Как выбрать рубильник для щита
Анатомия электрощитка / Статьи и обзоры / Элек.ру
Как выбрать автоматические выключатели и другое модульное оборудование для бытового распределительного шкафа
Совсем недавно, 20–30 лет назад, типичный узел ввода электросети квартиры состоял из счётчика и двух-трёх автоматических выключателей в общем распределительном шкафу на лестничной клетке. Ассортимент щитового оборудования в магазинах был скромным, поэтому выбрать нужное не составляло особого труда. Но с годами в частном жилье появились мощные водонагреватели, современные стиральные машины, кондиционеры, системы «тёплый пол» и т. д., стало больше линий внутренней энергосети. Чтобы обеспечить качественное электроснабжение для работы сложной бытовой техники, производители разработали новое модульное оборудование для бытового распределительного шкафа. Однако широкий выбор автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов привёл к тому, что в их типах и маркировке путаются не только собственники жилья, но и некоторые специалисты.
В современных домах по-прежнему предусмотрен электрощит на лестничной площадке, в котором установлены электросчётчик, вводной автомат, возможно, рубильник. Это зона ответственности управляющей организации, которая должна следить за подбором и состоянием оборудования.
В квартирах, как правило, устанавливают распределительный шкаф — сложную систему, включающую множество модулей различного назначения. Их выбор, монтаж и замену следует выполнять в строгом соответствии с проектом внутренней электросети. Однако нередко этот документ недоступен, и специалистам-монтажникам совместно с владельцем жилья приходится самостоятельно искать решение. Чтобы при этом избежать ошибок, способных привести к авариям и даже к несчастным случаям в процессе эксплуатации, требуется понимать назначение, маркировку и правила использования наиболее распространённых типов модульного оборудования.
Для бытовых электросетей это рубильники, автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы. Иногда в щитке можно также встретить ограничители напряжения, контакторы и некоторые другие типы модульного оборудования. Рассмотрим их подробнее.
Автоматический выключатель ВА47-29 IEK®Автоматические выключатели и рубильники
Автоматические выключатели служат для защиты электрических цепей от перегрузок, которые способны привести к порче электрооборудования, перегреву проводки и возгораниям, а также от короткого замыкания. Отдельные автоматы устанавливаются на все без исключения линии внутренней электросети. Выбирая их, обратите внимание на маркировку на корпусе, особенно на характеристику срабатывания и номинальный ток в амперах (например, C16, B10, C25 и т. д.).
Ни в коем случае нельзя использовать автомат, если его номинальный ток превышает величину, предусмотренную проектом. Нарушение этого правила чревато серьёзными последствиями, вплоть до пожара и поражения электрическим током из-за разрушения изоляции перегревшейся проводки.
К сожалению, проект внутренней электросети может и отсутствовать (что случается в квартирах и частных домохозяйствах). В этом случае выбирать номиналы автоматов приходится, руководствуясь наиболее распространёнными вариантами, которые характерны для большинства типовых проектов.
Например, для питания бытовых розеток с заземляющим контактом используют автоматы номиналом 16 А, без заземляющего контакта — номиналом 10 А, для бытового освещения — также номиналом 10 А. На линию электроплиты обычно устанавливают автомат номиналом 40 А. Общий автомат на вводе в квартиру или дом по номиналу должен на одну ступень превосходить автомат на самой нагруженной линии. То есть на вводе в квартиру с электроплитой (40 А) устанавливают общий автомат номиналом 50 А.
Ещё один способ выбрать автомат — измерить сечение проводов отходящей линии. Так, для одножильного медного провода сечением 1–1,5 мм2 подойдёт выключатель на 16 А, для 2,5 мм2 — на 25 А, для 4 мм2 — до 40 А, а для 6 мм2 — до 50 А. Помимо сечения провода, нужно учитывать и характеристики электрооборудования на другом конце линии. Например, каким бы кабелем вы ни подключили обычную бытовую розетку, ее максимум — 16 А, что указано на механизме.
Маркировка автоматических выключателей
На каждом автомате имеется маркировка, которая информирует о его рабочих характеристиках. Остановимся на ней подробнее.
Тип
В бытовом сегменте используются устройства трёх типов: B, C и D. Как правило, по умолчанию выбирают универсальные автоматические выключатели типа C — для общих нагрузок, включая небольшие двигатели (стиральная машина, пылесос, холодильник, маломощный циркуляционный насос и т. п.). Тип B предназначен для бытовых приборов и освещения, но на практике его стоит использовать только для освещения, поскольку никогда не известно точно, что именно будет включаться в розетки. Тип D — это автоматы для защиты линий, питающих устройства с большими пусковыми токами: скважинные, колодезные и мощные циркуляционные насосы, оборудование домашней котельной, моторизованный привод гаражных ворот и т. д. Всё это встречается в индивидуальных домах и никогда — в городских квартирах.
Рабочее напряжение
Маркировка 230/400~ означает, что автомат предназначен для использования в сетях однофазного переменного тока с напряжением до 230 В или трёхфазного с напряжением до 400 В. Это именно то, что нужно в быту и ЖКХ.
Токовые характеристики
На корпусе автоматического выключателя размещены два числа в рамочках, расположенные рядом, — например, 4500 и 3. Первая цифра означает предельную коммутационную способность выключателя — то есть максимальный ток, при сработке от которого автомат не выйдет из строя (не будет подгораний, спаек контактов, повреждений корпуса и пр.). Чем больше предельная коммутационная способность, тем лучше, и у современных автоматов надёжных производителей она не бывает ниже 4500 А.
Вторая цифра — класс токоограничения. Он показывает, как быстро автоматический выключатель отреагирует на возникновение сверхтоков. Устройства класса 3— самые надёжные, при коротком замыкании они срабатывают за время, не превышающее 2,5–6 миллисекунд, и выбирать нужно именно такие.
Защита двух типов
Современные автоматические выключатели должны иметь два типа защиты: тепловую (от перегрузки) и электромагнитную (от короткого замыкания). На устройствах некоторых производителей наличие обоих типов обозначено специальной маркировкой на корпусе. Например, на автоматах IEK® она расположена прямо на лицевой панели. Здесь наличие на схеме прямоугольника символизирует тепловую защиту, а полукруга — электромагнитную.
Первая срабатывает при превышении по току до 1,45 от номинала автомата. В зависимости от кратности перегрузки время, за которое автомат отключается, составляет от нескольких минут до секунд. Электромагнитная защита срабатывает при КЗ: для автоматов типа B при трёхкратном превышении номинала по току, для типа C — при пятикратном, для типа D — при десятикратном.
Выключатель нагрузки ВН-32 IEK®Выключатели нагрузки (рубильники) — самый простой тип коммутационного оборудования. Они служат для ручного разрыва цепи. В бытовом сегменте, как правило, используются двухполюсные (сдвоенные) рубильники, которые разрывают сразу и линейный проводник (L), и нейтральный (N). Это гарантирует полную безопасность при авариях и выполнении электромонтажных работ.
По действующим нормативам наличие одного общего выключателя нагрузки на вводе является обязательным. Он должен быть установлен перед электросчётчиком, а общий вводной автомат — после него.
В современных многоквартирных домах часть коммутационного оборудования (общие вводные автоматы, рубильники, УЗО и электросчётчики) расположена в этажных и подъездных шкафах, находящихся в границах балансовой принадлежности эксплуатирующей организации, а в квартирах монтируют индивидуальные щитки для коммутации линий внутриквартирной разводки. В них тоже устанавливают рубильник на вводе. Его номинал подбирается аналогично номиналу вводного автомата.
Выключатель дифференциальный ВД1-63 IEK®Маркировка у выключателей нагрузки несложная — это номинал по току и рабочее напряжение: 230/400 или 400 В.
Устройства дифференциальной защиты
Устройства защитного отключения, называемые также дифференциальными выключателями (не путать с дифференциальными автоматами), предназначены для защиты людей от поражения дифференциальным током (током утечки).
Утечки бывают вызваны различными факторами, например пробоем на металлический корпус бытового электроприбора вследствие каких-то внутренних повреждений. Другая причина — аварии в электросети, когда в результате нарушения изоляции проводки под напряжением могут оказаться трубы отопления или водоснабжения, сантехническое оборудование, арматура в несущих конструкциях и т. д. Частый признак утечки — когда в ванной бьет током.
Получить удар можно и в результате случайного контакта с токоведущими частями электрооборудования.
Ток утечки обычно значительно меньше тока короткого замыкания, но даже небольшой ток может быть опасен для человека. Для защиты от него используется УЗО, мгновенно разрывающее цепь (одновременно и линейный, и нейтральный проводник) при возникновении даже небольшой утечки.
Обычно УЗО ставят не на каждую линию, а на группу линий. В квартире с несложной разводкой, например, может быть всего одно УЗО. Как правило, отдельное устройство устанавливается на группу силовых розеток кухни или на группу линий, питающих холодные помещения (балконы, лоджии, неотапливаемые кладовые и т. д.). На вводе устанавливается также общее УЗО (которое часто называют противопожарным, поскольку его основная функция — защита жилья от пожаров, вызванных токами утечки). Более подробно с требованиями, касающимися использования УЗО, можно ознакомиться в действующей редакции правил устройства электроустановок (ПУЭ).
При выборе устройства защитного отключения важно правильно прочитать его маркировку. Основной параметр — номинальный отключающий дифференциальный ток I∆n. Безопасным для человека считается ток в 30 миллиампер (0,03 А), соответственно, в жилых домах и квартирах устанавливаются УЗО с маркировкой I∆n 30 mA (или 0,03 А).
Исключение — противопожарное УЗО. Два главных критерия выбора этого оборудования — это селективность устройства (наличие в нём возможности установки задержки отключения) и высокий параметр тока утечки (100–300 мА).
Параметры противопожарного УЗО по току утечки и времени срабатывания должны быть как минимум в три раза больше характеристик нижерасположенного обычного УЗО. Иначе при срабатывании нижестоящего дифференциального выключателя среагирует и противопожарное устройство. В результате будет сложнее выяснить причину отключения, а без питания останутся все потребители в параллельных линиях, на которых проблем нет.
Также следует обратить внимание на номинальный ток УЗО: он должен соответствовать аналогичной характеристике коммутационного устройства, установленного непосредственно перед УЗО. Кроме того, рекомендуется использовать УЗО с номиналом по току на ступень выше установленных после него автоматов (иногда допускается равенство). Также в маркировке указываются рабочее напряжение сети и характеристика тока (для переменного тока это значок ~ или аббревиатура AC).
АВДТ 32 IEK®Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) представляют собой комбинацию автомата и УЗО в одном корпусе. Эти устройства применяются в тех случаях, когда линия требует индивидуальной защиты. Например, при подключении проточных и накопительных водонагревателей, котлов, насосных групп и т. д. (подробнее см. ПУЭ). АВДТ используют, чтобы упростить схему щитка и сократить количество модулей, то есть не устанавливать отдельное УЗО и автомат перед ним.
Маркировка АВДТ совмещает в себе обозначения, характерные и для автоматических выключателей, и для УЗО: характеристику срабатывания и номинальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток, рабочее напряжение, предельный коммутационный ток и класс токоограничения.
Прочие устройства
Помимо перечисленных типов модульных устройств, в распределительном щитке иногда можно встретить и другие. Их подбор достаточно сложен и зависит от конкретной ситуации, поэтому кратко остановимся лишь на их назначении.
Ограничитель импульсного перенапряжения — устройство для защиты внутренних распределительных сетей жилых и общественных зданий от мгновенных скачков напряжения, вызванных ударами молний или техническими причинами. Варисторы в этом оборудовании поглощают энергию импульса и распределяют её в окружающем пространстве в виде тепла, тем самым защищая электрооборудование от скачков напряжения.
Расцепитель минимального/максимального напряжения служит для защиты электроприборов от скачков и провалов сетевого напряжения при плохом качестве электроснабжения. При срабатывании выключает автомат ВА47-29 IEK® механическим путём, прерывая тем самым электроснабжение.
Реле контроля напряжения — автоматическое устройство с аналогичными функциями. Устанавливается в схеме после автомата и работает автономно от него. Помимо размыкания цепи, производит также её автоматическое замыкание после возврата величины питающего напряжения в рамки допустимых пределов. Некоторые производители, например IEK GROUP, выпускают реле контроля напряжения с возможностью выбора времени и диапазона напряжений срабатывания.
Импульсные реле применяют в сложных схемах управления освещением, в которых вместо обычных выключателей и переключателей используются кнопочные (с возвратной пружиной). Также их используют в схемах с датчиками движения, с возможностью управления одним осветительным прибором из разных точек (или всеми из одной) и т. д.
Контакторы используются для автоматизации различных технологических процессов и управления ими, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции и т. д.
Помимо перечисленных типов оборудования, в электрощитке могут быть установлены и другие дополнительные устройства. Однако их присутствие предполагает наличие сложной схемы управления и необходимой документации, в соответствии с которой производится монтаж или замена.
Выбор модульного оборудования и его монтаж в распределительном шкафу для современной квартиры или дома — сложная задача. Только специалисты смогут грамотно рассчитать нагрузку, определить сечение проводов и подобрать необходимый комплект оборудования. Домовладельцу же стоит обратить внимание на выбор марок электротехнических изделий, ведь именно ему предстоит использовать электрическую сеть.
www.elec.ru
Рубильники (силовые разъединители) ABB серий OT и E200 / Дестроим! – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
Рубильники (разъединители) ABB серии E200 и OT
И снова я радую вас свежими постами после некоторого затишья. Затишье было вызвано тем, что я активно жог: придумывал новые идеи, пинал заказы, работал в полях (собирая щитки и подключая некоторые из старых заказов вместе с Напарником).
Внимание! С осени 2015 года серия рубильников E200 наконец-то снята с производства! Вместо них уже есть новые рубильники серии SD200. Читайте про них пост и НЕ используйте серию E200.
А если вы видите проект, в котором до сих пор написано E20x — УБЕЙТЕ проектанта, не платите ему денег, потому что он вообще НЕ знает ничего и не умеет делать проекты!
Данный пост зрел долго, и отлично совпал с несколькими свалившимися на меня подряд вопросами: «А почему вы вот тут настойчиво заявляете что нужен рубильник! Да я поставлю автомат вместо него и ладно, шо вы ругаетесь?» и вопросами вида «А чем рубильник лучше автомата и где что надо ставить?». Вот чтобы ответить на них — я пишу этот пост, потому что у меня очень удачно сломался корпус у одного из рубильников, и я решил его разобрать и зафоткать. А чтобы было интереснее — прикупил дешёвый рубильничек другой серии (OT25) и тоже его разломал и зафоткал. Поехали читать!
Итак, сначала часть теоретическая. Рубильник (или силовой разъединитель) — это обычный выключатель, но мощный. Задача рубильника — всего лишь отключить питание на какую-нибудь линию. Вот для этого их и используют. Собственно на этом объяснение можно было бы закончить. Но нет =) Мы применим его к нашим щиткам и нашей работе, и опишем подробнее =)
Итак, рубильник может быть полезен вот где. Во-первых, на вводе. Потому что в ПУЭ дословно написано о том, что перед счётчиком должен стоять какой-либо коммутационный аппарат, которым можно счётчик обесточить для его замены/поверки. В некоторых случаях роль рубильника может сыграть вводной автомат, а в некоторых удобнее будет поставить сначала рубильник, а потом уже, после счётчика, автомат.
Во-вторых, рубильник технически проще: там нет ничего, кроме контактов. А значит, он надёжнее автомата, в котором есть ещё и всякие токовые расцепители. И аналогично, на ответственные места на приходящий с подстанции/ввода вводной кабель лучше всего ставить первым делом рубильник: выключил его и меняй что хочешь и как хочешь.
В-третьих, в некоторых случаях, например при использовании неотключаемых линий, нам требуется именно выключатель, чтобы отключать питание щитка. Ещё хорошим тоном является начинать щиток с рубильника: будет куда заводить питающий кабель.
Некоторые кулибины применяют в качестве рубильника автомат большого номинала. Скажем, при вводном в 25А ставят автомат на 63 и радуются. А некоторые дублируют вводной автомат в этажном щитке и в квартирном. Вот этого всего не надо делать! Вводной автомат должен быть ОДИН — там, где ему место. Если он стоит в этажном щитке — ставьте в квартирном рубильник!
Ну а теперь переходим с мутных слов к делу. Итак, у ABB осталось две серии рубильников. Это E200 и OT. Последняя серия идёт на замену E200, и лучше всего использовать именно её. Давайте я опишу краткие особенности этих серий.
Серия E200 — это простые модульные выключатели в формате автомата. Ручка у них может быть двух цветов: красного и серого. Бывают от одного до 4х полюсов. На вид они достаточно хлипенькие и сейчас делаются в Болгарии. Кроме как включать-выключать они ничего не могут. Их плюс — это минимум места, занимаемого ими в щитках (рубильников OT меньше 3х полюсов не бывает в принципе) и лёгкость переключения: справятся даже самые слабые пальцы.
Обозначаются они просто и тупо в лоб: E20<число полюсов><цвет ручки: r — красный; g — серый>. То-есть E202r 63 означает двухполюсный рубильник с красной ручкой на ток до 63 ампер. Это, кстати, моя складская позиция — популярный товар, который я ставлю в свои щитки.
Рубильники серии OT имеют гораздо более широкий ряд возможностей и легко описываемого стандарта обозначений не имеют. Зато имеют адский механизм, который перещёлкивает их резко, не давая образоваться дуге между контактами в момент включения-выключения. Имеют кучу аксессуаров в виде дополнительных полюсов (можно, например, сотворить аж пятиполюсный рубильник из обычного трёхполюсного), видов ручек (на рубильник, на щит, на шкаф) и даже сразу выпускаются во влагозащищённом корпусе, чтобы, например, поставить его на стену дома. Ещё они же бывают реверсивные (с положениями I-0-II), и их можно использовать для переключения питания с Сети на Генератор, организации байпасса стабилизатора/UPS и прочего подобного.
Минус их вот какой (для нас). Во-первых, переключить его сможет только человек с сильными пальцами. Какая-нибудь милая и нежная женщина — нет. И ещё они бывают минимум на три полюса, отжирая лишние модули однофазного щитка.
Свой выбор серий я делаю вот как. Если щиток однофазный, бюджетный, или на небольшие токи (до 40А), то я ставлю E202r 63. Если же щиток будет использован при бОльшем номинале вводного автомата (40-50-63А) или трёхфазный, то я ставлю рубильник OT63F3 (трёхполюсный на 63А). И если существует необходимость разорвать 4 полюса — заказываю 4х полюсные рубильники. И реверсивные тоже по необходимости.
Ток у рубильников я всегда беру на 63А. Это самая ходовая позиция всех складов, и она же позволяет в случае нехватки материалов быстро брать рубильники из запаса. Скажем, если я собираю два щита, и в обоих рубильники на 63А (при том, что один щит для вводного автомата в 25А, а другой — для 40А), то, если пришёл только один, и надо срочно дособрать другой щит (придержав первый) — можно легко это сделать, потому что позиция одна и та же.
Вот какие рубильники валялись у меня дома:
Виды зажимов разъединителей серии E200 и OT
Самый левый, как вы понимаете — это E202r 63, потом OT25E3, и потом OF63F3. 63й — это для заказа, поэтому разбирать его не будем. А вот первые два препарируем, потому что интересно узнать, что там внутри. В принципе, когда берёшь рубильники в руки, сразу видно, что серия OT — суровая. Такое впечатление, что её проектировали суровые челябинцы. И продумана она лучше, конечно. Вплоть до того, что на рубильнике понаписаны все обозначения и эксплуатационные данные, а на коробке есть чертёж отверстий для крепления рубильника на монтажную панель (вырезали ножницами картонку из коробки, приложили, наметили отверстия).
Маркировка рубильника ABB OT63F3
Начинаем с простого пациента. На форумех MasterCity ходили слухи, что эти-де рубильники разрывают полюс в двух местах, и как такового подвижного контакта у них нет.
Тут, наверное, надо сказать пару слов о подвижном и неподвижном контакте. Исторически рубильник, как я пытался написать выше, применялся для создания видимого глазом разрыва линии. То-есть, повернул суровый мужик ручку, контакты отодвинулись, и он глазами это видит. Обычно рубильник делался так: одни контакты были неподвижные, а другие двигались и соприкасались с ними.
А потом люди додумали головой и решили делать рубильники вот как. Сверху они ставили неподвижный контакт, а снизу — подвижный. И подводили приходящее питание к неподвижному контакту. Суть всех этих манипуляций — безопасность: если что-то сломается в механике, то неподвижный контакт, который под напряжением, останется как был с бОльшей вероятностью, чем подвижный. А подвижный пускай падает хоть куда =)
Собственно, если посмотреть внимательно на схему, нарисованную на автомате, рубильнике или ещё чём, то обычно верхние контакты — неподвижные, а нижние — подвижные (заглавное фото). Именно отсюда растут ноги у правила «приходящее питание — всегда сверху».
Итак, берём сверло и смело высверливаем все заклёпки:
Препарируем рубильник E202r 63: высверливаем заклёпки
…и обнаруживаем, что эти рубильники составляются из одинарных модулей на заклёпках. А так как у этого рубильника треснул корпус только у одного из полюсов, то теперь у меня есть однополюсный рубильник на 63 ампера. Надо его будет кому-нибудь типа соседки в щиток поставить ;)
Двухполюсный рубильник состоит из двух отдельных
Открываем корпус и РЖЁМ! Конструкция — ЖЕСТЬ =) Но самое интересно — это полное несоответствие схеме! На фотке выше видно, что рубильник выключен. Рычажок вниз. Нарисовано что верхние контакты — неподвижные. Теперь смотрим на фотку ниже. Там рычажок тоже внизу. То-есть, правый контакт по фотке — это верхний. И что же? Всё наоборот! Он подвижный. Гы гы гы гы гы гы =))
Внутренности рубильника E200: подвижный и неподвижный контакт
Вот можно рассмотреть внимательно весь механизм во включённом состоянии:
Внутренности рубильника (рубильник включен)
В общем, над этими рубильниками я поржал знатно. Я и до этого относился к ним скептически, а теперь стало ещё веселее. Но с другой стороны — не всё так плохо, чтобы наводить панику «Ах, E200 — дерьмо, и срочно все меняйте их». Как я уже писал выше, я их использую в щитках (и буду использовать) в случае, если щитком пользуется персонал со слабыми пальцами, и если в щитке приходится драться за каждый модуль, а ввод позволяет поставить такой рубильник с запасом по току.
А вот с серией OT было веселее. Если с E200 было опасно не сломать сам рубильник неловким движением, то при рабирании серии OT было опасно не сломать пальцы или не получить пружиной в глаз. Сейчас вы узнаете, почему. Как минимум потому, что эти рубильники производят горячие финские парни, видимо, по совету с суровыми челябинскими мужиками. Потому что так просто разобрать его никак не удалось. Я-то думал что сейчас, опа, поддену отвёрточкой пару защёлок — и он откроется.
Ага, ЩАЗ! Защёлок я не нашёл вовсе. И мне помогли только кусачки с победитовыми напайками. Которыми удалось после пяти минут мучений и мата кое-как надцарапать и надломать уголок корпуса.
Попытка разломать OT25 не удалась =)
Дальше дело пошло… всё равно с трудом! =) Ох, у ABBшников наверное икается и сердце кровью обливается, когда они видят как ломают их мега-продукцию!
Кое-как обкусыванием корпуса мне удалось вскрыть механизм привода. И вот тут — одни респекты. Собственно, снова кусочек теории. Дело в том, что рубильник могут выключать ещё и под нагрузкой. Как там писали?
В 11 часов 18 минут по московскому времени Василий Петрович Чуйченко, главный энергетик Юго-западного округа, недрогнувшей рукой опустил рукоять рубильника, оставив без света два десятка домов. В числе их был и дом, где стоял Сервер.
© Чёрный Модератор
Так вот если сделать так, как описано в тексте, то при отключении рубильника под нагрузкой возникнет огромная (или не очень) дуга. В некоторых случаях такая дуга может даже поддерживаться сама собой, пока всё вокруг не посгорает (обратимся к видюшкам столетней давности). В видюшке, конечно, дан пример для высоковольтной линии. В наших 220/380 можно ожидать мощной искры. И чтобы уменьшить риск её образования при отключении рубильника, рубильник надо выключать резко.
В случае с E200 — вся надежда на человека. Если он будет выключать его обычным движением — всё будет хорошо. Если мееедленно и вдумчиво в час по чайной ложке — есть шанс получить дугу на контактах.
В серии OT люди подумали и сделали хитрый привод: человек вращает кулачок неровной формы. С одной стороны он выступает больше, с другой — меньше. И этим выступом кулачок давит на шток, который, в свою очередь, двигает контакты. А чтобы кулачок вращался рывком, он снабжён пружиной. А чтобы было СУРОВО — пружин аж 4 штуки! Я говорю: без Челябинска тут не обошлось, явно!
Механизм действия рубильников серии OT
Вот так этот кулачок ставится и давит на белый шток =)
Работа механизма: кулачок, поворачиваясь, давит на шток контактов
Вот так устроены зажимы для кабеля. В 25-амперной версии это просто сплющенные пластинки, которые прижимают кабель. В версии на 63 ампера зажимы более брутальны и имеют бОльшую площадь прижима. Обратите внимание и на такую мелочь: место, где нарезана резьба для винта, имеет утолщение, чтобы эту резьбу не сорвал даже пьяный в хламину ЖЭКовский электрик, если ему когда-нибудь придётся ставить такой рубильник. Ну и о том, что все винты не выпадают, говорить уже не приходится.
Один из зажимов рубильника OT на 25А
Дораскурочим рубильник дальше и заценим контактные группы. Собственно, всё видно и так. Такая конструкция контактов есть, пожалуй, у контакторов/пускателей. Когда каждый контакт ещё и подпружинен. Ну и разрыв цепи здесь делается по взрослому: с обоих сторон, и все внешние контакты — неподвижные. Можно подавать что угодно и как угодно.
Контактная группа рубильника ABB OT25
Выводы даже не надо делать. Если вы хотите нестандартные функции (реверсивный рубильник и прочее) это однозначно серия OT. Если вы хотите злобный рубильник, который можно крутить по 50 раз в день и ещё и под нагрузкой — это тоже серия OT.
Но если вы собираете мелкий щиточек на хилый ввод, и вам дорог каждый модуль (бывает и такое) — то вы можете поставить E200. И если щитком будет пользоваться домохозяйка — тоже посмотрите в сторону E200. Но статистика неумолима: примерно один рубильник из 15ти может быть браком.
И ещё скажу пару слов про реверсивные рубильники серии OT. Специально мне сейчас его сфоткать негде, поэтому дам ссылками на свои же фотки щитов. http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/Vna13-Revers.jpg, вот они на витрине у Игорь Валентиновича http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/ElM05-Klemms.jpg и вот они в мега-щитке для коттеджа: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/04/KSh22-Rubiln.jpg.
Реверсивный рубильник — это переключатель с одного положения на другое. Обычно их используют для переключения силового питания. Скажем, с одного ввода на другой или с сети на генератор. Разница только в том, что для безопасности и полного отключения линии есть и третье положение, когда не выбран ни один ввод.
Мнемонически это можно записать так: I-OFF-II. И по идее, у таких рубильников должно быть три группы контактов: Общий, I и II. Но в серии OT мы сталкиваемся с фишкой, которая вызывает взрыв мозга у непосвящённых людей, привыкших к стандартным рубильникам. В серии OT реверсивный рубильник представляет собой два обычных рубильника, поставленных рядом и соединённых специальным приводом. Привод имеет три положения (те самые I-OFF-II) и управляет этими двумя рубильниками. В положении «I» включен только левый рубильник. В положении «II» — только правый. И как такового общего контакта у них нету, и его надо сделать самому, соединив рубильники с одной из сторон параллельно.
На фотке http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/Vna13-Revers.jpg хорошо видно, как это сделано. Здесь этот рубильник переключает питание между генератором и сетью. Сеть и генератор заведены на верхние контакты двух рубильников сборки, а нижние контакты соединены параллельно. А чтобы схема была универсальной, и можно было подключить не генератор (может он и не нужен), а стабилизатор или UPS, то сделано два блока клеммников. Один — до рубильника, второй — на рубильник «II». Питание до рубильника мы подадим на стабилизатор/UPS, а на рубильник «II» подадим чистое питание. И тогда этот же рубильник у нас работает как правильный и качественый байпас, без кулибинства.
Особо отмечаю важный момент! Реверсивные рубильники занимают в два раза больше места по высоте и идут без ручки в комплекте!! Выбирая под них щиток, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! В обычные Europa/Unibox они не влезут: не закроется дверь щитка! В UK500 не проверял, в Europa IP65 и в AT/U встают без проблем!
Чтобы не лазить по каталогам, даю инфу для справки (мои ходовые позиции):
1SCA105338R1001 ABB OT63F3C Рубильник реверсивный до 63А 3х-полюсный (без ручки)
1SCA108319R1001 ABB OHBS3/1 Ручка управления (чёрная) прямого монтажа для рубильников OT16..125F
1SCA108688R1001 ABB OHRS3/1 Ручка управления (красная) прямого монтажа для рубильников OT16..125F
Вот и на этом — всё. Жжом дальше! =)
UPDATE: Есть ещё одно дополнение, про которое я забыл, а мне напомнили: важно ещё и то, что рубильники номиналом в 16, 25, 40А имеют высоту меньше, чем высота щитка и, если поставить их в обычный щит на DIN-рейку, то они будут находиться где-то внутри щитка и ими будет совсем неудобно пользоваться. Поэтому самый удобный номинал — это рубильники на 63А, которые отлично влезают в щиток.
cs-cs.net
Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов
Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.
Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.
Общие принципы построения любой схемы щитка:
- На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
- Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
- Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.
Вариант 1
Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.
Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.
После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.
Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.
Вариант 2
Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.
Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.
Вариант 3
Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.
Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.
В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.
Вариант 4
В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».
В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.
Вариант 5
В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.
В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.
Источник: Компания «Уралэнерго».
www.elec.ru
Автоматический выключатель или рубильник? Что выбрать на ввод?
«Можно ли использовать на вводе в частный дом (до счетчика) автомат вместо рубильника?» – такой вопрос регулярно встречается на строительных форумах. И вроде – почему нет? Ведь и то, и другое устройство по факту разъединяет электрическую сеть. Следует ли из этого, что они взаимозаменяемы?
Нет. Совсем. Почему – нам объяснил инженер компании «Аксиом Плюс», 12 лет занимающейся оптовыми и розничными продажами электротехнических товаров. Для начала разберемся с назначением двух устройств и их сферой применения.
Главное отличие «автомата» от рубильника (переключателя)
Рубильник, или силовой разъединитель – это обычный выключатель, только мощный. Его задача просто отключить питание на линии. В схеме устройства нет фактически ничего, кроме контактов, его конструкция долговечная и простая.
Конструкция «автоматов» более навороченная, ведь функционально это более сложный прибор с большей областью ответственности. Автоматический выключатель – выполняет защиту электрической цепи от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания и рассчитан на определенное количество циклов включения-выключения (зависит от производителя, серии и модели). Например, износостойкость прибора BZMB1-A100 от Eaton (Moeller) составляет до 10 000 циклов.
Когда существует потребность включать и отключать электросеть ежедневно, а то и по несколько раз в день, использование «автомата» нерационально. Клацая вручную чувствительным оборудованием как простым выключателем, Вы исчерпаете ресурс его работы раньше срока и не по назначению. Ведь главная функция прибора – автоматически сработать в аварийном режиме.
Логичнее для простого «вкл/выкл» на вводе установить рубильник. Тем более, его стоимость значительно ниже. Так, за выключатель нагрузки на 250А в интернет-магазине Вы заплатите от 638 грн, а на автоматический выключатель такого номинала приготовьтесь потратить как минимум 1841 грн.
к оглавлению ↑Совет эксперта: рекомендуется одновременно использовать оба устройства на вводе в систему.
Зачем объединять рубильник с «автоматом»
На бытовом уровне это обеспечивает удобство управления электросетью и долговечность домашней электросети, но решение зависит все-таки от Вас. Планируете обесточивать линию считанные разы в году, например, только при проведении экстренных ремонтных работ? Тогда можно обойтись рычагом «автомата».
Если же речь идет об электросети многоквартирного дома или промышленного здания, к которым повышенные требования безопасности. На ответственные места на вводной кабель ставьте первым делом рубильник. Он будет работать как коммутационный аппарат, с помощью которого одним движением обесточивается линия. Причем устройство должно быть с видимым разрывом цепи, без защитных крышек.
К примеру, модель Р2М от Элекон на 250А или разъединитель серии РЕ19 от IEK в котором при отключении сети с помощью рычага визуально заметен разрыв контактов – нет крышек и панелей, заслонивших внутренности конструкции. Для чего? Чтобы при техобслуживании сети на объекте человек, проводящий работы, был на 100% уверен в том, что система обесточена. А конструкция «автомата» этой визуальной наглядности обеспечить не может, ведь корпус устройства закрыт.
Использование рубильников целесообразно на производствах, где персонал в конце рабочего дня или перед проведением ремонтных работ должен обесточивать оборудование. Или, к примеру, для включения и выключения системы освещения территории по периметру.
к оглавлению ↑Не забывайте: и для промышленных объектов, и для многоквартирных зданий необходимо использовать «на вводе» рубильник в паре с «автоматом» для защиты системы от аварийных сверхтоков и возможности ручного отключения питания.
Для установки вводных автоматов можно выбрать варианты Eaton Moeller
Так силовыми представлены, у немецкого производителя Eaton (Moeller) две серии автоматов в корпусном исполнении:
BZM: доступная по цене базовая линейка. Это промышленные устройства простой конструкции без вспомогательных опций;- LZM: серия с расширенным функционалом. В приборы могут быть включены дополнительные расцепители, электроприводы для автоматизации процесса управления и прочие аксессуары.
- Существует также серия устройств в модульном исполнении – PLHT. Выбор серии и модели зависит от конкретных условий и конструктивных особенностей электросети объекта.
Каталог с более 1400 автоматами различного исполнения в наличии есть у «Аксиом-Плюс»
Делаем выводы: и в быту, и в промышленных электросетях рекомендуется использовать на ввод и автоматический выключатель, и рубильник. С той разницей, что для бытовых целей это обеспечит удобство и долговечность элементов системы, а на более сложных объектах такая коллаборация работает как важный элемент электробезопасности.
masstter.com
Серьезный 3-х фазный щит для небольшого загородного дома — DRIVE2
Очередной щит для подписчика.
Сравнивая квартирные щиты с теми которые установлены в загородных домах, не забывайте…
В загородном доме куда больше специализированных стационарных потребителей, таких как всякие скважинные насосы, энергозависимые септики, уличное освещение и т.д. А еще данный дом полагается на электрическое отопление конвекторами, посему и их надо было запитать.
Всё серьезно, топовая автоматика ABB серий S (токовая В) и F (тип А), ящик ABB Mistral 41. Собран ПуГВ 6мм2 с обжимом.
Полный размер
Собран четко и наглядно.
Полный размер
Выделенной мощности 15квт по 3-м фазам с одной стороны хватает, но с другой, из-за малой мощности по каждой фазе (всего 25А), приходится серьезно заморачиваться с распределение нагрузок. Ведь не будем забывать — "не все фазы одинаково полезны", особенно в загородных условиях. Посему у щита отсутствует внешняя маркировка и сделана только внутренняя. Подключать и пробовать придется по факту, и возможно зимой, когда сеть будет нагружена, делать перераспределение нагрузок.
Начало как и всегда — вводной рубильник и силовая розетка.
Полный размер
Далее все по фазам.
Обратите внимание на УЗМ-50Ц, это последняя версия, с улучшенной "отделкой". Теперь оно красивое и аккуратное.
Полный размер
Полный размер
Некоторые читатели обратили внимание на то что в прошлом загородном щите отсутствовала возможность подключения 3-х фазных электроприборов, т.к. реле напряжения стояли пофазно как и здесь. Там не планировались 3-х фазные потребители, а тут их использование не исключается, посему справа у щита есть место и заранее установлены удержатели модулей для 3-х фазного реле напряжения и 3-х фазных диффавтоматов. Так же в свободные места можно установить девайсы для автоматизации и дистанционного управления отоплением.
В закрытом виде.
Полный размер
Следующая запись по электрике будет про самостоятельную разводку проводки в загородном доме, т.к. большинство это делают сами и много раз просили написать общедоступную "инструкцию".
---
Остальные статьи по электрике — ТУТ.
www.drive2.ru
Электрощит для квартиры/частного дома — простой — DRIVE2
(Статья написана моим сыном по просьбе читателей предыдущих статей по электрике в моем блоге.)
В начале о крайне важных вещах которые нужно знать именно вам…
Кто есть кто:
Давайте начнем с небольшой оценки ваших знаний в сфере электроснабжения вашего жилья.
Прямо сейчас сами себе ответьте вслух на простой вопрос — сколько вольт должно быть в розетке?
Ответили? Отлично! А правильный ответ вам подскажем электросчетчик…
Полный размер
Это ГОСТ 29322-2014 — номинальное напряжение в России соответствует Европейским стандартам: для однофазных сетей — 230 вольт, и в 3-х фазных — 400 вольт.
220/380 это устаревший стандарт и допускается к использованию там где подстанции еще не модернизированы. Именно по этому на любом современном счетчике указан номинал 230/400 вольт 50 герц. И если вы обратите внимание, у всех Ростест сертифицированных бытовых электротоваров которые вы покупаете в магазинах, номинал именно 230 вольт. Посему это единственный правильный ответ.
Почему это важно? Если вы не знали и ответили не правильно (220) — не беда, вы же не электрик и вдобавок теперь-то вы всё знаете. Но а знает ли это тот кто пришел к вам производить электромонтаж и называет себя электриком? А вы проверьте! Один такой вопрос тут же наглядно продемонстрирует вам, пробовал ли данный индивид открывать хоть какую-то нормативную литературу, хоть раз в жизни, или перед вами дворник самопровозгласивший себя електриком (именно с буквы Е).
Так вот на практике в России 90% оказываются именно електриками. Вам в вашем доме они не нужны по понятным причинам — после их «умелой работы» у вас либо сгорит жилье, либо вас пришибет электричеством. При этом денег такие «специалисты» берут всегда больше чем настоящие электрики/электромонтажники, ибо изначальная их цель — развести вас на бабло в непонятной для вас сфере.
Сами вы ничего не подключаете! (лайфхак в конце статьи)
Сами вы в электрику многоквартирного дома не лезете. Пользуйтесь услугами официальных электриков из вашей управляющей компании (или что у вас там). Суть в том что если у вас была официальная заявка на работу по электромонтажу, ответственность принимает исполняющая организация.
По этой самой причине не могу рекомендовать пользоваться услугами электриков одиночек по объявлениям. У них нет допусков к работе, они ни за что не отвечают и убегут от вас случись что, а вы потом ничего не докажите.
За ЛЮБЫМ электриком/электромонтажником нужно осуществлять контроль лично!
Если вам что-то делают но вы чувствуете что вокруг вас одни дебилы, а обратиться за советом реально не к кому, делайте фотографии или даже видео и дистанционно консультируйтесь с серьезными электромонтажными фирмами. Такие услуги предоставляются и стоят вполне адекватных денег.
И так… Сегодня у нас простой однофазный квартирный электрощит.
Каковы требования?
— соответствие как можно большему количеству правил
— надежность и долговечность
— максимальная степень защиты всех линий
— адекватная для вас цена
По пунктам:
Соответствие как можно большему количеству правил:
Помните что любые подобные правила написаны смертями, посему отклоняться от них — занятие экстремальное. Чем больше соблюдено — тем лучше. Мелкие недочеты у вас скорей всего будут, главное чтобы крупных не было.
Надежность и долговечность:
Обязательны, ибо вы не захотите чтобы ваша недвижимость пострадала по вине какого-то копеечного автомата. Выбирайте только из высококачественных европейских брендов автоматики, таких как ABB, Hager, Legrand, Schneider Electric и им подобных. От китайчатины (все дешевые бренды) лучше воздержаться, жилье и жизнь дороже. Тем более что вы делаете это один раз и на 30 лет, экономить три-пять тысяч тут просто глупо.
(Добавленно в честь одного деятеля из комментариев)
Стоит ли экономить? Если коротко: китайский автомат "на авось" — 80-100р, надежный европейский автомат 130-150р. Выбирайте по своему интеллекту.
Максимальная степень защиты всех линий:
Причем не только от КЗ и перегрузки, но так же от токов утечки, т. е. защиты человека от поражения электрическим током в случаи той или иной неисправности проводки или электроприборов. Тут всё упирается тупо в бюджет, ибо правильные УЗО стоят недешево. Но хотя бы «базовые» УЗО тип АС 30ма должны присутствовать, это не обсуждается.
Адекватная для вас цена:
Знаете что забавно в данном пункте? В том что вы сами даете оценку стоимости своей жизни, а так же жизням ваших близких и родных. Все еще хотите сказать «это слишком дорого»? ;)
Простой бюджетный однофазный щит.
Для качественной сборки просто бюджетного щита требуются лишь комплектующие для него, провода, отвертка, бокорезы, зачистка для проводов, обжимка наконечников, НШВИ наконечники.
Квартира с газовой плитой, т. е. с однофазным вводом невысокой мощности — вводной автомат 25А.
Полный размер
Комплектующие:
Бокс:
Schneider Electric Easy 9, 24 модуля (2х12)
Начинка:
Вводной рубильник — ABB SD202 63А
УЗО — ABB Fh302 AC-25/0,03 х1
УЗО — ABB Fh302 AC-40/0,03 х2
Автоматы…
ABB Sh301L C6 х4
ABB Sh301L C10 х1
ABB Sh301L C16 х4
Расходники:
гребенки — ABB PSH 1х12
провода — ГОСТ ПуГВ 6мм2
НШВИ — КВТ 6мм2 одинарные и двойные
Располагаю все элементы, пользуясь здравым смыслом и основами эргономики, делая щит максимально интуитивным.
Полный размер
Свободное место вначале — для счетчика, который уже установлен и подключен на объекте.
Далее идет вводной рубильники на 63А. Почему рубильник? Благодаря высокой номинальной мощности его контактной группы, его переходное сопротивление меньше чем у вводного автомата который в данном случае меньшего номинала (25А). Если нет уверенности в том что в этажном щите нормальная защита, то лучше на всякий случай начинать щит с вводного автомата с номиналом выделенной мощности. Тут вводной автомат стоит на этаже, 2Р 25А, новый и хороший (АББ), так что в щите рубильник. Рубильник так же хорош тем что позволяет неподготовленному человеку в экстренной ситуации быстро среагировать и все вырубить, не задумываясь, ведь у него красная «интуитивная» ручка.
После него идет реле напряжения — обязательный атрибут для любого щита для постройки с постоянным проживанием. Оно не просто уберегает прибор
www.drive2.ru
Мы все, так или иначе, используем низковольтное электрическое оборудование. Оно устанавливается как на заводах, так и в квартирах. Даже производители шкафов-купе не являются исключением. В таких цехах везде могут встречаться рубильники, являющиеся не чем иным, как разновидностью низковольтного оборудования. Довольно часто рубильники используются в электросетях для включения/выключения нагрузки, имеющей огромную силу тока. Как правило, большинство рубильников достаточно быстро и легко монтируются в распределительный щит. На рынке электротоваров и низковольтного электрического оборудования в настоящий момент представлено огромное количество различных рубильников, выпуском которых занимаются многочисленные фирмы. Для того, чтобы выбрать рубильник правильно, нужно сначала определиться с областью применения данного оборудования. Также рекомендуется подсчитать общую мощность электроприборов, которые будут подключаться к этой электросети. После этого, учитывая технические характеристики того или иного рубильника, можно приступать к его выбору. Первое, на что нужно обратить внимание, так это на количество полюсов. На рынке теперь представлены одно-, двух-, и трехполюсные рубильники. Поэтому для того чтобы выбрать необходимое количество полюсов, следует учитывать условия, в которых будет установлен рубильник, и его предназначение. Затем нужно учитывать номинальное напряжение, которое определяет, для какого уровня именно напряжения может применяться тот или иной рубильник. В основном, рубильники используются для сетей, имеющих напряжение 400 и 220 В. Большое значение имеет номинальный ток. И что необходимо знать по этому поводу, так это то, что номинальный ток равный 16 А является наименьшим показателем. Также обратите внимание на номинальный ток размыкания. Чтобы устройство автоматически размыкало электросеть, предусмотрите обязательно, при каком показателе тока оно будет проводить это действие.Производитель рубильника также должен играть немаловажное значение при выборе. Предпочтительнее принимать решение в пользу известных и солидных компаний, проработавших в данном направлении определенное количество лет. |
shop220.ru
Как правильно выбрать вводно-распределительное устройство?
В этом обзоре постараюсь кратко и максимально доходчиво, простым языком, рассказать как правильно подобрать ВРУ. На самом деле если вы не профессионал в электрике, я бы не советовал вам это делать самому, а лучше обратиться к специалистам в этой сфере, например к нам, в компанию «СТРОЙЭНЕРГО».
Но тем не менее я думаю эта статья будет полезна не только для тех кто хочет самостоятельно собрать или спроектировать ВРУ для своего дома или объекта, а просто людям которым интересен принцип работы вводно-распределительного устройства, людям которые хотя понять как оно устроено.
Для начала начнем с понимания какое количество вводов будет в ВРУ (сколько линий питания). Допустим у нас жилой дом, вы скажите все очень просто одна линия питания и все, но здесь не все так просто, например в Москве практически все дома оснащены двумя линиями питания: основной и резервной. При пропадании питания на одном из вводов, можно переключиться на другой. Или добавить в ВРУ автоматический ввод резерва (то есть АВР), который в автоматическом режиме про исчезновение напряжения на одном вводе, переключает на резервный. Но это уже совсем другая история, как говорил один из персонажей всеми любимой картины «ДМБ». В дальнейшем постараюсь написать алгоритм подбора АВР для ВРУ. Или например дачный дом, но два ввода один от магистральной линии электропередач в поселке, а второй от дизель генераторной установки. Во всех скажем так «богатых» домах эта функция обязательно присутствует, так как зимой без электричества может замерзнуть в доме вода, не будет питания у греющих кабелей на водопровод и канализацию. Перестанет работать газовый котел, так как вся его автоматика работает от электричества.
Итак, мы определились с вводами, их будет условно два. Теперь нам надо понимать какие аппараты поставить на ввод, здесь два варианта либо рубильники или автоматические выключатели. В частный дом лучше подойдут какие то автоматические выключатели, а вот на стройку в щит механизации лучше поставить рубильник (для частых оперативных включений-выключений), а функцию защиты от тока короткого замыкания будут исполнять плавкие вставки. Рубильник и плавкие вставки дешевле чем автоматический выключатель хорошего качества. Но это не значит что хуже, допустим, мы легко можем изменить селективность, заменив плавкие вставки на другой ампераж, а в случае с автоматами нам придется менять их, это дорогостоящая затея, особенно если вы предпочитаете каких то европейских производителей.
Теперь после того как мы выбрали тип устройства на вводе нам надо понять, номинальный ток аппарата (можно сказать токоограничивающий ампераж). Допустим если нам выделили на дачный участок 15 киловатт мощности, трехфазная сеть, то вводной аппарат надо ставить на 25 ампер. Эти данные можно взять из таблицы выбора автоматических выключателей в зависимости от мощности сети.
Соответственно если сеть трехфазная то аппарат будет трехполюсный, если однофазная - аппарат однополюсный.
Итак с входящими аппаратами мы определились, теперь настал черед выбора аппаратов для отходящих линий. По тому же принципу выбираем номинальный ток аппаратов и количество полюсов. Так же зачастую на отходящих линиях в распределительных устройствах стоят не только автоматические выключатели, но и другие устройства, например УЗО (устройство защитного отключения). В идеале УЗО ставят на каждую группу в жилом доме. У нас зачастую в квартире УЗО ставят, только в ванну. УЗО защищает от токов утечки, например в стиральной машине по какой-то причине оборвался провод и упал на корпус машины, при соприкосновение человека с ней, он получает удар электрическим током. Но УЗО видит ток утечки, и выключает подачу напряжения на стиральную машину. Или допустим если ребенок засунул ножницы в розетку, сработает УЗО, так как будет ток утечки. Ребенок не понесет серьезных увечий.
Так же внутри ВРУ могут ставиться счетчики для учета электроэнергии, как на вводе так и на отходящих линиях. Могут стоять пускатели, допустим для включения наружного освещения от сигнала с фотореле. Зачастую ставит устройства защиты от импульсных перенапряжений УЗИП, та же грозозащита. Ставят разнообразные реле контроля напряжения, допустим для защиты трехфазной сети, при обрыве нулевого провода данное реле спасет домашнюю бытовую технику от выхода из строя.
Ну и теперь когда состав вводно распределительного устройства ВРУ нам понятен, нам нужно выбрать подходящую оболочку исходя из габаритов автоматов и токоведущих шин (шины ли провода то же выбирается в зависимости от тока, сечение токоведущих проводников напрямую зависит от силы тока. Первое что нужно понять где она у нас будет стоять, дома или на улице и второе как нам будет ее монтировать: напольное исполнение или навесное. Для улицы бы я рекомендовал брать оболочку со степенью защиты не менее IP54.
Вот я вам примерно рассказал основной принцип подбора вводно-распределительно устройства. Но конечно человеку, который далек от электричества этого будет мало для самостоятельного подбора. Я бы рекомендовал обратиться в нашу компанию и купить готовое изделие в сборе, которые было спроектировано непосредственно под ваши нужды. Мы подберем для вас оптимальный вариант по цене, подробно расскажем о всех «нюансах» и предоставим детальный расчет стоимости ВРУ. Цена нашего ВРУ Вас обязательно порадует. Для того чтоб получить расчет, вам достаточно написать все имеющиеся вводные данные нам на почту [email protected] , желательно оставить Ваши контактные данные для обратной связи. Наши инженеры подберут нужное Вам оборудование, а наш сборочный цех произведет для Вас качественное заводское изделие, которые имеет гарантию, свой паспорт с уникальным заводским номером и сертификат соответствия. Все устройства проходят проверку на испытательном стенде, таким образом вы полностью застрахованы от брака.
Обращайтесь к нам, наш опыт поможет вам в реализации ваших идей.
Как заказать?
Отправьте схемы, проект или ТЗ в свободной форме на [email protected]
или позвоните нам по
8 (495)151-02-12
, 8 (800)350-69-03
sksenergo.com
Электрощит для квартиры/частного дома — продвинутый — DRIVE2
(Статья написана моим сыном Qirex-RD, для читателей моего блога)
Прошлую статью я написал очень коротко, по сути просто показал как вообще должен выглядеть мало-мальски приемлемый квартирный электрощит. Но после этого в личку посыпался просто шквал вопросов от людей которые поняли что им за их деньги сделали полную лажу и что надо как-то переделывать. Так же многих интересовало, как выглядят и собираются более серьезные бытовые щиты. Ну что, давайте тогда покажу свой, среднебюджетный но собранный по уму и обращу внимание на не очевидные для большинства мелочи которые и делают его действительно хорошим.
Так же мы традиционно (как и в каждой статье), высмеем быдло-электриков, за серость и бездарность, чтобы уже с первого заданного ему вопроса вы понимали с кем имеете дело.
Собственно с этого и начнем, задайте своему любимому быдло-электрику простой вопрос — сработает ли автомат если ему заблокировать ручку, заклеить скотчем или держать рукой например? Вы пока сами для себя решите как бы ответили, а к правильному ответу (и не только) вернемся в конце статьи.
Зачем и почему?
Совсем коротко. Задача электрощита — обеспечить распределение электричества от вводного кабеля на все отходящие линии, при этом защитив их от возможных аварийных сценариев (короткое замыкание или превышение длительной допустимой нагрузки) а так же уберечь людей от поражения электрическим током в случае неисправности электроприборов или проводки.
Количество линий в щите зависит от количества линий разведенных по жилплощади, что в свою очередь напрямую зависит от ее размеров, степени электрификации и автоматизации. Т.е. скажем в небольшой двухкомнатной квартире может стоять тот щит что был в предыдущей статье, ну а так же может стоять и в 10 раз больше (реально в 10!), и то и другое — нормально, просто в первом случае это обычные розетки, а во втором — полная автоматизация всего что только есть.
Инструмент:
Повторяю каждый раз — без инструмента дела не делаются. На этот раз щит не самый дешевый, так что для получения максимального качества собирать его стоит спец инструментом.
Полный размер
Данный набор обязателен для качественного выполнения подобного монтажа: зачистка для мягких проводов, обжимка НШВИ наконечников, кабелерез, особая крест+прямая отвертка. Обращу внимание что вместо обычных бокорезов используется именно кабелерез для более точного реза, а так же специальная крест+прямая отвертка для клемм автоматов.
Полный размер
Она позволяет сильно затягивать клеммы без избыточного вертикального давления на отвертку, при этом без риска срыва шлицов на болтах клемм. С обычными крестовыми или прямыми отвертками так не получится. Шлиц PZ/FL2 если кому надо будет.
Щит:
Квартирный электрощит для 3-х комнатной квартиры с газовой плитой. Суммарно 15 линий, 5 из них — не отключаемые, остальные 10 соответственно отключаемые.
Ящик/бокс — ABB Mistral 65 36 модулей.
Полный размер
Великолепный навесной пыле/влагозащищенный бокс. Просторный, со съемной монтажной панелью, очень качественный и при этом недорогой. Расстояния между дин реек у него как у «взрослых» боксов — 150мм в отличии от типовых 125мм как обычно в дешевых маленьких. Это серьезным образом улучшает ситуацию с расключением, охлаждением и дальнейшем обслуживанием всех компонентов. Под динрейками так же уйма места 42мм, что опять же позволяет реализовывать любое сложное расключение с применение проводников большого сечения, а так же для распределения отводящих от автоматов проводов. Мы еще вернемся к нему в следующей статье про проводку и разводку проводов по самому помещению.
Внутри…
Эргономика, интуитивность и не только:
Полный размер
Полный размер
Вид сверху, для наглядности расключения
Щит собран эргономично по принципу книги, т. е. читается он сверху вниз, слева направо. Даже если вы ничего в этом не понимаете, просто зная то что это «книга», вы уже интуитивно видите что к чему относится, даже без дополнительных пояснений. Такое четкое деление на группы позволяет не только сделать щит ультра удобным в эксплуатации (в нем все наглядно) и делает его очень простым в обслуживании а так же позволяет в полной мере реализовать возможности автоматики (об этом далее). В общем любой действительно хороший щит собирается именно по такому принципу, несмотря на то что это значительно трудозатратней и требует дополнительного обмозговывания и планирования а так же бокса чуть большего размера.
Примечание: когда собирал и фотал, ставил подходящее что было под рукой. Сейчас некоторые номиналы уже другие. Об этом есть пояснения в скобках.
Верхний ряд — не отключаемые линии.
Полный размер
Слева — линия холодильника и системы аквастоп
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B10
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая
Посередине — линии серверной, дверного звонка, дежурного света
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы:
Серверная — ABB S201 B6
Дверной звонок — ABB S201 B6
Дежурный свет — ABB S201 С2
Справа — силовая розетка и ее автомат, питаются от УЗО что по центру
Розетка — ABB M1173 2Р+N
Автомат — ABB S201 C16
Средний ряд — ввод и отключаемые линии
www.drive2.ru
Рубильники — разновидности и основные характеристики
Рубильники и выключатели нагрузки (ВН) — это коммутационные устройства с ручным управлением, которые обеспечивают включение или отключение цепи, находящейся под нагрузкой или предварительно обесточенной. Поскольку функция у выключателя нагрузки простая (размыкание электрической цепи), он не реагирует на токи короткого замыкания или токи перегрузки, чем и отличается от автоматического выключателя (АВ).
Основные составляющие рубильника — это силовые контакты и необходимый для ускорения расцепления контактов пружинный привод. При размыкании и замыкании контактов, как известно, возникает искра, разряд. Физически этот процесс простой: на контактах при сохранении напряжения возникает электрическая дуга. Мощность и размер разряда зависит только от показателей тока. Поэтому рубильник, прежде всего, предназначен для замыкания (размыкания) сети с большими токами и гашения электрической дуги, возникающей при этом.
КУПИТЬ РУБИЛЬНИКИ
Разновидности рубильников
Кроме простейшего перекидного рубильника, такого типа, как «Энергия» SC-68 или серии QS5, существует целый класс устройств, функции которых схожи с функциями обычного рубильника, по крайней мере, в гашении дуги. Но, при этом, они могут переключать ток по заданному алгоритму, из одной цепи в другую, а также осуществляют одновременное включение сразу нескольких цепей. Называются такие переключатели пакетными. Они применяются на токи до 400 А при напряжении до 660 В.
Если требуется ежедневное, а то и несколько раз в день, включение и выключение электросети, то совсем не рационально использовать такое чувствительное устройство, как «автомат». Его ресурсы не безграничны и его главное предназначение — срабатывать в аварийной ситуации. Вполне логично для этого на вход поставить более дешевый и простой рубильник.
Если в быту приходится обесточивать линию редко, то можно обойтись автоматическим выключателем. Но, если речь пойдет о сети промышленного здания или многоквартирного дома, то отключить всю линию одним движением можно только с помощью рубильника, поставленного на входной кабель.
При этом используют прибор без защитных крышек или модульные мини-рубильники (выключатели нагрузки) с прозрачными окошками, чтобы визуально наблюдать за разрывом цепи. Например, мини-рубильники ВР-32 или TDMRBK c «видимым разрывом». Тогда человек, проводящий техобслуживание сети, будет уверен в обесточивании системы. Кстати, «автомат» такой наглядности не обеспечивает.
При выборе выключателя нагрузки надо ориентироваться на номинальный ток. Он должен быть либо таким же, как номинал тока «автомата», либо больше на ступень. При этом, согласно ГОСТу, минимальный ток вводного автомата должен быть не менее 40 А. Таким образом, приобретать ВН нужно от 40 А и выше, тем более, что по стоимости они мало отличаются от выключателей нагрузки с меньшими токами. Установка мини-рубильников производится до вводного автомата, а еще лучше, до прибора учета энергии.
Рубильники часто применяют для регулировки освещения на улице, территориях предприятий, для обесточивания производственного оборудования в конце рабочего дня. Для таких объектов необходимо использовать не только рубильники на входе, но также автоматические выключатели, которые срабатывают при аварийных сверхтоках.
Простейшие рубильники используются в электрических цепях переменного тока с напряжением до 660 В, и в цепях постоянного тока с напряжением 440 В. Производители выпускают рубильники в разных исполнениях, они бывают одно- двух- трехполюсные. При этом, они могут быть с рычажным или центральным приводом, с присоединением проводов сзади или спереди. Для безопасности элементы рубильников заключены в металлический кожух.
Основные характеристики — технические и конструктивные
К техническим характеристикам рубильников можно отнести:
- допустимую мощность;
- силу тока;
- напряжение;
- постоянный или переменный ток;
- пиковые перегрузки.
Чтобы коммутация была надежной, рубильник должен обладать достаточным запасом мощности (рассчитывается с учетом всех потребителей сети), временем на охлаждение контактов между циклами выключения/включения (чтобы не выгорали контакты), а также резервной цепью на случай поломки.
Конструкция тоже определяет разновидности рубильников. Центральная рукоятка показывает, что данное устройство — это разъединитель, который размыкает предварительно обесточенные цепи, а рычажный привод и боковая рукоятка устанавливаются на приборы, которые отключают цепи под нагрузкой.
Кроме этого, используя рубильник, можно обеспечить ручное переключение на резервный ввод. Такие приборы называются реверсивными рубильниками или перекидными. С помощью автомата это организовать дороже и сложнее. В зависимости от модели такие рубильники могут быть с двумя или тремя положениями фиксации.
При их применении нет риска самопроизвольного размыкания цепи. На дачах, в загородных домах часто применяют реверсивный рубильник ABB (Финляндия) для переключения потребителей на резервный источник тока. Устанавливается он на DIN-рейку или на дверцу.
Рубильники с центральной рукояткой производятся без дугогасительных камер, а модели с рычагами привода и боковой рукояткой могут быть, как с камерами, так и без них. Плотность прилегания контактов рубильника обеспечивается двумя способами: для рубильников на 100 А просто пружинящими свойствами материала контактов, а для рубильников на 200 А и более — за счет стальных пружин.
В рубильниках дугогасительные контакты могут быть расположены не только в камерах, но и открыто. Они быстро гасят электрическую дугу, чтобы она не перебросилась на соседние токопроводящие устройства.
Такой же конструкцией обладают перекидные переключатели. В некоторых модификациях они совмещены с предохранителями и играют роль, как коммутации, так и защиты. Примером может послужить рубильник KЭАЗ RBК 160 A3P, который используется совместно с предохранителем и заменяет собой всю конструкцию, в которую обычно он вставляется.
Одними из часто применяемых являются выключатели-разъединители ВР32 в нескольких исполнениях: вр32-31, вр32-35, вр32-37, вр32-39. Они используются для включения и отключения, а также пропускания переменного тока 660 В, частотой 50 и 60 Герц и постоянного тока 440 В в приборах распределения электричества.
Покупателями такие выключатели-разъединители востребованы, благодаря их разновидностям. Для простоты выбора рубильники ВР32 можно классифицировать таким образом:
- по числу направлений и полюсов: одно- двух- трехполюсные на одно направление, одно- двух- трехполюсные на два направления;
- по степени защиты рукоятки: IP00, IP32;
- по расположению плоскости присоединения контактов: параллельно или перпендикулярно плоскости монтажа, а также комбинированное расположение: ввод — параллельно, вывод — перпендикулярно или наоборот;
- по виду размещения рукоятки ручного привода: боковая рукоятка, боковая смещенная рукоятка, передняя смещенная рукоятка, а также совсем без рукоятки.
Чтобы приобрести рубильник любой модификации или другое коммутационное средство, являющееся его разновидностью, вам будет достаточно позвонить менеджеру интернет-магазина стройматериалов Кузьмич24 или оформить заказ в несколько кликов прямо на сайте.
kuzmich24.ru
инструкция как выбрать и подключить своими руками
Перекидной рубильник – особое приспособление, предназначенное для переключения электроэнергии на необходимые устройства, работающее при помощи ручного привода. Производители предлагают широкий ассортимент таких аппаратов, отличающихся между собой различными техническими характеристиками.
Немаловажно помнить, что существуют различные варианты подключения перекидных рубильников – выбор зависит от особенностей электросети. Наиболее популярны рубильники перекидного типа в жилых зданиях. Чтобы изменить рабочие характеристики таких аппаратов, применяют блоки управления.
Кроме этого, данные приспособления нашли применение в промышленности при эксплуатации резервных генераторов. Подбирая перекидной рубильник для генератора, нужно учитывать его комплектацию и специфику существующего заземления.
Качество работы аппарата обеспечивается за счёт оснащения заземляющим электродом. На его маркировке указывается степень защиты. Оптимально, если это ИП30.
Краткое содержимое статьи:
Типы рубильников
Существует два основных вида перекидных рубильников:
Однополюсные. Самый распространённый вид. Как видно на фото однополюсного перекидного рубильника, его конструкция оснащёна одним модулем. Для этой вариации используют медные проводники. Это оптимальный выбор для генераторов с частотой, не превышающей 20Гц.
Немаловажный нюанс – максимально возможная нагрузка – 200А. Вследствие этого, в жилых зданиях их редко используют. Ещё одной отличительной чертой однополюсных рубильников является низкое значение выходного напряжения.
Двухполюсные. Наиболее популярный тип на сегодняшний день. Область его применения – жилые здания. Рубильник на два ввода позволяет обслуживать приборы, подключённые не только к однофазной, но и к трехфазной электросети. Подобные аппараты имеют отрицательное сопротивление равное 60Ом. Причём выходное напряжение может быть самым разным. Оно зависит от применяемой версии аппарата.
На сегодняшний день чаще всего в магазинах можно увидеть рубильники РР20, оснащённые открытыми конденсаторами. При подключении таких аппаратов необходимо применение блоков питания на 300В.
Особенности подключения
На выбор схемы подключения перекидного рубильника оказывает влияние тип электрической сети.
Сеть однофазного типа
Подключить подобный аппарат к данной сети можно только, если он имеет два полюса. Кроме этого, нужно учесть, что работа рубильника возможна только, если присутствует блок питания с подходящими теххарактеристиками. Что касается перемычек, обеспечивающих контакт двухполюсных аппаратов, то желательно отдать предпочтение медным.
Перед установкой таких рубильников в жилом здании нужно обязательно проверить наличие электрических щитов КК202 или их аналогов.
Двухфазная сеть
Как подключить своими руками рубильник, если сеть двухфазная? Схема предусматривает применение блока питания на 200В. Также для данных приспособлений нужно использовать исключительно расширительные переключатели. Только тогда устройства допустимо использовать в трехфазной электросети, независимо от числа используемых модулей.
Максимальным напряжением для таких аппаратов будет 300В, а максимальным отрицательным сопротивлением – 40Ом. Контакты в таких устройствах применимы исключительно для закрытых моделей, а колебания электрической энергии контролируются при помощи конденсаторов проходного типа.
Трёхфазная сеть
Для такого вида электросети используют реверсивные рубильники. Они обеспечивают полноценную бесперебойную подачу электрического тока, распределяя нагрузку на несколько линий и полностью сохраняя электроснабжение. Здесь нужно использовать блоки питания на 400 В. Также будет уместно применять импульсные трансформаторы.
Рубильник перекидного типа для генератора
Рубильник для генератора обязан быть одномодульной модификации, а блокираторная конструкция должна иметь классическую схему контактов. Говоря о реверсивном блоке, он изготавливается в версии с контроллером. Вследствие этого, на аппаратах, оборудованных резонатором, не нужно устанавливать выбор.
В таких ситуациях значение пороговой частоты будет довольно высоким. Применяемые рубильники могут быть разного размера – это зависит во многом от количества применяемых конденсаторов проходного типа.
Перед тем, как начать устанавливать рубильник, нужно внимательно изучить, как устроена система заземления. В ней обязательно должен присутствовать особый заземляющий электрод с маркировкой, содержащей всю необходимую информацию о защите.
Чаще всего в продаже можно найти изделия с маркировкой «ИП30». Такие сведения говорят о том, что расходник обладает довольно надёжной изоляцией.
Советы по установке
Следуйте следующим советам, если хотите, чтобы пользоваться перекидным рубильником в корпусе было безопасно:
- Монтировать аппарат можно лишь в закрытом помещении.
- Устройство должно быть влагостойким и устойчивым к воздействию природных осадков.
- Эксплуатировать прибор можно при температуре в пределах от -40 до +55°С.
- Если верх контактного ножа обгорел, надо произвести его зачистку напильником.
- Крепление рубильника должно быть надёжным и прочным.
Фото перекидного рубильника
electrikmaster.ru
