Как выбрать предохранитель для усилителя


Mitsubishi Lancer ПуЧеГлАзКа › Бортжурнал › Предохранители для подключения автомобильного усилителя.

Для того чтобы сделать установку автомобильного усилителя безопасной вам необходимо защитить силовую проводку от аккумулятора до усилителя при помощи предохранителя. Вот типичная схема подключения усилителя:

В большинстве автомобилей аккумулятор стоит под капотом возле двигателя, а усилитель чаще всего располагают в багажнике или в салоне автомобиля . Для того чтобы подвести питание к усилителю используют силовой провод большого сечения, который проходит через весь салон автомобиля. Если усилитель расположен в багажнике а аккумулятор под капотом то в среднестатистическом автомобиле требуется 5-6м. силового провода для того чтобы подключить усилитель. При этом провод проходит как минимум через одну металлическую стенку (стенку моторного отсека), проходит под ковром в салоне, за обшивкой багажника. Провод проходит возле металлического кузова автомобиля, замыкание на который приведет к пожару! Даже если вы очень грамотно провели провод, используя резиновые втулки или другие безопасные переходы при проходе провода через стенку моторного отсека и провод по всей длине дополнительно закреплен и защищен гофрированной трубкой, существует вероятность (пусть малая но все же!) замыкания например в случае ДТП. Вы же не хотите чтобы ваш автомобиль из-за копеечной экономии выглядел вот так:

Вот и никто не хотел бы. Однако, по статистике больше половины возгораний в автомобилях происходит именно из-за замыканий электропроводки. Так что предохранитель для защиты силового провода использовать нужно обязательно!

Итак, предохранитель возле аккумулятора мы используем для защиты провода а не усилителя как думают некоторые. Для защиты внутренних цепей усилителя у него есть встроенные предохранители а также другие схемы защиты. Так как мы защищаем провод то номинал предохранителя мы выбираем исходя из сечения провода. В следующей таблице, которую мы взяли из правил EMMA (Европейской Ассоциации Мобильного Медиа) приведены максимальные значения предохранителей для каждого сечения провода, используемого в автозвуке.

Например, если мы выбрали для питания нашей системы провод 4 Ga (20мм²), то мы можем поставить предохранитель максимум с номиналом в 100А. Меньше можно, больше нельзя. На самый распространенный в любительских инсталляциях провод в 8Ga (8мм²) максимальный допустимый предохранитель 50А.

Можно ли ставить предохранитель меньше? Можно, главное чтобы он не был меньше по номиналу чем предохранители на вашем усилителе, иначе он может сгореть в момент пиковых нагрузок и музыка на этом закончится, придется идти менять предохранитель.

еперь собственно о самом предохранителе. Они бывают нескольких видов. Самым распространенными видами являются типы AGU и ANL. Они существенно отличаются конструктивно.



Предохранители типа AGU наиболее распространены в любительских автозвуковых инсталляциях из-за того что они и их держатели дешевле. Они представляют из себя стеклянный цилиндр с металлическими наконечниками и плавкой вставкой посередине. Главный недостаток предохранителей типа AGU это то что они сделаны из нескольких элементов-металлические наконечники и плавкая вставка соединены между собой контактной сваркой и в условиях окисления и вибрации при установке на автомобиль они могут отказать. Кроме того, в держателе предохранитель типа AGU обжимается пружинными контактами что тоже ненадежно.

Этих недостатков лишены предохранители типа ANL. Они изготовлены из единой металлической пластины, которая сама и является плавкой вставкой. Такой предохранитель надежно фиксируется болтами в держателе и вероятность отказа от вибрации или окисления практически равна нулю.

В автомобилях чаще всего используют предохранители mini-ANL или AFS, так как обычные ANL весьма немалого размера. Мы в своих установках практически всегда используем предохранители и держатели предохранителей Connection из-за их отличного качества.

Еще несколько правил по расположению предохранителя.
Располагайте предохранитель как можно ближе к аккумулятору из соображений всё той же безопасности. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккумулятора.
Закрепляйте держатель предохранителя жестко к кузову для того чтобы провод вместе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части двигателя или еще куда-нибудь.
Ставьте предохранитель в доступном месте чтобы не приходилось разбирать пол машины чтобы до него добраться, кроме того место установки должно быть сухим, чтобы вода не попадала на предохранитель. Зачем-надеюсь понятно.

www.drive2.ru

Как выбрать предохранитель для авто усилителя

Для того чтобы сделать установку автомобильного усилителя безопасной вам необходимо защитить силовую проводку от аккумулятора до усилителя при помощи предохранителя. Вот типичная схема подключения усилителя:

В большинстве автомобилей аккумулятор стоит под капотом возле двигателя, а усилитель чаще всего располагают в багажнике или в салоне автомобиля (смотрите нашу статью о том где установить усилитель). Для того чтобы подвести питание к усилителю используют силовой провод  большого сечения, который проходит через весь салон автомобиля. Если усилитель расположен в багажнике а аккумулятор под капотом то в среднестатистическом автомобиле требуется 5-6м. силового провода для того чтобы подключить усилитель. При этом провод проходит как минимум через одну металлическую стенку (стенку моторного отсека), проходит под ковром в салоне, за обшивкой багажника. Провод проходит возле металлического кузова автомобиля, замыкание на который приведет к пожару! Даже если вы очень грамотно провели провод, используя резиновые втулки или другие безопасные переходы при проходе провода через стенку моторного отсека и провод по всей длине дополнительно закреплен и защищен гофрированной трубкой, существует вероятность (пусть малая но все же!) замыкания например в случае ДТП. Вы же не хотите чтобы ваш автомобиль из-за копеечной экономии выглядел вот так:

Вот и никто не хотел бы. Однако, по статистике больше половины возгораний в автомобилях происходит именно из-за замыканий электропроводки. Так что предохранитель для защиты силового провода использовать нужно обязательно!

Итак, предохранитель возле аккумулятора мы используем для защиты провода а не усилителя как думают некоторые. Для защиты внутренних цепей усилителя у него есть встроенные предохранители а также другие схемы защиты. Так как мы защищаем провод то номинал предохранителя мы выбираем исходя из сечения провода. В следующей таблице, которую мы взяли из правил EMMA (Европейской Ассоциации Мобильного Медиа) приведены максимальные значения предохранителей для каждого сечения провода, используемого в автозвуке. А сечение провода нужно выбирать в соответствии с мощностью системы как мы уже писали в статье про выбор силового провода.

Например, если мы выбрали для питания нашей системы провод 4 Ga (20мм²), то мы можем поставить предохранитель максимум с  номиналом в 100А. Меньше можно, больше нельзя. На самый распространенный в любительских инсталляциях провод в 8Ga (8мм²) максимальный допустимый предохранитель 50А.

Можно ли ставить предохранитель меньше? Можно, главное чтобы он не был меньше по номиналу чем предохранители на вашем усилителе, иначе он может сгореть в момент пиковых нагрузок и музыка на этом закончится, придется идти менять предохранитель 🙂

Теперь собственно о самом предохранителе. Они бывают нескольких видов. Самым распространенными видами являются типы AGU и ANL. Они существенно отличаются конструктивно.

Предохранитель типа AGU

Предохранитель mini-ANL

предохранитель типа ANL

 

 

 

 

 

Предохранители типа AGU наиболее распространены в любительских автозвуковых инсталляциях из-за того что они и их держатели дешевле. Они представляют из себя стеклянный цилиндр с металлическими наконечниками и плавкой вставкой посередине. Главный недостаток предохранителей типа AGU это то что они сделаны из нескольких элементов-металлические наконечники и плавкая вставка соединены между собой контактной сваркой и в условиях окисления и вибрации при установке на автомобиль они могут отказать. Кроме того, в держателе предохранитель типа AGU обжимается пружинными контактами что тоже ненадежно.

 

Этих недостатков лишены предохранители типа ANL. Они изготовлены из единой металлической пластины, которая сама и является плавкой вставкой. Такой предохранитель надежно фиксируется болтами в держателе и вероятность отказа от вибрации или окисления практически равна нулю.

В автомобилях чаще всего используют предохранители mini-ANL или AFS, так как обычные ANL весьма немалого размера. Мы в своих установках практически всегда используем предохранители и держатели предохранителей Connection и Connects2 из-за их отличного качества.

 

 

 

 

 

Еще несколько правил по расположению предохранителя.

  1.  Располагайте предохранитель как можно ближе к аккумулятору из соображений всё той же безопасности. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккумулятора.
  2. Закрепляйте держатель предохранителя жестко к кузову для того чтобы провод вместе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части двигателя или еще куда-нибудь.
  3. Ставьте предохранитель в доступном месте чтобы не приходилось разбирать пол машины чтобы до него добраться, кроме того место установки должно быть сухим, чтобы вода не попадала на предохранитель. Зачем-надеюсь понятно.

 

Удачных установок!

66014 Всего 27 Сегодня

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

electrosila.info

Сообщества › Автозвук › Блог › Выбор предохранителей и выбор сечения провода. ВАЖНО!

С безопасностью не шутят, поэтому постараюсь изложить кратко, емко и доступно. Без заумностей, кому они нужны — лезем в спец литературу.

1. Любой силовой провод, даже слаботочная сопля ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ! Даже я, со своим маниакальным отношениям к проводке и немалым опытом горел разок именно из-за слаботочной проводки, которую впопыхах криво подключил!

2. Пред защищает ВСЕ, что идет ЗА НИМ до следующего предохранителя, поэтому если за предом провод разделяется на несколько меньших и в точке разделения НЕТ предохранителя, номинал предохранителя выбирается ПО МЕНЬШЕМУ сечению провода. Иными словами — предохранитель должен сгореть РАНЬШЕ, чем ЛЮБОЙ из проводков ЗА НИМ!

3. Не забываем о том, что помимо защищаемого + провода, у нас есть еще и — провод! Если сечение — провода МЕНЬШЕ сечения +, номинал предохранителя выбирается исходя из МЕНЬШЕГО сечения!

4. Также не забываем дублировать штатную развязку массы АКБ проводом того же номинала, что и — нагрузки, даже если — провод подключен не на кузов, а напрямую от АКБ, т.к. в случае его обрыва, ток пойдет по штатной массе, номинал которой не велик.

5. Подбор номинала провода осуществляется исходя из его длины и нагрузки (ее можно получить путем сложения номиналов предов на усилителях) по таблице

Подбор сечения кабеля исходя из длины и нагрузки. Видимо автор не знал номиналов больше 0AWG В области больших токов и длин (правый нижний угол) подправлю ее позже

6. Подбор номинала предохранителя осуществляется исходя из длины и сечения защищаемого кабеля (в случае нескольких кабелей — наименьшего, см. п2) В условиях автомобиля, при длине проводов до 8м (условно), максимальный ток, который может пропустить провод узнаем из таблицы.

Подбор предохранителя исходя из сечения кабеля


Предохранитель выбирается НЕ БОЛЕЕ ближайшего МЕНЬШЕГО номинала. Например, имея провод 4 AWG, видим макс ток 105,7А, соответственно пред — не более 100А

Рекомендуемые МАКСИМАЛЬНЫЕ номиналы предохранителей ЕММА. Могут быть меньше расчетных, но на соревнованиях судятся по ЭТОЙ табличке

Примечание: Все цифры приведены для медных проводов. Если провод аллюминевый, то пред нужно выбирать на 40% меньшим номиналом. Если провод КГ, где оплетка не терпима к температурам, то пред нужно выбирать на 15% меньшим номиналом.

ЗЫ В некоторых соревновательных лигах подбор предохранителя осуществляется по другим принципам, но для общей пожаробезопасности — этих таблиц достаточно, поэтому здесь я другие варианты не рассматривал.
ЗЫЫ Поправки-дополнения приветствуются. Я давно не практиковался, мог что-то упустить.

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал ''Строго и Просто'' › Бортжурнал › Выбор предохранителя для подключения автомобильного усилителя.

Всем привет! решил поделиться с вами одно статейкой, которую прочитал на просторах интернета, почему именно эта статейка? да потому что сам собираю все это дело, долго думал, мнения друзей которые занимаются этим, и тд. мне было сложно найти и вычитать что то достойное, однако решил с вами поделиться)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, всего 3 минуты вашего драгоценного времени, это лучше чем сгоревшая машина.

Для того чтобы сделать установку автомобильного усилителя безопасной вам необходимо защитить силовую проводку от аккумулятора до усилителя при помощи предохранителя. Вот типичная схема подключения усилителя:
www.instalator.ru/images/stories/cap/shem.jpg
В большинстве автомобилей аккумулятор стоит под капотом возле двигателя, а усилитель чаще всего располагают в багажнике или в салоне автомобиля . Для того чтобы подвести питание к усилителю используют силовой провод большого сечения, который проходит через весь салон автомобиля. Если усилитель расположен в багажнике а аккумулятор под капотом то в среднестатистическом автомобиле требуется 5-6м. силового провода для того чтобы подключить усилитель. При этом провод проходит как минимум через одну металлическую стенку (стенку моторного отсека), проходит под ковром в салоне, за обшивкой багажника. Провод проходит возле металлического кузова автомобиля, замыкание на который приведет к пожару! Даже если вы очень грамотно провели провод, используя резиновые втулки или другие безопасные переходы при проходе провода через стенку моторного отсека и провод по всей длине дополнительно закреплен и защищен гофрированной трубкой, существует вероятность (пусть малая но все же!) замыкания например в случае ДТП. Вы же не хотите чтобы ваш автомобиль из-за копеечной экономии выглядел вот так:
electrosila.info/wp-conte…uploads/2011/09/burnt.jpg
Вот и никто не хотел бы. Однако, по статистике больше половины возгораний в автомобилях происходит именно из-за замыканий электропроводки. Так что предохранитель для защиты силового провода использовать нужно обязательно!
Итак, предохранитель возле аккумулятора мы используем для защиты провода а не усилителя как думают некоторые. Для защиты внутренних цепей усилителя у него есть встроенные предохранители а также другие схемы защиты. Так как мы защищаем провод то номинал предохранителя мы выбираем исходя из сечения провода. В следующей таблице, которую мы взяли из правил EMMA (Европейской Ассоциации Мобильного Медиа) приведены максимальные значения предохранителей для каждого сечения провода, используемого в автозвуке. А сечение провода нужно выбирать в соответствии с мощностью системы.
electrosila.info/wp-conte…%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.jpg
Например, если мы выбрали для питания нашей системы провод 4 Ga (20мм²), то мы можем поставить предохранитель максимум с номиналом в 100А. Меньше можно, больше нельзя. На самый распространенный в любительских инсталляциях провод в 8Ga (8мм²) максимальный допустимый предохранитель 50А.

Можно ли ставить предохранитель меньше? Можно, главное чтобы он не был меньше по номиналу чем предохранители на вашем усилителе, иначе он может сгореть в момент пиковых нагрузок и музыка на этом закончится, придется идти менять предохранитель

Теперь собственно о самом предохранителе. Они бывают нескольких видов. Самым распространенными видами являются типы AGU и ANL. Они существенно отличаются конструктивно.
Предохранители типа AGU наиболее распространены в любительских автозвуковых инсталляциях из-за того что они и их держатели дешевле. Они представляют из себя стеклянный цилиндр с металлическими наконечниками и плавкой вставкой посередине. Главный недостатокпредохранителей типа AGU это то что они сделаны из нескольких элементов-металлические наконечники и плавкая вставка соединены между собой контактной сваркой и в условиях окисления и вибрации при установке на автомобиль они могут отказать. Кроме того, в держателепредохранитель типа AGU обжимается пружинными контактами что тоже ненадежно.
Этих недостатков лишены предохранители типа ANL. Они изготовлены из единой металлической пластины, которая сама и является плавкой вставкой. Такой предохранитель надежно фиксируется болтами в держателе и вероятность отказа от вибрации или окисления практически равна нулю.
caraudio.in.ua/published/…tures/waterproof_fuse.jpg
caraudio.in.ua/published/…cts_pictures/bfh%2011.jpg
Еще несколько правил по расположению предохранителя.
1) Располагайте предохранитель как можно ближе к аккумулятору из соображений всё той же безопасности. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккумулятора.
2) Закрепляйте держатель предохранителя жестко к кузову для того чтобы провод вместе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части двигателя или еще куда-нибудь.
3) Ставьте предохранитель в доступном месте чтобы не приходилось разбирать пол машины чтобы до него добраться, кроме того место установки должно быть сухим, чтобы вода не попадала на предохранитель.
Спасибо!

Предохранитель типа AGU

Предохранитель mini-ANL

Предохранитель ANL

www.drive2.ru

АвтоЗвук #3 Питание.Предохранители — Лада 2108, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Введение

Главное это безопасность. Все предохранители в автомобиле можно условно защитить на две группы: группа предохранителей в устройствах (к примеру магнитола и усилитель) и группа, защищающая провода от источника к потребителю. Очень популярный пример предохранителей, защищающие провода, так называемые "автоматы" дома, на работе, в общем везде.

Рассмотрим его как наиболее популярный: "автомат" на 16А "вырубило" — что же произошло? Скорее всего потребители превысили рассчитанную для них мощность. Pmax= 220В*16А = 3520Вт = 3,52 КВт или более неприятная ситуация — короткое замыкание т.е. прохождения пути с наименьшем сопротивлением, сопротивление стремится к нулю, а значит сила тока возрастает I=R/U. В пред.записи я упоминал, что сечение кабеля связано с силой тока. Согласно закону Джоуля — Ленца количество теплоты, выделяемое в единицу времени Q= I*I*R, оставив силу тока в стороне мы увидим прямую зависимость Q от R т.е. выше сопротивление кабеля выше нагрев, но нагрев может быть выше норм безопасности.

В случае, если сила тока в выбранном проводнике превысит некоторое предельно допустимое значение, возможен столь сильный нагрев, что проводник может спровоцировать возгорание находящихся рядом с ним объектов или расплавиться сам. Как правило, при выборе проводов, предназначенных для сборки электрических цепей, достаточно следовать принятым нормативным документам, которые регламентируют выбор сечения проводников.

Приведу таблицу, если не ошибаюсь, её используют на конкурсах АЗ.

Если же у вас при расчетах получилось, что максимальный номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, скорее всего, вы просто выбрали слишком маленькое сечение питающего провода.

Почему так много предохранителей в автомобили?

В современных автомобилях достаточно много предохранителей — сделано это для безопасности, расположены в одном месте — для удобства обслуживания. К примеру неработающие фары — предохранитель позволяет локализировать неисправность, и если он постоянно вылетает не стоит ставить предохранитель с номиналом выше — надо искать причину.

Требования

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккумулятора.
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. Поэтому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции
провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя.
4) Закрепляйте держатель предохранителя жестко к кузову для того чтобы провод вместе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части двигателя или еще куда-нибудь.
5) Ставьте предохранитель в доступном месте чтобы не приходилось разбирать пол машины чтобы до него добраться, кроме того место установки должно быть сухим, чтобы вода не попадала на предохранитель.
6) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на
заводском проводе там предохранителя нет.
7) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или
змеиной кожей.

Пример подключения усилителей

Если вы устанавливаете не один, а несколько усилителей, то их можно подключить двумя способами. Первый – протянуть один толстый провод, а потом развести питание с помощью дистрибьюторов. Если провода от дистрибьютора к усилителям окажутся достаточно длинными (больше 40 см) и будут тоньше, чем главный провод, уходящий на аккумулятор, то воспользуйтесь дистрибьютором со встроенными предохранителями, каждый с номиналом, соответствующим сечению подключаемого к нему более тонкого кабеля. Они нужны, чтобы защитить эти отрезки проводки с меньшим сечением.

Второй вариант – тянуть несколько проводов от аккумулятора, каждый к своему усилителю через отдельный предохранитель. Несмотря на то что этот способ на первый взгляд кажется сложнее, у него есть преимущества: во-первых, проложить два тонких кабеля обычно бывает все же легче, чем один толстый, и, во-вторых, количество соединений на пути кабеля в этом варианте оказывается меньше, а это значит, что и сопротивление питающей линии тоже будет меньше.

Типы предохранителей в АЗ

1) Флажковый предохранитель

Для подключения головного устройства можно использовать обычный флажковый предохранитель. Поскольку он будет расположен в моторном отсеке рядом с аккумулятором, выберите для него держатель в герметичном исполнении.

2) Предохранители типа AGU

Предохранители типа AGU наиболее распространены в любительских автозвуковых инсталляциях из-за того что они и их держатели дешевле. Они представляют из себя стеклянный цилиндр с металлическими наконечниками и плавкой вставкой посередине. Главный недостаток предохранителей типа AGU это то что они сделаны из нескольких элементов-металлические наконечники и плавкая вставка соединены между собой контактной сваркой и в условиях окисления и вибрации при установке на автомобиль они могут отказать. Кроме того, в держателе предохранитель типа AGU обжимается пружинными контактами что тоже ненадежно.

3) Предохранители типа ANL

А для более мощных систем лучше использовать предохранители ANL (плоские). Они изготовлены из единой металлической пластины, которая сама и является плавкой вставкой. Такой предохранитель надежно фиксируется болтами в держателе и вероятность отказа от вибрации или окисления практически равна нулю.

4) Предохранители типа miniANL

Так же как и ANL лишены недостатков предохранители типа AGU, но в отличии от ANL используются с меньшими токами и имеют размер меньше своих собратьев.

Продукция ArtLine

5) Автоматические выключатели

Альтернатива предохранителям – автоматические выключатели, срабатывающие при превышении заданного тока.

Продукция ArtLine

Моя схема:

С минуса АКБ идут провода на усилитель фронта (10), усилитель саба (16), магнитолу (4) и генератор(25).

С плюса АКБ идёт провод (25) на блок предохранителей.
Через предохранитель в 15А идет провод (4) на ГУ. Предохранитель флажковый.
Через предохранитель в 30А идет провод (10) на усилитель фронта. Предохранитель miniANL.
Через предохранитель в 60А идет провод (16) на усилитель саба. Предохранитель miniANL.
Через предохранитель в 90А идет провод (25) на генератор. Предохранитель miniANL.

www.drive2.ru

Как подобрать предохранитель к усилителю

Разделы сайта

DirectAdvert NEWS

Друзья сайта

ActionTeaser NEWS

Статистика

Питание автомобильного усилителя.
Выбор предохранителя. Выбор конденсатора.

Питание автомобильного усилителя_предохранитель_конденсатор

В прошлой статье мы рассмотрели два способа расчета сечения жил кабеля для питания автомобильного усилителя. Эту же статью начнем с того, что этот кабель (и плюс, и минус питания) лучше тянуть непосредственно от клемм аккумуляторной батареи. Многие автолюбители тянут только “плюс” от АКБ, а минус берут от ближайшего болта кузова авто, потому как кузов и является “минусом” бортовой сети. Для подключения звуковой аппаратуры это не совсем правильно, тем более, если вы хотите добиться хорошего результата, и сделать все, как говорится, по “фэншую”. Объяснений этому предостаточное количество в интернете, поэтому глубоко внедряться в объяснения не будем, скажем просто, что все упирается в переходные сопротивления и падение напряжения на питающей линии.

Второй момент – предохранитель, защищающий кабель питания, ставится по “плюсу” как можно ближе к клемме аккумуляторной батареи. Обращаем ваше внимание, предохранители, установленные в усилителе, не защищают питающий кабель, поэтому отсутствие основного предохранителя может привести к возгоранию питающего кабеля при наличии короткого замыкания. Сечение минусовой жилы должно быть не меньше сечения плюсовой жилы питающего кабеля. Сростки питающего кабеля не допускаются.

Для защиты питающих кабелей автомобильных усилителей применяются предохранители типа AGU, mini-ANL и ANL.

Ниже на снимке изображен предохранитель типа AGU и колба для этого типа предохранителей:

Предохранители типа mini-ANL и их держатели имеют следующий вид:

В зависимости от номинала предохранители mini-ANL позволяют защищать питающий кабель с сечением жил до 35 мм2.

На следующем изображении показаны предохранители типа ANL:

Данные предохранители выпускаются номиналами от 15 до 300 Ампер. В зависимости от производителя у всех вышеприведенных предохранителей держатели могут немного отличаться от изображенных на картинках.

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от сечения жил питающего кабеля. Понятное дело, что при возникновении короткого замыкания в питающем кабеле должен сгореть предохранитель, а не сам кабель. Поэтому, опираясь на данные первой таблицы предыдущей статьи по параметрам кабелей, была составлена следующая таблица, из которой вы без труда сможете подобрать номинал предохранителя в зависимости от сечения жил кабеля. Но имейте в виду, что этот номинал не должен быть меньше того, который установлен в самом усилителе, и если у вас возникла подобная ситуация, значит, вы, скорее всего, допустили ошибку при выборе калибра кабеля.

Типовая схема силовой проводки показана на следующем рисунке:

Естественно не на скрутки. Должно быть надежное болтовое соединение. Либо на концы кабеля опрессовываются медные наконечники, и садятся под имеющиеся болты на клеммах, либо штатные клеммы заменяются такими, как изображены на следующем рисунке:

Для разветвления питания, например, для подключения двух и более усилителей, применяются дистрибьюторы питания. Смотри изображения ниже:

Дистрибьюторы питания Phonocar Connections и Stinger SPD511– обычные разветвители, не имеющие встроенных предохранителей.

Так же для разветвления питания можно применять предохранительно-распределительные блоки, они выглядят следующим образом:

Вариант подключения питания двух автомобильных усилителей:

О выборе сечения кабеля (калибра) читайте предыдущую статью:

При переходе из подкапотного пространства питающего кабеля в салон автомобиля не лишним будет установка сальниковых вводов, это позволит устранить возможность перетирания изоляции кабеля о режущие кромки просверленного отверстия и возникновения короткого замыкания плюсового провода на корпус автомобиля. Смотри фото ниже:

Как вы знаете, конденсатор – это элемент, способный накапливать электрическую энергию, и отдавать эту энергию тогда, когда это оказывается необходимо. В нашем случае он стоит по питанию мощного усилителя, и когда усилитель воспроизводит мощный бас, создаются пиковые значения потребляемого усилителем тока, что приводит к просадке напряжения бортовой сети автомобиля (в этот момент могут притухать лампы подсветки приборной панели). Это в свою очередь может привести к искажению звука, клиппингу, не ярко выраженному (размытому) басу, и прочим последствиям, которые отрицательно влияют на качество воспроизведения музыкального сигнала. Звук при этом, конечно же, отвратительный. Все эти проблемы решаются установкой электролитического конденсатора, который подключается к тем же клеммам усилителя, куда приходит питание, с соблюдением полярности.

Какой номинал конденсатора выбрать?

Некоторые меломаны используют принцип “Кашу маслом не испортишь”. Ну а вообще принято к усилителю мощностью 1 кВт устанавливать конденсатор емкостью 1 Ф (Фарад). И если у вас применяется менее мощный усилитель, например ватт 500, то установка электролита в 1 Фарад окажется с двойным запасом, и это нормально.

— Некоторые модели имеют встроенный вольтметр, в дешевых моделях вольтметра нет.
— Более дорогие модели имеют устройство плавного заряда, в дешевых моделях этого устройства нет, поэтому последние перед подключением к сети питания усилителя необходимо зарядить, иначе перегорит предохранитель, защищающий питающий кабель усилителя.

С конденсаторами, имеющими устройство плавного заряда (а мы советуем купить именно такой, если надумали ставить конденсатор), как бы все понятно, собрали питающую цепь, подали напряжение, то есть подключились к аккумулятору, емкость сама потихоньку зарядится. А вот с начальным зарядом электролитов, не имеющих устройства плавного заряда, у многих возникают вопросы, а как его зарядить? Все очень просто: убираете основной предохранитель из колбы или держателя (который у аккумулятора), подключаете концы питающего кабеля к клеммам усилителя, сюда же подключаете конденсатор. Теперь вместо предохранителя подключаете автомобильную лампу накаливания, когда лампа потухнет, значит, емкость заряжена. Убираете лампу и быстренько ставите предохранитель на свое место. Еще следует заострить внимание на том, что если у вас установлен конденсатор без плавного заряда, и вы для каких то целей снимали клеммы (клемму) с аккумулятора, то заряд емкости через лампочку нужно будет делать заново. Собственно, с любым конденсатором должна быть инструкция, и перед началом подключений с ней нужно внимательно ознакомиться.

Многие автомобилисты жалуются на то, что при использовании конденсаторов, последние сажают аккумулятор во время ночного простоя авто. Совет лишь один, проверяйте правильность подключения и усилителя и головного устройства. Непременно задействуйте вход “REM” усилителя, чтобы он включался только после включения магнитолы, обычно это выходной сигнал +12 Вольт, которым управляется внешняя антенна (в большинстве случаев это синий провод в колодке магнитолы), проверяйте утечку конденсатора и не экономьте на его качестве. Так же на форумах бытует мнение, что лучше заменить генератор автомобиля на более мощный, использовать заведомо исправный и более емкий аккумулятор, а так же использовать качественный питающий кабель большего сечения, при этом вообще отказавшись от конденсатора. Так что выбор остается за вами. Удачного вам подключения, качественного звука, и сочности баса в вашем багажнике.

Главное это безопасность. Все предохранители в автомобиле можно условно защитить на две группы: группа предохранителей в устройствах (к примеру магнитола и усилитель) и группа, защищающая провода от источника к потребителю. Очень популярный пример предохранителей, защищающие провода, так называемые "автоматы" дома, на работе, в общем везде.

Рассмотрим его как наиболее популярный: "автомат" на 16А "вырубило" — что же произошло? Скорее всего потребители превысили рассчитанную для них мощность. Pmax= 220В*16А = 3520Вт = 3,52 КВт или более неприятная ситуация — короткое замыкание т.е. прохождения пути с наименьшем сопротивлением, сопротивление стремится к нулю, а значит сила тока возрастает I=R/U. В пред.записи я упоминал, что сечение кабеля связано с силой тока. Согласно закону Джоуля — Ленца количество теплоты, выделяемое в единицу времени Q= I*I*R, оставив силу тока в стороне мы увидим прямую зависимость Q от R т.е. выше сопротивление кабеля выше нагрев, но нагрев может быть выше норм безопасности.

В случае, если сила тока в выбранном проводнике превысит некоторое предельно допустимое значение, возможен столь сильный нагрев, что проводник может спровоцировать возгорание находящихся рядом с ним объектов или расплавиться сам. Как правило, при выборе проводов, предназначенных для сборки электрических цепей, достаточно следовать принятым нормативным документам, которые регламентируют выбор сечения проводников.

Приведу таблицу, если не ошибаюсь, её используют на конкурсах АЗ.

Если же у вас при расчетах получилось, что максимальный номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, скорее всего, вы просто выбрали слишком маленькое сечение питающего провода.

Почему так много предохранителей в автомобили?

В современных автомобилях достаточно много предохранителей — сделано это для безопасности, расположены в одном месте — для удобства обслуживания. К примеру неработающие фары — предохранитель позволяет локализировать неисправность, и если он постоянно вылетает не стоит ставить предохранитель с номиналом выше — надо искать причину.

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккумулятора.
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. Поэтому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции
провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя.
4) Закрепляйте держатель предохранителя жестко к кузову для того чтобы провод вместе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части двигателя или еще куда-нибудь.
5) Ставьте предохранитель в доступном месте чтобы не приходилось разбирать пол машины чтобы до него добраться, кроме того место установки должно быть сухим, чтобы вода не попадала на предохранитель.
6) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на
заводском проводе там предохранителя нет.
7) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или
змеиной кожей.

Пример подключения усилителей

Если вы устанавливаете не один, а несколько усилителей, то их можно подключить двумя способами. Первый – протянуть один толстый провод, а потом развести питание с помощью дистрибьюторов. Если провода от дистрибьютора к усилителям окажутся достаточно длинными (больше 40 см) и будут тоньше, чем главный провод, уходящий на аккумулятор, то воспользуйтесь дистрибьютором со встроенными предохранителями, каждый с номиналом, соответствующим сечению подключаемого к нему более тонкого кабеля. Они нужны, чтобы защитить эти отрезки проводки с меньшим сечением.

Второй вариант – тянуть несколько проводов от аккумулятора, каждый к своему усилителю через отдельный предохранитель. Несмотря на то что этот способ на первый взгляд кажется сложнее, у него есть преимущества: во-первых, проложить два тонких кабеля обычно бывает все же легче, чем один толстый, и, во-вторых, количество соединений на пути кабеля в этом варианте оказывается меньше, а это значит, что и сопротивление питающей линии тоже будет меньше.

Типы предохранителей в АЗ

1) Флажковый предохранитель

Для подключения головного устройства можно использовать обычный флажковый предохранитель. Поскольку он будет расположен в моторном отсеке рядом с аккумулятором, выберите для него держатель в герметичном исполнении.

2) Предохранители типа AGU

Предохранители типа AGU наиболее распространены в любительских автозвуковых инсталляциях из-за того что они и их держатели дешевле. Они представляют из себя стеклянный цилиндр с металлическими наконечниками и плавкой вставкой посередине. Главный недостаток предохранителей типа AGU это то что они сделаны из нескольких элементов-металлические наконечники и плавкая вставка соединены между собой контактной сваркой и в условиях окисления и вибрации при установке на автомобиль они могут отказать. Кроме того, в держателе предохранитель типа AGU обжимается пружинными контактами что тоже ненадежно.

3) Предохранители типа ANL

А для более мощных систем лучше использовать предохранители ANL (плоские). Они изготовлены из единой металлической пластины, которая сама и является плавкой вставкой. Такой предохранитель надежно фиксируется болтами в держателе и вероятность отказа от вибрации или окисления практически равна нулю.

4) Предохранители типа miniANL

Так же как и ANL лишены недостатков предохранители типа AGU, но в отличии от ANL используются с меньшими токами и имеют размер меньше своих собратьев.

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы "школоты автозвука", сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс "теоретические основы электротехники" в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

  • до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
  • 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
  • 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

  • под капотом
  • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

  • оба АГМ,
  • либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

l2rv.ru

Питалово системы (Подбор сечения кабеля и предохранителя) — DRIVE2

Подбор сечения силового кабеля.

Работу электрической схемы постоянного тока можно легко объяснить, применяя аналогию движения электронов по проводнику движению воды по трубопроводу. Электрическая цепь ведет себя аналогично гидравлической системе подачи воды под
давлением. Электрический провод, по которому движутся электроны — это труба, по которой течет вода. Аккумуляторная батарея аналогична водонапорной башне (или насосу), которая создает давление в системе. Разность давления воды между начальной
точкой трубы, где установлен насос и ее конечной точкой заставляет течь воду по трубопроводу. Точно так же, разность потенциалов (напряжение) на концах проводника обеспечивает движение электронов по проводу. Количество воды, протекающее за
определенный промежуток времени через сечение трубы называют расходом воды в трубе (литр/сек). Аналогично расходу воды, сила тока в проводнике определяется как количество электрического заряда, переносимого за определенный промежуток времени
через сечение провода. Если сила тока со временем не меняется, то такой ток называют постоянным. Прение, возникающее в процессе движения электронов о кристаллическую решетку проводника принято называть сопротивлением проводника. Сопротивление
измеряется в Омах. По закону Ома для участка цепи сопротивление равно отношению напряжения к силе тока.

1 Ом = 1 Вольт /1 Ампер

Сопротивление проводника вызывает его нагрев. Поэтому правильный выбор сечения кабеля является очень важной задачей. Чем больше сечение кабеля, тем меньше его сопротивление, и тем больший ток он сможет пропустить. Следует помнить,
что с увеличением длины проводника сопротивление растет.

Автомобильные аудиосистемы потребляют большой ток, особенно если устанавливается несколько усилителей мощности. Напряжение в энергосистеме автомобиля постоянно и равно 12В, поэтому для обеспечения высокой мощности аудиосистема вынуждена потреблять большое количество тока. Усилитель является самым энергопотребляющим компонентом в звуковых системах. Поэтому для расчета
сечения силового кабеля нам прежде всего необходимо будет определить максимальную мощность усилителя. Для начала надо в спецификации к усилителю прочитать его среднюю мощность при 2 Ом или 4 омной нагрузке. Допустим, что мы имеем четырехканальный усилитель, RMS мощность которого равна 35 Вт на канал. Полная RMS мощность равна произведению количества каналов на мощность одного канала:
35 Вт х 4 = 140 Вт. (средняя мощность)

Зная, что средняя (RMS) мощность соответствует приблизительно 50% эффективности усилителя, то для определения максимальной мощности надо удвоить ее значение:
140 Вт х 2 ~ 280 Вт. (максимальная мощность)

Из физики известно, что мощность равна произведению силы тока на напряжение. Следовательно, сила тока равна:
Ампер = Ватт/Вольт.

Напряжение в сети автомобиля известно и равно приблизительно 13В. Значит, ток потребляемый нашим усилителем будет равен:
280 Вт /13 В = 21.53 A

Подобные вычисления следует произвести для каждого усилителя в аудиосистеме. После необходимо определить длину силового кабеля от аккумулятора до распределительного блока, а затем от этого блока до каждого компонента системы. Зная потребляемую силу тока и длину кабеля, обращаемся к специальной таблице подбора сечения и длины кабеля и подбираем необходимый калибр кабеля. Данные в таблице учитывают тот факт, что силовой кабель, сечение которого подобрано удовлетворяет не только потреблению тока усилителем, но и рассчитано на питание остальных компонентов аудиосистемы. Сечение заземляющих кабелей должно быть такое же, как и сечение питающих проводов. Плюсовой провод и заземление желательно тянуть от аккамулятора, если это невозможно по какой-то причине, заземлять ВСЕ компоненты системы нужно в одной точке, дабы исключить разность потенциалов между компонентами.
Расчет номинала предохранителя.
Расстояние от плюсовой клеммы аккумулятора до потребителя в основном превышает 40 сантиметров, поэтому устанавливаем защитный предохранитель, естественно не далее 40 сантиметров от аккумуляторной клеммы, а лучше устанавливать главный предохранитель возможно ближе к плюсовой клемме аккумулятора. Его назначение, защитить питающий кабель от возгорания, например в случае аварии автомобиля (ДТП). Повреждение автомобиля может быть пустяковым, но пережатый питающий кабель приведет к короткому замыканию, возгоранию и уничтожению автомобиля. Номинал главного предохранителя определяется МАКСИМАЛЬНО возможным номиналом предохранителя для данного сечения кабеля. Например для кабеля сечением 2 GA МАКСИМАЛЬНО возможный номинал предохранителя составляет 150 Ампер. А можно поставить предохранитель номиналом, допустим 100 Ампер, 80Ампер или 50 Ампер? Да можно! Можно поставить любой предохранитель, при одном условии, что он НЕ БУДЕТ превышать номинал 150 Ампер (иначе смысл этого предохранителя пропадает). Общий максимальный ток, который может быть потреблен к примеру двумя усилителями (моноблок 80А и двухканальник 30А), составляет 110 Ампер, так что если поставить главный предохранитель номиналом 100 Ампер, существует вероятность того, что он будет перегорать на пиках максимальной громкости. Исходя из вышеизложенного, я рекомендую выбрать предохранитель номиналом 150 Ампер, в случае нештатной ситуации он сработает.

Питающий кабель доходит до дистрибьютора, здесь питание делится на две линии ( в некоторых случаях и больше). Первая питает моноблок (с внутренней защитой 40 х 2 = 80 Ампер). Вторая питает двухканальный усилитель (с внутренней защитой 30 Ампер). Для чего нужны предохранители внутри усилителя? Для того, чтобы защитить усилитель от перегрузки и для того чтобы защитить автомобиль от возгорания в случае короткого замыкания внутри усилителя. Для питания уселителя возможен выбор разных размеров кабеля. Если мы выбрали от дистрибьютора до усилителя кабель размером 2 GA, МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал предохранителя не может превышать 150 Ампер – мы защищаем кабель на случай короткого замыкания, а не усилитель. А можно выбрать номинал предохранителя, например 80 Ампер? Без проблем, вниз можно идти куда угодно, хоть до 1 ампера, но логика подсказывает, что смысла ставить предохранитель меньше 80 ампер нет, потому, что в цепи усилителя стоит предохранитель 80 Ампер. И так для каждого усилителя.
Статья взята с www.forum.digitaldesigns.ru/

www.drive2.ru

Основы здорового питания автомобильного усилителя — ГАЗ 31, 2.3 л., 2007 года на DRIVE2

Собрались прокачать свою машину крутой аудиосистемой? Тогда давайте перечислим все, что для этого нужно. Итак, головное устройство, усилители, динамики, сабвуфер… Ничего не забыли? А как же проводка?

Проводка — это очень важный элемент подключения автомобильного усилителя аудиосистемы. Это сразу станет ясно, если вы посмотрите на номиналы предохранителей какого-нибудь усилителя — десятки, а то и сотни ампер. А ведь усилитель — это вам не лампочка какая-нибудь, на которую можно подать напряжение „плюс-минус километр», и она все равно будет светить, тут нужно очень стабильное питание. Без качественных кабелей достаточного сечения они его не получат, а вы, соответственно, не получите ни той мощности, которую они могут дать, ни качественного звука.

С мощностью понятно, но неужели проводка влияет и на качество звука? Еще как. Реальный музыкальный сигнал непостоянен, в нем случаются отдельные пики, которые запросто могут превышать средний уровень на десятки децибел, и наш слух к ним очень чувствителен. Грамотно подключенный автомобильный усилитель воспроизводит эти пики не срезая, а вот подключенный первым попавшимся под руку тонким шнурком в такие моменты будет неизбежно просаживаться по питанию, и это приведет к серьезным искажениям.

В лучшем случае они будут восприниматься просто как зажатость, грубость звучания и вялый бас (на низких частотах сосредоточена вся энергетика сигнала, так что на них плохое питание сказывается в первую очередь). В худшем — это слышимые хрипы.

Разница в звуке может оказаться настолько существенной, что ее обычно замечает даже человек, у которого в детстве медведь сплясал на ушах лезгинку.

КАКОЕ ВЫБРАТЬ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА — для подключения автомобильного усилителя?

Что представляет собой провод? Провод — это, по сути, просто кусок металла, который обладает определенным сопротивлением. И чем он тоньше, тем выше его сопротивление (вспоминаем, вспоминаем школу). Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, и ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас).

Итак, какой же калибр провода можно считать достаточным, чтобы избежать всех этих неприятностей? С маломощными устройствами (например внешний процессор, активный кроссовер, чейнджер, или же головное устройство, если в нем не будут задействованы встроенные усилители) можно особо не париться —1,5-2,5 кв.мм. им будет с лихвой. А вот в аудиосистемах, в которых динамики подключаются непосредственно к усилителям головного устройства, само ГУ будет потреблять уже больший ток, и для его подключения понадобится провод потолще. Впрочем, тут тоже
пока без экстремизма — 4 мм2 вполне достаточно.


А вот чтобы правильно выбрать сечение проводов для подключения внешнего усилителя, уже придется немного посчитать. Разберем сразу на примере. Первым делом нужно посмотреть, какой у усилителя может быть максимальный потребляемый ток. Для ориентира можно взять номинал его предохранителя (ну или если подключаются сразу несколько усилителей, или усилитель имеет
несколько предохранителей, то понятное дело, берется их суммарное значение).

Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять 100 ампер. Размещать мы его будем, к примеру, в багажнике. И для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель (вооружаемся рулеткой
и прикидываем) длиной 5 метров (типичное значение для легковушки):
I = 100 А,
L = 5 метров.

Теперь зададимся условием, что при максимальном токе потребления падение напряжения на плюсовом проводе не должно быть больше 0,5 вольт (на самом деле будет лучше, если вы возьмете за точку отсчета еще меньшее значение потерь). Дальше вспомним школьную формулу электрического сопротивления и прикинем, какое же должно быть общее максимальное сопротивление кабеля, чтобы падение напряжения на нем не превышало эти самые 0,5 вольт:
Rобщ = U/I = 0,5 В / 100 А = 0,005 Ом
То есть, сопротивление нашего кабеля должно быть не больше 0,005 Ом. Поскольку мы собрались прокладывать кабель длинной 5 метров, то это значит, что сопротивление одного метра кабеля не должно превышать
Rметр = Roбщ/ L = 0,005 / 5 = 0,001 Ом.
Получили, что нам нужен кабель с погонным сопротивлением не выше 0,001 Ом/м. Вот теперь уже можно выбрать подходящий, воспользовавшись каким-нибудь умным справочником по физике. Впрочем, не спешите сразу кидаться искать его, я уже сделал все за вас и свел данные по удельным сопротивлениям разных кабелей в таблицу 1.

Таблица 1


Выбираем в ней самое ближайшее меньшее значение сопротивления и получаем, что для наших целей самым подходящим будет кабель, сечением 21 мм2 (или 4 Ga).

Кстати, выбирая подходящее сечение кабеля, не забывайте еще и о том, что различные соединения тоже вносят свой вклад в общее сопротивление питающей линии, и чем их больше, тем, соответственно, и потерь будет больше. Поэтому избегайте сращивания кабеля из отдельных кусков, старайтесь рассчитать его длину так, чтобы обойтись цельным проводом. Как видите, при таких токах имеют значение даже сотые доли Ома.

Помните, что сечение минусового кабеля для подключения к массе должно быть не меньше, чем плюсового независимо от его длины.

Как подобрать предохранители для подключения автомобильного усилителя?


При работе автомобильной аудиосистемы по питающим кабелям текут немалые токи, поэтому сами кабели непременно должны быть защищены предохранителями. Поскольку питание берется непосредственно с аккумулятора, то вполне логично, что и предохранители, защищающие их, должны стоять к нему как можно ближе, и в любом случае до прохода кабеля через перегородку моторного отсека.

Главный предохранитель аудиосистемы защищает питающий кабель, поэтому ставьте его как можно ближе к аккумулятору.

Распространенный вопрос: зачем вообще нужен еще один предохранитель, если в аппаратуре уже есть свой? Все просто предохранитель, который стоит в самом усилителе или в магнитоле, защищает само это устройство. Нам же важно защитить именно проводку к нему. Понятное дело, что дополнительный предохранитель не должен иметь номинал меньше, чем встроенный в устройство, однако для того, чтобы надежно защитить кабель, он не должен быть и слишком большим, чтобы в случае короткого замыкания (тьфу три раза через левое) сгорел именно он, а не провод. Для определения правильного номинала можно воспользоваться таблицей 2.

Таблица 2


Если же у вас при расчетах получилось, что максимальный номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, скорее всего вы просто выбрали слишком маленькое сечение питающего провода.

Ну, вот и все друзья, надеюсь, Вам помогла эта статья, и Вы правильно подключите автомобильный усилитель.

www.drive2.ru

F.A.Q. Как работают предохранители. — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Всем привет!

Многие из вас, при проектировании силовой цепи в авто прибегали к помощи подобных таблиц подбора силовых проводов.

Кто-то просто брал необходимые значения, а кто-то пытался понять, что это за цифры, откуда они взялись и почему.
Как видно из таблицы выше, для каждого сечения провода регламентируется допустимый номинал предохранителя. Кроме того, минимальный калибр провода зависит от длины силового кабеля, что таблица также отражает. Так вот, почему такое ограничение? Неужели провод 150Ампер способен пропустить а 160 нет? Разумеется может!

Ток в проводнике в случае короткого замыкания и достаточности источника ограничен лишь сопротивлением этого самого проводника, которое зависит от сечения и длины (ну и от материала, но мы говорим сейчас о меди и только о ней), а также от нагрева проводника.

Таким образом, коротенький провод 2Ga сможет пропустить и 150 и 300 и 500 и 800ампер.вопрос лишь в том, как долго и с какими последствиями.

Силовая цепь аудиосистемы, состоит из источников питания, соединителей, клемм, дистрибьюторов, держателей предохранителей и собственно потребителей (усилителей и прочей аппаратуры). В штатном режиме работы основным потребителем является ваша аппаратура потому, что ее сопротивление в цепи значительно выше суммарного сопротивления кабелей и соединений. Но, если подходить буквально, то провод и каждое соединение, также обладая определенным сопротивлением, являются потребителями в данной цепи, включенными последовательно с основной нагрузкой. Потребляют они энергию преобразуя ее в банальное тепло и рассеивая его в окружающую среду. Поскольку их сопротивление весьма малО, в штатных режимах тепла выделяется не много, как и потребляется энергии.
Соответственно, увеличивая потребление нагрузки (снижая ее суммарное сопротивление, приближая тем самым его величину к сопротивлению самого провода и соединений) мы сильнее нагружаем силовую цепь. В этом случае и тепла наша силовая цепь будет выделять больше.
То есть, как только мы включили аудиосистему и нагрузили ее, силовая цепь начинает нагреваться относительно исходной температуры до определенного значения и как только баланс нагрева и рассеивания тепла уравновешивается, дальнейший нагрев прекращается и система работает. Чем сильнее мы нагрузим силовую цепь, тем сильнее она нагреется относительно исходных значений.

Все это хорошо и прекрасно работает если система спроектирована грамотно и до тех пор, пока она работает в штатном режиме. В этом случае вы даже не заметите этих процессов ибо температуры будут там детские. Но чем сильнее мы начнем грузить провод, снижая сопротивление нагрузки до сопоставимых и близких значений сопротивления цепи, тем активнее наша цепь будет превращаться в потребителя и тем сильнее будет греться. Я думаю многие из вас видели оплавившиеся колбы мистери? Оплавились они не потому, что система была мощной, а потому, что контакт в колбе был барахловым и его сопротивление стало сопоставимым с сопротивлением нагрузки, в итоге контакт стал нагрузкой активно преобразующей энергию в тепло и в итоге сгорел.

Так вот, основным, но не единственным фактором, ограничивающим допустимый длительный ток кабеля является нагрев.

Допустимым считается тот ток, при котором кабель может работать неограниченно долго, а его нагрев не вызовет повреждений самого кабеля и его изоляции, а также, не вызовет препятствий для эксплуатации кабеля в цепях назначения.

Если говорить о цифрах и взять для примера всеми любимый кабель марки КГ, то правила устройства электроустановок (ПУЭ) для сечения 35мм2 регламентируют длительный допустимый ток в 165А, при 25 градусах окружающей среды. Под воздействием тока данной величины в среде с данной температурой кабель нагреется до максимально допустимых 75 градусов.
При этом, в случае использования кабеля в условиях высоких температур в 50 градусов, правила ограничивают максимальный длительный ток до 65Ампер. (Что? Многие подкапотку в жарком июле вспомнили? ;)) И уже отсюда видна некоторая упрощенность рекомендаций таблиц выбора предохранителей для кабелей, которыми мы все пользуемся.

На практике, максимальный длительный ток будет определяться качеством и термостойкостью изоляции, назначения провода, его условий работы, длины, условий нагрузки, и еще кучи факторов. Даже банально можно увеличить пропускную способность взяв, скажем не 30 квадратов а 2 провода по 15. У двух проводов площадь рассеивания тепла будет выше и соответственно они смогут пропустить больший ток, без перегрева.
Тем не менее, таблицы весьма объективны. Они регламентируют токи, при эксплуатации проводов в авто, с учетом данных условий, вариантов монтажа и длин проводов, а также относительно режимов работы нашей нагрузки таким образом, чтобы изоляция гарантировано была в порядке, а сами жилы не перегревались, даже в бюджетных кабелях.
Определив суммарное потребление вашей аудиосистемы и воспользовавшись таблицей, вы сможете выбрать кабель, который будет полностью соответствовать вашей нагрузке и вашим условиям эксплуатации.

Теперь поговорим о предохранителях. Чем, по сути является предохранитель и для чего он устанавливается в силовую цепь?

Предохранитель-это ограничивающее устройство, обеспечивающее силовой цепи работу только в ее расчетных режимах! И это основное и единственное его назначение!

Предохранитель не служит для защиты провода от короткого замыкания (поскольку КЗ это не более, чем один из целой кучи частных случаев нештатных режимов работы кабеля). Предохранитель гарантирует кабелю расчетный режим работы, что бы не произошло с нагрузкой цепи. Вне зависимости КЗ это или перегрузка, или кривые руки.

Что произойдет, если закоротить провод без предохранителя на аккумулятор? В этом случае, нагрузки у кабеля просто не будет, другими словами ее сопротивление будет равно нулю в то время, как сопротивление кабеля хоть и мало но далеко не нулевое. Соответственно, провод сам и станет единственным потребителем энергии, потребляемый ток возрастет до того значения, которое позволит сопротивление кабеля с учетом прироста от динамического нагрева, и взлетит далеко за пределы допустимых длительных токов для данного калибра. Провод начнет интенсивно преобразовывать энергию в тепло, спалит изоляцию и в самом критическом случае расплавит сам себя.

Теперь, внесем в наш эксперимент предохранитель. Допустим, те пресловутые 300 ампер и провод 2Ga.
Как происходит защита предохранителем? Предохранитель, есть ни что иное как обычный проводник с узким участком. (который так смущает многих новичков, мол зачем толстый кабель, когда пред с волосинку? )) ).

Как мы все знаем, сопротивление проводника зависит от материала, сечения и длины. Чем тоньше и длиннее провод, тем сопротивление его выше. Проводник в предохранителе очень тонкий, но и очень короткий. Его материал, сечение и длина рассчитаны таким образом, чтобы при превышении значения силы тока, протекающего через пред выше номинального значения предохранителя, жилка в нем нагрелась настолько, что сама себя расплавила.

Разумеется, это происходит не мгновенно. У любого предохранителя есть инерция срабатывания, а также пиковые значения, при которых пред останется цел. Если скажем кратковременно через пред 300 Ампер пропустить 500А то он не сгорит. Просто не успеет. Таким образом, предохранитель обладает целым рядом параметров, помимо номинального тока.

Хозяйкам на заметку:
Ток, который указывается на предохранителе это не ток, при котором он сгорит, а максимальный ток, при котором предохранитель будет работать.

Гореть пред начнет при превышении значения силы тока на 10% от номинального значения (если не ошибаюсь).
Теперь, давайте рассмотрим работу провода и предохранителя в комплексе. В чем основная суть? Почему горит пред, а не провод? Да просто потому, что в обычных условиях сопротивление и провода и предохранителя пренебрежимо малы. Но как только мы возьмем и закоротим цепь провода и преда на аккумулятор, то они оба превратятся в потребителей, а баланс потребления будет зависеть от сопротивлений провода и преда и чем больше номинал предохранителя (чем толще будет его жилка) тем ниже будет его сопротивление и тем больше энергии пойдет на нагрев провода.
В нашем эксперименте с глухим КЗ этой цепи, ток будет так велик, что сгорит любой предохранитель, номинал которого меньше тока, который определит суммарное сопротивление преда и провода. Просто потому, что площадь излучающей тепло поверхности жилки предохранителя кратно ниже, чем у провода. Пред тупо быстрее расплавится, в то время, как провод не успеет нагреться до необратимых последствий и все будет нормально.

Давайте теперь поразмышляем, в каких случаях в реальной аудиосистеме реального авто может возникнуть такая внештатная ситуация, при которой наглухо закоротит силовой провод? Да только в случае серьезного ДТП, в результате которого металл деформировался и зажал жилы провода настолько, чтобы сопротивление данного контакта оказалось достаточно низким, чтобы пропустить ток более 300Ампер. В этом случае, безусловно, предохранитель сработает и убережет авто от пожара…

Но что произойдет в других ситуациях? Берем тот же КЗ, но не глухой вследствие ДТП, а скажем от банального перетира провода, или в случае ДТП но не с глухим зажатием. Допустим у нас провод 2Ga с допустимым нагревом до 75 градусов при токе 150а. Пятно короткого замыкания имеет сопротивление, позволяющее пропускать через цепь ток только 250-300а. Пятно это греется и горит. Вместе с ним очень быстро разогревается и провод, терпящий значительную перегрузку и умножая шансы пожара. А что делает предохранитель? Он просто работает! Ибо ему плевать нагружен ли он усилителями или горящей машиной. В этом случае, данный предохранитель никак не поможет системе в этой внештатной и достаточно распространенной ситуации.

Аналогичная история произойдет, если кабель выбран не верно и система будет потреблять порядка 250-300ампер. Ситуация будет полностью аналогична предыдущей. С теми же последствиями.

Да в случае правильного подбора предохранителя подобная ситуация также может произойти и разница будет лишь в том, что провод не будет гореть и достаточно будет ликвидировать саму причину КЗ.

Разумеется, провода марки КГ далеко не эталон, да и вообще не самый лучший выбор. На рынке существует много моделей проводов термоустойчивой изоляцией. Это несомненный плюс и запас прочности в изоляции это очень хорошо.только вот на что производитель не может повлиять, так это на нагрев меди. И медь таких проводов при прочих равных условиях, нагреется точно также, как и медь в дешевом КГ и тот факт, что в машине под полом провод греется под сотню градусов от 300Амперного тока будет тревожить куда сильнее, чем будет успокаивать заявка о термостойкости изоляции. Да, кабель может быть устойчивым, но даже не расплавившись, он будет греть все, что его окружает, а в машине и без него масса легковоспламеняющихся веществ. И проблема не только в этом.

До сих пор, мы не брали во внимание совокупность всех соединений, клемм, терминалов в силовой цепи на пути от клемм источников питания, до клемм нагрузки. Вся эта фурнитура, ежели имеет приемные терминалы для сечений 2Ga то и рассчитана обеспечивать пятно контакта сопротивлением достаточно малым чтобы без нагрева переваривать токи допустимые для данного калибра. Если перегружать кабель по току, то вместе с ним перегружаться будет и все остальное, перегреваясь ухудшая контакт, от этого еще больше перегреваясь и еще более ухудшая контакт. А если еще и допущен где-то косяк монтажа, то полыхнуть в этом месте шансы у цепи резко возрастут.

Так как же выбрать то пред на силовой провод? Многие бездумно оперируют значениями из таблиц, не вникая в то, что в таблицах указаны МАКСИМАЛЬНО допустимые значения номиналов предохранителя для данного сечения. При этом ставить максимум вовсе не обязательно. Я уже рассказывал когда-то в бортовике о том, как можно примерно прикинуть суммарное потребление тока вашей аудиосистемой. И если систе

www.drive2.ru

Как выбрать предохранитель для усилителя

Правильное подключение автомобильного усилителя

Приветствую дорогие друзья, сегодня хочу вам рассказать про правильное подключение автомобильного усилителя.

Где купить.

Собрались прокачать свою машину крутой аудиосистемой? Тогда давайте перечислим все, что для этого нужно. Итак, головное устройство, усилители, динамики, сабвуфер… Ничего не забыли? А как же проводка?

Проводка — это очень важный элемент подключения автомобильного усилителя аудиосистемы. Это сразу станет ясно, если вы посмотрите на номиналы предохранителей какого-нибудь усилителя — десятки, а то и сотни ампер. А ведь усилитель — это вам не лампочка какая-нибудь, на которую можно подать напряжение „плюс-минус километр», и она все равно будет светить, тут нужно очень стабильное питание. Без качественных кабелей достаточного сечения они его не получат, а вы, соответственно, не получите ни той мощности, которую они могут дать, ни качественного звука.

С мощностью понятно, но неужели проводка влияет и на качество звука? Еще как. Реальный музыкальный сигнал непостоянен, в нем случаются отдельные пики, которые запросто могут превышать средний уровень на десятки децибел, и наш слух к ним очень чувствителен. Грамотно подключенный автомобильный усилитель воспроизводит эти пики не срезая, а вот подключенный первым попавшимся под руку тонким шнурком в такие моменты будет неизбежно просаживаться по питанию, и это приведет к серьезным искажениям.

В лучшем случае они будут восприниматься просто как зажатость, грубость звучания и вялый бас (на низких частотах сосредоточена вся энергетика сигнала, так что на них плохое питание сказывается в первую очередь). В худшем — это слышимые хрипы.

Разница в звуке может оказаться настолько существенной, что ее обычно замечает даже человек, у которого в детстве медведь сплясал на ушах лезгинку.

КАКОЕ ВЫБРАТЬ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА — для подключения автомобильного усилителя?

Что представляет собой провод? Провод — это, по сути, просто кусок металла, который обладает определенным сопротивлением. И чем он тоньше, тем выше его сопротивление (вспоминаем, вспоминаем школу). Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, и ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас).

Итак, какой же калибр провода можно считать достаточным, чтобы избежать всех этих неприятностей? С маломощными устройствами (например внешний процессор, активный кроссовер, чейнджер, или же головное устройство, если в нем не будут задействованы встроенные усилители) можно особо не париться —1,5-2,5 кв.мм. им будет с лихвой. А вот в аудиосистемах, в которых динамики подключаются непосредственно к усилителям головного устройства, само ГУ будет потреблять уже больший ток, и для его подключения понадобится провод потолще. Впрочем, тут тоже
пока без экстремизма — 4 мм2 вполне достаточно.

А вот чтобы правильно выбрать сечение проводов для подключения внешнего усилителя, уже придется немного посчитать. Разберем сразу на примере. Первым делом нужно посмотреть, какой у усилителя может быть максимальный потребляемый ток. Для ориентира можно взять номинал его предохранителя (ну или если подключаются сразу несколько усилителей, или усилитель имеет
несколько предохранителей, то понятное дело, берется их суммарное значение).

Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять 100 ампер. Размещать мы его будем, к примеру, в багажнике. И для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель (вооружаемся рулеткой
и прикидываем) длиной 5 метров (типичное значение для легковушки):
I = 100 А,
L = 5 метров.

Теперь зададимся условием, что при максимальном токе потребления падение напряжения на плюсовом проводе не должно быть больше 0,5 вольт (на самом деле будет лучше, если вы возьмете за точку отсчета еще меньшее значение потерь). Дальше вспомним школьную формулу электрического сопротивления и прикинем, какое же должно быть общее максимальное сопротивление кабеля, чтобы падение напряжения на нем не превышало эти самые 0,5 вольт:
Rобщ = U/I = 0,5 В / 100 А = 0,005 Ом
То есть, сопротивление нашего кабеля должно быть не больше 0,005 Ом. Поскольку мы собрались прокладывать кабель длинной 5 метров, то это значит, что сопротивление одного метра кабеля не должно превышать
Rметр = Roбщ/ L = 0,005 / 5 = 0,001 Ом.

Где купить.

Получили, что нам нужен кабель с погонным сопротивлением не выше 0,001 Ом/м. Вот теперь уже можно выбрать подходящий, воспользовавшись каким-нибудь умным справочником по физике. Впрочем, не спешите сразу кидаться искать его, я уже сделал все за вас и свел данные по удельным сопротивлениям разных кабелей в таблицу 1.

Выбираем в ней самое ближайшее меньшее значение сопротивления и получаем, что для наших целей самым подходящим будет кабель, сечением 21 мм2 (или 4 Ga).

Кстати, выбирая подходящее сечение кабеля, не забывайте еще и о том, что различные соединения тоже вносят свой вклад в общее сопротивление питающей линии, и чем их больше, тем, соответственно, и потерь будет больше. Поэтому избегайте сращивания кабеля из отдельных кусков, старайтесь рассчитать его длину так, чтобы обойтись цельным проводом. Как видите, при таких токах имеют значение даже сотые доли Ома.

Помните, что сечение минусового кабеля для подключения к массе должно быть не меньше, чем плюсового независимо от его длины.

Как подобрать предохранители для подключения автомобильного усилителя?

При работе автомобильной аудиосистемы по питающим кабелям текут немалые токи, поэтому сами кабели непременно должны быть защищены предохранителями. Поскольку питание берется непосредственно с аккумулятора, то вполне логично, что и предохранители, защищающие их, должны стоять к нему как можно ближе, и в любом случае до прохода кабеля через перегородку моторного отсека.

Главный предохранитель аудиосистемы защищает питающий кабель, поэтому ставьте его как можно ближе к аккумулятору.

Распространенный вопрос: зачем вообще нужен еще один предохранитель, если в аппаратуре уже есть свой? Все просто предохранитель, который стоит в самом усилителе или в магнитоле, защищает само это устройство. Нам же важно защитить именно проводку к нему. Понятное дело, что дополнительный предохранитель не должен иметь номинал меньше, чем встроенный в устройство, однако для того, чтобы надежно защитить кабель, он не должен быть и слишком большим, чтобы в случае короткого замыкания (тьфу три раза через левое) сгорел именно он, а не провод. Для определения правильного номинала можно воспользоваться таблицей 2.

Если же у вас при расчетах получилось, что максимальный номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, скорее всего вы просто выбрали слишком маленькое сечение питающего провода.

Ну, вот и все друзья, надеюсь, Вам помогла эта статья, и Вы правильно подключите автомобильный усилитель. В дополнение к ней советую прочитать — подключение автомобильного усилителя — советы.

Для того чтобы сделать установку автомобильного усилителя безопасной вам необходимо защитить силовую проводку от аккумулятора до усилителя при помощи предохранителя. Вот типичная схема подключения усилителя:

В большинстве автомобилей аккумулятор стоит под капотом возле двигателя, а усилитель чаще всего располагают в багажнике или в салоне автомобиля . Для того чтобы подвести питание к усилителю используют силовой провод большого сечения, который проходит через весь салон автомобиля. Если усилитель расположен в багажнике а аккумулятор под капотом то в среднестатистическом автомобиле требуется 5-6м. силового провода для того чтобы подключить усилитель. При этом провод проходит как минимум через одну металлическую стенку (стенку моторного отсека), проходит под ковром в салоне, за обшивкой багажника. Провод проходит возле металлического кузова автомобиля, замыкание на который приведет к пожару! Даже если вы очень грамотно провели провод, используя резиновые втулки или другие безопасные переходы при проходе провода через стенку моторного отсека и провод по всей длине дополнительно закреплен и защищен гофрированной трубкой, существует вероятность (пусть малая но все же!) замыкания например в случае ДТП. Вы же не хотите чтобы ваш автомобиль из-за копеечной экономии выглядел вот так:

Вот и никто не хотел бы. Однако, по статистике больше половины возгораний в автомобилях происходит именно из-за замыканий электропроводки. Так что предохранитель для защиты силового провода использовать нужно обязательно!

Итак, предохранитель возле аккумулятора мы используем для защиты провода а не усилителя как думают некоторые. Для защиты внутренних цепей усилителя у него есть встроенные предохранители а также другие схемы защиты. Так как мы защищаем провод то номинал предохранителя мы выбираем исходя из сечения провода. В следующей таблице, которую мы взяли из правил EMMA (Европейской Ассоциации Мобильного Медиа) приведены максимальные значения предохранителей для каждого сечения провода, используемого в автозвуке.

Например, если мы выбрали для питания нашей системы провод 4 Ga (20мм²), то мы можем поставить предохранитель максимум с номиналом в 100А. Меньше можно, больше нельзя. На самый распространенный в любительских инсталляциях провод в 8Ga (8мм²) максимальный допустимый предохранитель 50А.

Можно ли ставить предохранитель меньше? Можно, главное чтобы он не был меньше по номиналу чем предохранители на вашем усилителе, иначе он может сгореть в момент пиковых нагрузок и музыка на этом закончится, придется идти менять предохранитель.

еперь собственно о самом предохранителе. Они бывают нескольких видов. Самым распространенными видами являются типы AGU и ANL. Они существенно отличаются конструктивно.

Фильтр
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

расчёт силового кабеля и предохранителя

У многих возникают вопросы по подбору силового кабеля и предохранителя под свою музыкальную систему. Выкладываю таблицу для проведения таких расчётов и некоторую полезную информацию.

Данные в колонке «Мощность» приведены для среднего усилителя с КПД 50%. При использовании усилителей с другим КПД обращайте внимание только на силу тока.
Если падение напряжения превышает указанное в таблице, пользуйтесь следующей формулой:

L = (0,5 x 57 x A) / (2,5 x I)

где: L= длина кабеля, м
0,5 = падение напряжения
А = площадь сечения кабеля, мм2
57 = коэффициент для медного кабеля
I = сила тока, А при эффективном сопротивлении 4 Ом
2,5 = коэффициент потерь

Для начала хочу сказать, что если в цепи питания усилителей проложены два кабеля от аккумулятора, питающий (+) и заземление (-), и при этом размер кабеля рассчитан правильно (с учётом таблицы приведённой выше), это уже большой плюс. Замечу, что + и — должны быть одинакового сечения.

1 Шаг. Рассчитываем размер кабеля исходя из требования – максимальное падение напряжения питания не должно превышать 0,5 Вольт (международное требование), будем считать, что все сделано правильно, размер кабеля 2 GA при длине 4,5 метра нас устраивает. Падение напряжение при максимальной нагрузке не превысит 0,5 Вольт.

2 Шаг. Расстояние от плюсовой клеммы аккумулятора до потребителя превышает 40 сантиметров, факт, поэтому устанавливаем защитный предохранитель, естественно не далее 40 сантиметров от аккумуляторной клеммы, а лучше устанавливать главный предохранитель возможно ближе к плюсовой клемме аккумулятора. Его назначение, защитить питающий кабель от возгорания, например в случае аварии автомобиля (ДТП). Повреждение автомобиля может быть пустяковым, но пережатый питающий кабель приведет к короткому замыканию, возгоранию и уничтожению автомобиля. Номинал главного предохранителя определяется МАКСИМАЛЬНО возможным номиналом предохранителя для данного сечения кабеля. Для кабеля сечением 2 GA МАКСИМАЛЬНО возможный номинал предохранителя составляет 150 Ампер. А можно поставить предохранитель номиналом, допустим 100 Ампер, 80Ампер или 50 Ампер? До можно! Можно поставить любой предохранитель, при одном условии, что он НЕ БУДЕТ превышать номинал 150 Ампер (иначе смысл этого предохранителя пропадает). Общий максимальный ток, который может быть потреблен к примеру двумя усилителями (моноблок 80А и двухканальник 30А), составляет 110 Ампер, так что если поставить главный предохранитель номиналом 100 Ампер, существует вероятность того, что он будет срабатывать на пиках максимальной громкости, хотя правила не запрещают поставить предохранитель 100 Ампер. Исходя из вышеизложенного, я рекомендую выбрать предохранитель номиналом 150 Ампер, правила разрешают это делать, в случае нештатной ситуации он сработает.

3 Шаг. Питающий кабель доходит до дистрибьютора, здесь питание делится на две линии ( в некоторых случаях и больше). Первая питает моноблок (с внутренней защитой 40 х 2 = 80 Ампер). Вторая питает двухканальный усилитель (с внутренней защитой 30 Ампер). Для чего нужны предохранители внутри усилителя? Для того, чтобы защитить усилитель от перегрузки и для того чтобы защитить автомобиль от возгорания в случае короткого замыкания внутри усилителя. Выбор размера кабеля определяется максимальным падением напряжения на клеммах усилителя, чем меньше будет падение напряжения на питающих клеммах усилителя, тем лучше. Для питания моноблока возможен выбор двух размеров кабеля – 2 GA и 4 GA, если конечно он проходит по допуску падения напряжения, с большой долей вероятности (небольшая длинна кабеля от дистрибьютора до усилителя) можно сказать что пройдет. По правилам ЕММА, МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал предохранителя определяется сечением кабеля. Если мы выбрали от дистрибьютора до усилителя кабель размером 2 GA, МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал предохранителя не может превышать 150 Ампер – мы защищаем кабель на случай короткого замыкания, а не усилитель. А можно выбрать номинал предохранителя, например 80 Ампер? Без проблем, вниз можно идти куда угодно, хоть до 1 ампера, но логика подсказывает, что смысла ставить предохранитель меньше 80 ампер нет, потому, что в цепи усилителя стоит предохранитель 80 Ампер. Если выберем питающий кабель от дистрибьютора до усилителя 4 GA, МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал предохранителя не должен превышать 100 Ампер, меньше, пожалуйста, логика подсказывает, что смысла ставить предохранитель меньше 80 ампер нет, потому, что в цепи усилителя стоит предохранитель 80 Ампер. А вот кабель размером 8 GA, использовать нельзя, даже если от дистрибьютора до усилителя 10 сантиметров, согласно правилам при использовании кабеля размером 8 GA, МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал предохранителя не должен превышать 50 Ампер. Это означает, что если нас угораздит проложить кабель размером 8 GA, необходимо в дистрибьюторе установить предохранитель НЕ БОЛЕЕ 50 Ампер. Судьи к такой инсталляции отнесутся спокойно и даже не снизят оценку, формально все верно, но если чуть добавить драйва, будет сгорать предохранитель в дистрибьюторе. Правила IASCA, пошли другим путем. Размер кабеля определяется по таблице исходя из возможного падения напряжения, а номинал предохранителя определяется из ПРИНЦИПА, что номинал предохранителя не может превышать номинал предохранителя более чем на 20%, для нашего случая максимальный номинал предохранителя не может быть более 96 Ампер. Такого номинала нет, поэтому идем вниз до ближайшего значения 80 Ампер. Для двух соревновательных форматов устроит выбор размера кабеля (от дистрибьютора до усилителя) 2 GA или 4 GA и предохранитель 80 ампер. Выбор второго предохранителя определяется аналогично.
Будут вопросы, пишите в личку, буду дополнять пост.

Последний раз редактировалось Eterskov; 08.01.2010 в 14:58 .

kalina-2.ru

Сообщества › Автозвук › Блог › Рассчитываем мощность усилителя по предохранителям!

Очень интересная информация. Бороздил просторы интернета и вот на что обратил внимание. Оказывается мощность усилителя (ориентировочную) можно рассчитать, зная всего лишь сумму номиналов его предохранителей…
Для начинающих, да и для любителей автозвука будет очень интересно!
По поводу авторских прав — текст из интернета, второй пример будет личный, сделаю его на основе своего усилителя Fusion FP-804.
Читаем внимательно)))

Не секрет, что уже давно производители используют нечестные методы борьбы за потребителя и сфера car audio не исключение. Многие люди, покупая аудио компоненты, смотрят прежде всего на мощность. Маркетологи всех автозвуковых компаний это прекрасно понимают и стараются продать покупателю именно то, что он хочет. Таким образом и появляются усилители, у которых на борту красуются цифры с большим количеством нулей с припиской watts. Как же можно оценить реальную мощность усилителя? На самом деле очень просто! Достаточно посмотреть на его предохранитель и вспомнить курс школьной физики. Для тех, кто забыл (а может и не знал), предназначена эта статья.

Для расчёта мощности усилителя по номиналу предохранителя нам надо узнать его КПД (коэффициент полезного действия), который зависит от класса работы усилителя. Ниже приведено описание основных классов усилителей, которые используются в автозвуковой индустрии:
Класс А. Усилители данного класса обладают низким КПД около 20-30%, но дают сигнал очень высокого качества. Усилители А-класса можно встретить лишь в очень дорогих аудиосистемах Hi-End уровня.

Класс АВ. Большинство автомобильных усилителей принадлежат именно к этому классу. Они способны выдавать достаточно качественный сигнал при относительно неплохой эффективности. КПД этих усилителей около 50%. Усилители AB-класса используются в головных устройствах (ГУ).

Класс D. Это самый современный класс усилителей, в котором применяется цифровая обработка сигнала. Усилители D класса очень мощные, компактные и выделяют меньше тепла, однако в данный момент применяются только для работы в НЧ-диапазоне, т.е. с сабвуферами. Большинство 1-канальных усилителей (моноблоков) относится к этому классу. КПД таких усилителей примерно 70-80%.

Зная класс усилителя и номинал его предохранителя можно расчитать примерную мощность, которую он способен выдать. Предохранитель ограничивает потребляемую мощность, т.е. усилитель не может долговременно потреблять ток, сила которого больше, чем номинал предохранителя. Из общего курса физики известно, что потребляемая мощность равняется произведению напряжения на силу тока:

P=U*I (потребляемая мощность)

В нашем случае значение U равняется напряжению бортовой сети автомобиля ~14В при заведённом двигателе, а значение I равняется номиналу предохранителя или их сумме, если предохранителей несколько.
По данной формуле мы можем рассчитать потребляемую усилителем мощность. Умножив это значение на КПД, мы получим мощность, которую усилитель способен отдать. Если обозначить КПД буквой E (effectiveness), то формула примет вид:

P=U*I*E (выдаваемая мощность)

Это значение равно суммарной мощности всех каналов усилителя, и если этих каналов больше, чем 1, то это число необходимо разделить на количество каналов N:

P=(U*I*E)/N (мощность на канал)

Это и есть общая формула для оценки мощности любого усилителя.

Пример 1:
Люди часто спрашивают о мощности усилителей, встроенных в головные устройства. Многие считают, что их магнитолы действительно выдают те самые 4х50W, которые написаны на панели или коробке. Давайте посчитаем, так ли это на самом деле.
В большинстве ГУ стоят предохранители на 10А и используются усилители класса AB с КПД ~50%. Подставляем данные в формулу:
P=(14В*10А*0,5)/4=17,5Вт на канал! Примерно такую мощность способен выдать усилитель ГУ. Самые мощные образцы с предохранителями на 15А выдают порядка 25Вт на канал. Результаты расчёта совпадают с реально замеренными значениями мощности.

При расчёте стоит учитывать, что полученное значение характеризует максимальную долговременную мощность усилителя на минимальную нагрузку (если усилитель способен работать на 2Ома, 1Ом или даже ниже). Это особенно важно при сравнении моноблоков, т.к. их мощность уменьшается при повышении сопротивления акустической системы.

Пример 2:
Как и писал, этот пример попробую представить на основе моего Fusion FP-804.

Характеристики (заводские)
• Выходная мощность, 2 Ом: 120 Вт х 4
• Выходная мощность, 4 Ом: 80 Вт х 4
• Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 240 Вт х 2
• Число каналов (тип усилителя): 4

4-канальный усилитель AB-класса Fusion FP-804 имеет 2 предохранителя по 30А. КПД возьмём равным 50 %:
P=(14В*60А*0,5) / 4=105 Вт на канал.
Данная цифра характеризует, как и написано выше, максимальную долговременную мощность усилителя на минимальную нагрузку. Так как усилитель может работать при нагрузке в 2 и 4 Ома, то данную мощность будем считать при нагрузке в 2 Ома.

При увеличении нагрузки в 2 раза мощность уменьшится примерно в 1,5 раза. Т.е. для 4 Ом это где-то 70 Вт на канал. Очень похоже на правду, учитывая заявленные 80 Вт на канал при 4 Омах.

Приведённые расчёты имеют довольно большую погрешность, т.к. невозможно учитывать искажения, выдаваемые усилителем. Точные цифры может дать только замер усилителя при использовании специального оборудования. Основной целью этой статьи является развеяние мифа о киловаттных усилителях размером с видеокассету и предохранителем, скажем на 25А. Также данный способ подойдёт для сравнения нескольких аппаратов одного класса, т.к. в большинстве случаев будет мощнее тот, у которого номинал предохранителя больше. Всё таки законы физики никто обманывать пока не научился и усилитель не может отдать больше энергии, чем потребляет. Не забывайте об этом, когда в следующий раз пойдёте в магазин за новой покупкой

Кто прочитал до конца-тот молодец))))

www.drive2.ru


Смотрите также