru

Модификации Лада 2109 — Лада 2109, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2

ВАЗ 2109 — первый (после ВАЗ-2108) отечественный серийный переднеприводный автомобиль. Машину, эпохальную для завода, да и для всей страны, первую после ВАЗ 2101 принципиально отличавшуюся конструктивно, разрабатывали при активном участии фирмы "Порше" .Совместная работа называлась "Проект Гамма" . Дизайн под руководством М.Демидовцева создали В.Пашко и В.Кряжев.

Но мало кто знает, что Порше вторгся только на территорию подвески. Именно поэтому в рулёжке 2109 была в своё время лучше в классе. Но более ни к чему Порше и не думал притрагиваться, ведь "экономика должна быть экономной" и финансирования не было. реально в порше придумали только компоновку и узлы подвески, а всё остальное с нуля разрабатывалось на ВАЗе.

Работы по созданию велись аж 1978 года, однако от эскиза до ездящего прототипа прошло целых 6 лет! Лишь в 1984 году автомобиль был представлен широкой публике.



По меркам 1984 года это был передовой автомобиль во всех отношениях. Актуальный дизайн, хорошая аэродинамика и неплохие динамические характеристики (моторы 1.2, 1.3, позже 1.5, самый редко встречающийся — 1.1) ставили этот автомобиль наравне с VW Golf. Однако, советкий автомобиль на экспорте был не так дёшев, поэтому то был не авто для домохозяек. Тогдашняя Lada 2109 Samara от Deutche Lada в обвесе, в полной комплектации стоила наравне с BMW 316 e30.

А теперь про комплектацию. Стандартная "советская" комплектация была достаточно скудной (что всё равно позволяло салону этого автомобиля выглядеть выигрышно в светлых тонах). Однако, немецкий Deutche Lada, итальянский Konela, финский Scaldia-Volga, французский Lada Poch S.A предлагали обширнейший список опций. Вот некоторые из них: ГУР, электрозеркала, электростёкла, подогрев сидений, кондиционер, спортивные сиденья и ещё много много всего. Жаль, что для нас этого ничего не было…

Теперь несколько фоток.


Экспортная версия ВАЗ 2109.
Британская Lada Samara 1500 SLX
Специальная версия "Night" для рынка Германии, предлагаемая на немецком рынке компанией-импортёром Deutsche Lada Automobil GmbH.
Lada Samara в обвесе Konela, продавалась в Финляндии.
Экспортная версия Lada Samara GLS, предлагаемая на рынке Франции французским импортёром-компанией Lada-Poch S.A. Автомобиль оснащался двигателем 1.3 л и отличался от базовой "Самары" оригинальным аэродинамическим обвесом в цвет кузова и легкосплавными дисками колёс. Также предлагалась версия GLX, внешне идентичная GLS, но оснащённая двигателем 1.5 л.
Lada Samara XTX. Версия для рынка Австрии.
Lada Samara "Hanseat" . Германия.
Обновлённая версия ВАЗ 2109, появившаяся в 1990 году. Модернизация, в основном, коснулась кузова: в связи с унификацией с седаном ВАЗ 21099 автомобиль получил "длинное" крыло, а также изменения некоторых деталей передка и радиатора. Рестайлинговый вариант не сразу вытеснил с конвейера версию с "коротким" крылом. До 1993 года они выпускались параллельно.
Lada Samara 1.5GL 5-door (21098)
Топ-версия "Самары" с двигателем 1.5 л, предлагавшаяся на рынке Великобритании вместо 1500 SLX.
Lada Samara Carlota by Scaldia Volga
Lada Samara "Optima" by Deutsche Lada
Экспортная версия "Самары" для рынка Великобритании в комплектации SX.
Lada Samara 1500 HB injection

www.drive2.ru

Лада 2109 › Бортжурнал › способы увеличения мощности на ваз 8кл, часть 2 (про карбюратор и тюнинг КПП)

Всем доброго времени суток, дорогие читатели бортжурнала. Сегодня я вам расскажу еще о способах увеличения мощности на ВАЗ 2108-09-099 с карбюраторными двигателями. Так же вашему вниманию будет представлена полезная информация про тюнинг коробки переключения передач. Тем, кто не читал 1 часть рекомендую сначала ознакомиться с ней, а потом перейти к чтению этой статьи.

Способов увеличения мощности двигателя на сегодняшний день известно несколько. Ниже приведены самые популярные.

Если у вас Карбюратор

Если Ваз 2109 с инжекторным двигателем проблем с мощностью никак не имеет, то про карбюраторный вариант того же самого точно не скажешь.
Как известно, на автомобиле Ваз 2109 установлен бывает карбюратор ДААЗ 2108, собранный на заводе Димитровграда. Производители этих самых карбюраторов точно звезд с неба не хватают, и продукция выходит, откровенно говоря, с их завода разная.
Дело в том, что одни карбюраторы могут без проблем прослужить более 7-8 лет, а другие не протянуть и 3 лет. Кроме того, как и было сказано выше, от карбюратора зависит мощность двигателя.
Если в обычный карбюратор попадает плохой бензин или грязь, или манера езды новичка-автомобилиста не соответствует нормам, карбюратор мешает двигателю нормально функционировать. В данном случае резко падает мощность.

Примечание. Причиной неэффективной работы карбюратора могут стать и не родные жиклеры. Увеличение мощности двигателя посредством доработки карбюратора

Стоит отметить, что замена стандартного карбюратора Ваз 2109 на импортный, никакой существенной разницы не даст, касательно увеличения мощности двигателя. Поможет только доработка.

Примечание. Сравнительный тест итальянского карбюратора Вебер, который подходит на Ваз 2109 и ДААЗ никакой разницы не дал. К тому же, импортный карбюратор «сожрал» больше топлива в процессе функционирования, чем отечественный.

С другой стороны, некоторые любители ставили стандартный карбюратор от «Нивы» и разница в мощности ощущалась. И это неудивительно, ведь тарировочные данные у «нивовского» карбюратора больше.
Тюнинг штатного карбюратора Ваз 2109, если его грамотно провести, даст ощутимый прирост в динамике автомобиля, значительно увеличит мощность двигателя.

Приступим:

Разбираем штатный ДААЗ и добираемся до второй его камеры.
Удаляем пружину, которая размещена в вакуумном приводе дроссельной заслонки.
Доработка карбюратора
Доработка карбюратора

Примечание. Удаление этой самой пружины поможет, при небольшом увеличении расхода топлива, гарантированно повысить динамические характеристики автомобиля. Просто, дешево, но «сердито».

Другой способ подразумевает доработку того же вакуумного привода. Самодельное колечко из проволоки просовывается под гайку, фиксирующую рычаги привода заслонки во второй камере.
Получается своеобразный выступ между проволокой и рычагом. Затягиваем гайку.
Примечание. Эта модернизация дает прирост динамики при незначительном увеличении расхода топлива.

Меняем диффузор первичной камеры карбюратора. Если стандартный диффузор маркирован под значение «3.5», смело ставим на «4.5» и наслаждаемся приростом мощности, хотя и в угоду экономичному расходу топлива.
Меняем распылитель насоса, который имеет значение «30». Демонтируем его и ставим распылитель со значением «40».
Некоторые мастера умудряются устанавливать на автомобиль дополнительный карбюратор. Сумев удачно синхронизировать открытие заслонок, увеличение мощности двигателя с двумя карбюраторами обеспечено.
Воздушный фильтр нулевого сопротивления
Так называемый в народе «нулевик» способен помочь в приросте динамики автомобиля Ваз 2109.
Его легко приобрести на рынках автозапчастей за вполне доступную цену и установить:

Демонтируем корпус старого фильтра и воздуховода.
Снимаем трубки отвода картерных газов.
Устанавливаем новый воздушный фильтр и получаем увеличение мощности на 3-5%.

Глушитель
Некоторые советуют не «заморачиваться» с карбюратором и фильтром, а сразу заняться монтажом прямоточного глушителя.

Итак:

Снимаем резонатор и старый глушитель.
Демонтируем выпускной коллектор, но оставляем «штаны».
Устанавливаем новый глушитель, подбирая диаметр трубы, согласно своим предпочтениям.

Примечание. Установка прямоточного глушителя хоть и дает ощутимый прирост, имеет недостаток. Дело в том, что при разгоне и сбросе газа значительно увеличивается шум, который может не понравиться окружающим и инспекторам ГИБДД.

Повышение степени сжатия
Итак:

Демонтируется ГБЦ.
Отфрезировывается ГБЦ на специальном станке (изменения должны не превышать 0,5-1 мм).
Уменьшив, таким образом, объемкамеры сгорания, повышаем степень сжатия.
Примечание. Прибавка мощности в этом случае составляет на 12-15 % больше, что очень даже неплохо. Не стоит забывать, что после этой модернизации придется заливать в бак уже не обычное топливо, а чистый бензин с октановым числом АИ95-98.

Установка спортивного распредвала обеспечит максимальную подачу воздушно-топливной смеси в цилиндры, а это увеличит высоту поднятия клапанов.
Не забываем в процессе этой модернизации установить также видоизмененные кулачки, которые отличаются исключительной плавностью профиля. Такие тюнинговые кулачки обеспечат надежную работу ГРМ.

Примечание. Отличительной особенностью спортивного распредвала является то, что значительно отодвигается граница детонации, что явно видно на малых частотах вращения коленвала. Виды спортивных распредвалов

На сегодняшний день существует несколько видов спортивных распредвалов:

1)Низовой моментный распредвал, предназначенный для городской езды.
2)Универсальный распредвал, предназначенный для езды в условиях города и трассы.
3) Верховой распредвал, предназначенный для езды исключительно по трассе.

Если мы увеличили мощность двигателя, то также необходимо и начать дорабатывать КПП.

Коробка передач

www.drive2.ru

Лада 2109 Samara topas 1100S › Бортжурнал › Двигатель 21081. Редкая диковинка или головная боль для владельца?

Полный размер

.

Как известно, первым в серии переднеприводных ВАЗов был трехдверный хэтчбек 2108 с мотором 1,3 литра – уже потом появился мотор 1,5, ставший наиболее востребованным. Одновременно с «полторашкой» был создан необычный по своему рабочему объему двигатель 21081, который отличался уменьшенным до 1,1 литражом. Мощность дефорсированного агрегата снизилась с 64 л.с. до 53 «лошадок». Зачем он был нужен, и в чем его особенности?

Вспомним традиции отечественного даунсайзинга.
В жигулёвскую эпоху самым скромным по объему был ведший свою родословную от Фиата 1200-кубовый двигатель 2101. Причина, по которой ВАЗовцы еще больше «ужали» рабочий объем на «восьмом» семействе, довольно необычна: в некоторых европейских странах налог на транспортное средство зависит от литража, причем до 1,2 л в то время ставка в странах Бенилюкса (Бельгии и Нидерландах) была существенно ниже, чем на автомобили с моторами большей кубатуры.

Полный размер

.

Именно для того, чтобы повысить привлекательность машин в глазах прижимистых европейцев, и была выпущена модификация двигателя ВАЗ-21081. Lada Samara 1100 любили покупать и скуповатые бюргеры, и родители начинавших автомобилистов – пусть не престижно, зато шансов убиться на высокой скорости меньше.

Большинство Самар с этим мотором в нашей стране оказалось именно путём реэкспорта. Это были отбегавшие своё по Западной Европе дилерские модификации Deutsche Lada (например, тот же Hanseat!), отличавшиеся от «голого зубила» доработанными салоном и экстерьером.

Полный размер

На фото: Lada Samara 1,1L для рынка Великобритании

Внешне двигатель 21081 был идентичен своим более мощным собратьям. Рабочий объем сократили простым и классическим способом – уменьшили ход поршня посредством применения оригинального коленчатого вала и блока цилиндров уменьшенной на 5,6 мм высоты. Поршни же остались обычные «восьмые» диаметром 76 мм. Визуально коленчатые валы 2108 и 21081 различаются расположением смазочных отверстий на шатунных шейках.

Головка блока цилиндров на «маленьком» моторе – стандартная 2108, но поскольку блок стал ниже, то расположение шпильки для натяжного ролика ремня ГРМ изменилось. Интересная деталь: в любой головке 2108 изначально предусмотрены оба резьбовых отверстия!

Распределительный вал «восемьдесят первого» мотора отличается профилем кулачков, поскольку у двигателя иные фазы газораспределения. Именно поэтому трамблёр с индексом 40.3706-10 имел свои настройки центробежного и вакуумного регуляторов, а начальный момент УОЗ составлял +6 градусов. Кроме того, в системе питания стоял карбюратор с индексом 21081-1107010, который отличался от «восьмерочного» проходным сечением жиклеров. Немного упростили выпускную систему: вместо двойных «штанов» – одинарная приёмная труба и такой же выпускной коллектор.

Полный размер

.

Чтобы компенсировать падение мощности, ВАЗовцы поступили довольно необычно – они «укоротили» главную пару, применив ГП с передаточным числом 4,13 вместо 3,9 на версии 2108, при этом остальные числа в КП остались неизменными.

Полный размер

На фото: Lada Samara Hanseat 1100 (Deutsche Lada)

На практике реэкспортные «восемьдесят первые» удивляли резвостью по сравнению с обычными Самарами – видимо, во многом благодаря короткой паре, а в городском диапазоне скоростей разницы с «обычной восьмеркой» практически не было! Правда, с полной загрузкой или на затяжных подъемах 1100-кубовая версия моментально «скисала» – ощущалась нехватка и мощности, и крутящего момента на низах.

Полный размер

На фото: брошюра Lada Samara Fun, которые также предлагались с двигателем 21081

Бытовало мнение, что «зажатый» мотор проигрывал обычному двигателю по ресурсу и был очень экономичен. Однако на практике многие реэкспортные «восьмерки» и «девятки» с двигателем 21081 легко пробегали до капитального ремонта 200-250 тысяч километров. Если, конечно, где-то на полпути этого марафона не показывался «кулак дружбы» вследствие обрыва ремня ГРМ – как и базовый двигатель объемом 1,3 л, мотор при этом фактически выходил из строя. Да и по расходу топлива ВАЗ-21081 практически ничем не отличался от любого другого «зубила», потребляя примерно восемь-девять литров в городском цикле и на литр меньше – за городом.

www.drive2.ru

Повышение комфорта ВАЗ 21099 — DRIVE2

Даже не знаю чего начать? Много всего крутится в голове… Начну с того, что очень люблю технику. Люблю ее эксплуатировать, обслуживать. В автошколе учился в 16 лет, в 18 получил права. Все эти 2 года очень хотел сесть за руль, аж "руки чесались"…)) Но после получения прав не было возможности приобрести машину. Зато она появилась у моего друга, с которым мы вместе учились "на права". Им был куплен ВАЗ 2107. Был рад не только он, но и я. По сути, это и была моя первая машина, благодаря которой, я и постиг азы обращения с автомобилем. Шло время…
Появилась возможность купить машину аж через 3 года, сразу после окончания ВУЗа. Какую-то конкретную модель не планировал приобретать. Случайно" набрел" на объявление в интернете (долго не искал). Поехал, посмотрел, взял ВАЗ 21099I c европанелью.
Люблю мыслить конструктивно, творчески в техническом плане. Сразу захотелось улучшить комфортность автомобиля на сколько это возможно. машина была комплектации "норма" (это я понял позже) т е в ней много чего не было, чего хотелось мне. Прошло уже 1,5 года с момента покупки на сегодняшний день (январь 2016). За это время было проделано очень много."Улучшения" происходили постепенно, иногда с достаточно серьезно подготовкой т к например, я вообще не понимал в автоэлектрике. Всё делал исключительно сам, во дворе "на коленках". Много идей и способов их реализации взял с данного сайта. Начинал с нуля, не имея даже пассатижей. Отмечу также, от тюнинга мотора и стайлинга внешнего вида авто сразу отказался т к считаю это не целесообразным (самое главное, чего добивался и добиваюсь — это работы как "часики" стоковых агрегатов и вообще всего, что предусмотрено конструкцией с завода). Описывать, какие стоковые запчасти поменял не вижу смысла. Конечно, все мои "улучшения" не сделали ее иномаркой, но значительно повысили удобство эксплуатации авто.
Вот мне и захотелось поделиться с вами т к многим в моем окружении это совсем не интересно (а некоторые задают мне вопрос: — "Зачем тебе все это на этом корыте?" ) аж обидно… ну да ладно.

Моя ласточка) единственное её фото сделанное мной

Начну пожалуй с подкопанного пространства.
Первое что я сделал, это установил распорку стаканов. Досталась она мне даром вот и прикрутил. Долго читал зачем она и какой в ней толк. Скажу, что объективной разницы в управлении не заметил (может из-за моего малого стажа вождения к тому моменту?)
Так же установил адаптер салонного фильтра (на фото закрыт пластиком). Вещь классная! Пропала пыль внутри салона. Дышать стало легче.
Далее установил газовые упоры от крышки багажника ВАЗ 2109. Надоела "кочерга" да и не солидно, как мне казалось) Тож очень удобная вещь. Предусмотрительно провел отдельный плюсовой провод от аккума в салон. Установил противотуманки. Под них была выведена проводка — грех не подключить!). А! Еще чуть не забыл: установил форсунки омывателя лобового стекла от приоры вроде бы. "Бьют" 2мя струями.

Фиолетовый плюсовой провод в салон.

Противотуманки. Вроде польские на сколько помню. Брал за 1000 р.

Переходим в салон
Здесь прежде всего я заменил все, что отваливалось и было сломано. Вообще люблю чистоту и порядок. Поэтому в этом плане пришлось повозиться с салоном.
Приобрел Штат Х-1 Универсал и USB-зарядное устройство. Взял данный штат из-за его стоимости и функционала. Не буду вдаваться в подробности. Здесь на сайте много по нему инфы. Данные устройства просты в установке и очень полезны.

USB-зарядное устройство

штат Х 1 универсал (крайний справа)

Не нравился мне чехол переключателя КПП. Случайно увидел в магазине данный экземпляр (на фото) и приобрел (продавец даже пошутил надо мной, спросив: -"Ара тюнингом занимаешся?"). Немного подшаманив с установкой он встал на свое место. Выглядит эстетично и очень удобен.

Постоянной мозолила глаза цифра -40 на панели приборов показывающая температуру окружающего воздуха. На улице +25, а у меня -40))) — шутили надо мной друзья. Вот я и поставил датчик, провел проводку, подключил. Датчик не смог сфоткать т к его не видно за бампером.

Очень был не доволен салонным освещением. Решил исправить ситуацию координатным методом, вмонтировав светодиодные ленты в обивку потолка. Вывел переключатели на торпеду. Заодно сделал подсветку ног и багажника.

кнопки включения подсветки

На ДР мне подарили комплект для установки парктроника, чем я и занялся в один из дней. Провозился 2-3 часа. Результатом доволен, работает все как часы.

Панель парктроника

датчики парктроника

С первого дня покупки очень хотел установить электростеклоподъемники (ЭСП). Ну не хотелось мне круить эти "весла")) Очень долго и кропотливо их выбирал. Купил по ошибке для ВАЗ 2109 с высокой панелью, а у меня евро… Пришлось переделывать схему проводки. Возился дня 2 вместе с установкой. результатом доволен.

www.drive2.ru

ВАЗ-2108 – легенда Советского автопрома — Лада 2108, 1.1 л., 1991 года на DRIVE2

Не бывает плохих автомобилей – бывает плохо сделанный выбор.

Появление этого автомобиля в далеком 1984 году вызвала бурю негодования. Новая модель кардинально отличалась от привычной и глубоко полюбившейся советским гражданам «классики». Новомодный дизайн, созданный с чистого листа, абсолютно не соответствовал современным моделям 2105 и 2107 того времени. Заостренная передняя часть кузова, капот под большим наклоном, от чего и получила название – «зубило». Отсутствие дверей создавала неудобство при посадке на заднее сидение. Багажник не отделенный от салона перегородкой, некомфортный для перевозки токсичных грузов. Все эти причины не вызывали желания приобретать этот автомобиль.
Применение множества новых технических решений: привод на передние колеса, тросовый привод сцепления, новая топливная система с двухкамерным карбюратором типа «Солекс», электронное бесконтактное зажигание, применение большого количества пластмасс в отделке, а так же каждая деталь была спроектирована заново. Превосходная аэродинамика Cx =0,29, облегченная конструкция более чем на 100 кг, новое поколение двигателей с улучшим КПД все это увеличило экономию топлива на 15%. Абсолютно новый салон с отличной эргономикой делал длительные поездки неутомительными. Все эти достоинства поначалу не воспринимал народ, но спустя несколько лет постепенно появился интерес к модели ВАЗ-2108.
На испытаниях первых образцов автомобили на высоких скоростях (более 140 км/ч) теряли управляемость. Для решения этой проблемы Авто-ВАЗ обратился к инженерам фирмы «Porsche». Высоко квалифицированные немецкие инженеры потратили несколько тысяч часов на доработку модели. Изменили настройки подвески, проработали аэродинамику. В итоге получился отлично управляемый автомобиль с крепким кузовом, который и по сей день широко используется в автоспорте.
До середины девяностых в Европу экспортировалось 50 тысяч «вазовских» автомобилей в год. Требовательных Немцов устраивала русская формула со значениями: цена/качество, и они покупали наши автомобили. В Великобритании версии с правым рулем 21086, 21096, 21088 и 21098 раскупались, как горячие пирожки. К сожалению, качество экспортных моделей было намного выше продаваемых в странах СНГ «Лада Спутник». Поэтому у нас до сих пор многие считают русские автомобили низкокачественным продуктом.
Изначально «восьмерки» комплектовались только моторами рабочим объемом 1300 см3 и четырехступенчатыми КПП. Новые двигатель, сцепление и КПП были созданы компактными для поперечного расположения. После выхода в свет «девятки» в 1988 году на производстве появляется двигатель с увеличены объемом 1500 см3 и пятиступенчатая КПП. Этот мотор является самым популярным: достаточная мощность 75 л.с. и в случае обрыва ремня ГРМ клапана не встречаются с поршнями.
Для стран СНГ изготавливались 08 и 09 модели с названием «Лада Спутник», а экспортные назывались «Lada Samara». На экспорт шли автомобили лучшего качества, иначе бы в Европе на них не было бы спроса. Поэтому при покупке автомобиля стоит искать реэкспортированный вариант, потому что у него стойкость к коррозии кузова и надежность узлов и агрегатов заметно лучше. Как правило «Samara» укомплектована получше: электроочистители фар, люк, матерчатая обивка дверей, электронное управление холостого хода, литые диски, нестандартная фальшрадиаторная решетка, водительское зеркало венгерского производства, спойлер на задней двери, обвес, противотуманки и стартер фирмы «Bosсh».
Из Европы часто пригоняли «Самары» с мотором 1100 см3. Мотор экономичный и высокооборотистый – тяга просыпается после 3000 об/мин. На трассе показывает себя неплохо на скоростях 80-140 км/ч, но в городе слабоват, особенно при полной загрузке автомобиля. Ресурс значительно меньше, чем у моторов 1,3 и 1,5. Для активных водителей моторчик не подойдет, а вот для пенсионердрайвера и экономиста – то что доктор прописал.
В свое время я приобрел модель ВАЗ-21081 как раз с таким двигателем 1100. Тогда я был студентом и экономичность являлась большим плюсом для меня. На одометре была 171000 км. Этот автомобиль побывал у не одного неважного хозяина до меня. Мотор кушал масло, но тянул лямку неплохо. В городе приходилось не спешить с переключением на высшую передачу: первая до 30 км/ч, вторая до 50 км/ч, потом третья и сразу четвертая на 60. На трасе при опасных обгонах приходилось разгоняться на третьей более 90 км/ч. Только при таком ритме разгон был в норме. Заливать мог только дешевый бензин. При почти значительных нагрузках и несоответствующем топливе двигатель сдался быстро: прогорел клапан и он затроил. Я сильно не расстроился, потому что планировал заменить двигатель на полуторолитровый. Обзвонив все объявления, нашел только один мотор 1500 во всем Минске за 300 долларов – дефицит сказывался на цене. Двигатель был в хорошем состоянии, но в него заливали дешевое масло и нагар был везде. Поршни я с трудом отмыл при помощи «Vanish» и зубной щетки, на всякий случай заменил вкладыши, кольца, маслосъемные колпачки. С таким литражом нехватки момента не испытывал машина примерно одинаково хорошо разгонялась пустой или с полной загрузкой. Я заливал в двигатель полусинтетику от «ЛУКОЙЛ», расход составлял пол-литра на 10000 км только за счет пропускающих прокладок и сальников. По сравнению со старым мотором этот потреблял 80-Нормаль без характерного звучка. При поездке в Брест просчитал расход: средняя скорость 110 км/ч на четвертой передаче, расход 6,7 л/100 км.
Сцепление надежное: служит до 170 тыс.км. Комплект заводского сцепления обойдется примерно в 55 долларов. Попадаются некачественные выжимные подшипники, которые могут сразу загудеть. Мой агрессивный стиль вождения новое сцепление терпело более 60000 км и ничего с ним не случилось. Самое слабое место – это трос сцепления. Если педаль выжимается туго – значит придется несколько раз в год менять перетирающиеся тросы сцепления. В этом случае необходима хитрая регулировка, так чтобы оболочка сильно не перегибалась и не зажимала внутренний трос…
Коробка передач – весьма удачная разработка советских конструкторов. До 300 тыс. км при грамотной эксплуатации поломок не будет. Неприятные мелочи – протекающие сальники не в счет. В пятискоростных необходимо постоянно следить за уровнем масла или даже лучше немного перелить, иначе существует угроза выхода из строя пятой передачи. Я предполагал, что 4-х ступенчатая КПП не выдержит моего агрессивного вождения: частых ударных

www.drive2.ru

как появился ВАЗ-2108 (и при чем тут Porsche) — журнал За рулем

Вспоминаем, как появился первый массовый отечественный переднеприводный автомобиль.

Материалы по теме

Появление в 1984 году хэтчбека ВАЗ‑2108, поначалу названого Спутником, но довольно скоро переименованного в Самару, стало для страны событием. И не только потому, что любая новая легковая модель вызывала у советских людей огромный интерес. «Восьмерка» оказалась первым в СССР массовым переднеприводным автомобилем. И, к слову, первой (если, конечно, не считать Нивы) оригинальной конструкцией ВАЗа, прежде, по сути, лишь улучшавшего наследие фирмы Fiat — заднеприводного седана Fiat 124 родом из середины 1960‑х.

Поначалу наиболее консервативные потребители относились к «восьмерке» настороженно. Но вскоре многие оценили ее достоинства, а с появлением в 1987 году пятидверного ВАЗ‑2109 автомобили переднеприводного семейства стали в вазовской гамме самыми престижными.

Дизайн «восьмерки» — оригинальный. Базовым, как и у многих западных аналогов, стал трехдверный хэтчбек. Советская машина имела типичный для тех лет клиновидный силуэт (оттого и родилось вскоре фольклорное прозвище «зубило») и рубленые формы. Оригинальный, но очень спорный «клюв» облицовки радиатора вскоре исчез. Первыми от «клюва» отказались западные дилеры, а потом и сам завод перешел на «длинное крыло».

Дизайн «восьмерки» — оригинальный. Базовым, как и у многих западных аналогов, стал трехдверный хэтчбек. Советская машина имела типичный для тех лет клиновидный силуэт (оттого и родилось вскоре фольклорное прозвище «зубило») и рубленые формы. Оригинальный, но очень спорный «клюв» облицовки радиатора вскоре исчез. Первыми от «клюва» отказались западные дилеры, а потом и сам завод перешел на «длинное крыло».

www.zr.ru


Смотрите также