Как выбрать трансформатор для частного дома


Как установить собственную трансформаторную подстанцию

Покупая землю под ИЖС, особенно в «неосвоенном» другими жильцами районе, можно столкнуться с ситуацией, когда к участку не подведены коммуникации, а все, чем располагает владелец — это высоковольтная линия поблизости. Как правило, у такого участка привлекательная цена, и если вы стали его счастливым обладателем, в первую очередь вам придется задуматься об установке трансформаторной подстанции. Конечно, в первые дни вы можете пользоваться дизельными или бензиновыми генераторами, однако в долгосрочной перспективе такой способ окажется неудобным.

Кроме того, если электричество в поселке есть, но поставляется с перебоями, в таком случае также целесообразно задуматься об установке собственной подстанции.

Как установить собственную трансформаторную подстанцию

Во-первых, вам необходимо подать заявку на трансформаторную подстанцию в местную сетевую организацию, в качестве энергопринимающего устройства указав частный дом. Возможно, вам потребуется указать категорию надежности электроснабжения — выбирайте третью. Это категория для зданий и сооружений вместимостью до 50 человек, она позволяет использовать однотрансформаторную подстанцию.

Получив разрешение на установку, приобретите собственно подстанцию и найдите компанию, которая выполнит подключение. Как правило, компании, занимающиеся продажей комплектных трансформаторных подстанций (КТП) предоставляют и услугу установки, как, например, http://www.tcn-nn.ru/modular_package.html.

Что такое трансформаторная подстанция?

Трансформаторная подстанция — это устройство, которое преобразует (в данном случае — понижает с 6 или 10кВ до нужных вам 220В) напряжение электричества, идущего от линии электропередач.

В самом устройстве трансформатора нет ничего сложного. Главная часть его — силовой трансформатор, который осуществляет непосредственное снижение напряжения и который подключают к кабельной или воздушной высоковольтной линии. С «другой стороны» у трансформатора есть распределительное устройство, к которому подключают пользователей. Кроме этих основных частей в современных трансформаторах есть автоматическая защита, приборы учета и так далее — такие подстанции называют комплексными (КТП). Все это помещено в корпус из бетона, металла или сэндвич-панелей. Чаще всего трансформаторные подстанции поставляются в сборе, полностью готовые к эксплуатации.

Сухая и масляная трансформаторная подстанция

Трансформаторы в подстанциях бывают двух видов: сухие и масляные. Какой выбрать для частного дома?
Для размещения в загородных домах чаще всего выбирают сухие трансформаторы. Плюсы этого вида трансформаторов:

  • их установку не обязательно согласовывать с пожарной службой
  • небольшие размеры
  • более простое обслуживание по сравнению с масляными, которые нуждаются в постоянном наблюдении и замене масла
  • нет риска взрыва устройства.

Однако масляные также имеют свои преимущества, среди которых более низкая стоимость и высокая мощность.

Похожие записи

stroimmaster.ru

Как повысить напряжение в сети до 220 в частном доме

Морозной зимой сельским жителям много хлопот доставляет обогрев своих жилищ. Тем же, кто отказался от печного отопления, проблему, как будто специально, создает заниженный уровень поступающей электроэнергии.

Да и в многоэтажных зданиях многочисленных городских поселков жители страдают от плохого электричества. Вот люди и задаются вопросом: Как повысить напряжение в сети до 220 в частном доме с наименьшими затратами и почему энергоснабжающие организации не качественно выполняют свои обязанности?

Предлагаю рассмотреть его объективно с точки зрения потребителя и поставщика. Решение проблем лучше искать совместными усилиями на основе компромисса.

Содержание статьи

Электрические районные сети: где искать потери напряжения

Рекомендую обратить внимание на три вопроса:

  1. Работу трансформаторной подстанции.
  2. Состояние линии электропередач.
  3. Равномерность распределения нагрузки по фазам.

Виды трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: простая оценка по внешнему виду

Электроэнергия от промышленных генераторов к нам в жилой дом поступает по линиям электропередач через трансформаторные подстанции. На них напряжение с 10 или 6 киловольт снижается до 0,4.

Конструкция ТП должна пройти реконструкцию с заменой изношенного оборудования, отвечать современным требованиям надежности и безопасности.

В этом случае вам просто уже повезло. Если воздушная ЛЭП 380 вольт идет от подобной модульной подстанции, то она обладает резервом мощности.

Однако довольно часто еще можно встретить старые конструкции ТП, введенные в работу в советское время.

Нельзя сказать, что они выработали свой ресурс и не пригодны к работе. Просто надо понять, что сейчас сильно изменились условия их эксплуатации. Они уже не справляются нормально с современными, сильно возросшими нагрузками.

Их резерв мощности был рассчитан на энергоснабжение групп потребителей в частных домах, подключенных к бытовой проводке, собранной алюминиевыми жилами 2,5 мм кв. Сила тока тогда практически никогда не превышала 16 ампер, что соответствовало примерно 3 киловаттам.

С тех пор многое изменилось. Даже простой электрочайник потребляет 2 кВт. А ведь еще есть различные отопители и нагреватели, стиральные машины, микроволновки, бытовой инструмент. У многих мастеров работают насосы, станки, сварка.

Все эти потребители вместе сильно нагружают старые трансформаторные подстанции: их мощности не хватает на обеспечение полноценного питания подключенных нагрузок.

Воздушная линия электропередач: влияние конструкции на качество электроснабжения

Закон Ома определяет, что падение напряжения на участке воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции до конечного потребителя зависит от силы тока и величины сопротивления проводов.

На последний параметр влияют протяженность токопроводящей магистрали и конструкция проводников:

  • тип металлических жил;
  • общее поперечное сечение провода;
  • качество контактных соединений в местах стыковок — переходное сопротивление.

Чем длиннее магистраль от трансформаторной подстанции до последнего потребителя, тем больше проблем возникает у энергоснабжающей организации, да и жителей дальних домов.

Существующие нормативы ПУЭ определяют, что уровень напряжения в однофазной сети должен укладываться в предел 207÷253 вольта. Для обеспечения этого условия на ТП предусмотрена возможность его оперативного регулирования.

Обычно им пользуются для переключения режимов работы при смене сезонов: зимний период связан с большим энергопотреблением. Он требует завышать выходной уровень сети 0,4 на трансформаторной подстанции.

Длинные воздушные линии и возросшее количество мощных потребителей приводят к тому, что у владельцев домов, запитанных около ТП, напряжение находится на максимуме предела регулирования и поднимать его уже нельзя, а на самых удаленных потребителях падает ниже допустимого уровня вплоть до 180 вольт, а то и ниже.

В этой ситуации поставщик энергии быстро решить вопрос не сможет. Ему необходимо:

  • полностью менять оборудование трансформаторной подстанции;
  • или строить новые линии электроснабжения;
  • либо решать одновременно все задачи.

Нам следует понимать, что они энергозатратны, не дешевы, требуют приложения больших усилий и материальных средств.

Как устроена старая ВЛ

За основу передачи энергии раньше массово использовали алюминиевые провода со стальным сердечником. Их так и называли: АС. Кстати, производство алюминиево-стальных проводов различных типов существует до сих пор.

В сельской местности применяется провод АС с сечением 16 мм квадратных, как наиболее бюджетный вариант. Его небольшой диаметр при значительной длине и наличии стальной жилы создает довольно высокое электрическое сопротивление.

Ухудшает его еще способ соединения раскатки провода на составляющие проволоки и скрутку их в единый узел. Хорошо, если он выполняется с обжатием в гильзе. А ведь его могут сделать и на скорую руку.

Косвенным признаком вины алюминиевых проводов является характерное снижение напряжения вечером и нормальная величина ночью, когда большая часть нагрузки снята.

Модернизация ВЛ кабелем СИП

Современная конструкция воздушного кабеля сделана для обеспечения минимальных потерь напряжения. У них используется улучшенная технология сборки и повышенная проводимость токопроводящих жил. Каждая из фаз покрыта слоем светостойкой ПВХ изоляции, что разрешает скручивать их единой магистралью.

Кабель СИП монтируется по специальной технологии, обеспечивающей минимальные потери напряжения при транспортировке по нему электрической энергии.

Переход воздушной линии с открытых алюминиевых проводов типа АС на кабель СИП повышает надежность и эксплуатационные характеристики ВЛ.

Распределение нагрузки по фазам: как просто определить дисбаланс

Идеальное трехфазное напряжение создается генераторами на холостом ходу.

Его схему и диаграмму удобно представлять векторной формой в виде равностороннего треугольника. Между вершинами A, B и C создается линейное напряжение 380, а относительно нуля и вершин — фазное.

Это напряжение 220 поступает к нам в жилой дом и ко всем потребителям. К нему каждый владелец по своему усмотрению подключает нагрузку. Процесс этот носит чисто случайный характер на всем протяжении питающей ЛЭП.

Если какая-то фаза станет перегруженной (течет больший ток), то на ней может произойти посадка напряжения. Точка рабочего нуля в треугольнике смещается из центра, меняются разности двух других фазных потенциалов.

На этот процесс снабжающая организация реагировать практически не может. Она влияет на него на стадии проекта и очень редко переключает потребителей при эксплуатации.

Электрические замеры под напряжением на ВЛ около дома способны дать объективную оценку качества напряжения. Но делать их могут только подготовленные бригады электриков с соблюдением ряда организационных и технических мероприятий.

Владелец дома может оценить роль снабжающей организации в подводе электричества в его жилище только визуально по внешнему виду подстанции, воздушной ЛЭП и опросе ближайших соседей о качестве электроэнергии в их зданиях.

Причина низкого напряжения довольно часто может быть создана по вине владельца здания.

Электропроводка в частном доме: скрытые ошибки монтажа, создающие проблемы

Внимание: зона ответственности снабжающей организации заканчивается на ответвительной опоре! Схема подключения к ней, кабель ввода в дом и весь внутренний монтаж лежат на совести частного владельца.

Поэтому вначале надо обращать внимание на состояние качества уличной проводки, а затем — внутридомовой.

Контакты на улице

Ввод в здание и подключение к счетчику делают бригады электриков от поставщика и энергосбыта. От качества их работы может пострадать хозяин дома. Ему следует контролировать состояние проводов и создаваемых контактов.

Обычная скрутка алюминиевых жил на воздухе покрывается слоем окислов и ухудшает переходное сопротивление. Это место начинает больше греться и сильнее окисляться. Процесс со временем нарастает, хотя визуально может быть не заметен.

Естественный обдув воздухом и длина открытого провода его маскируют, но не останавливают. Увеличенное переходное сопротивление такого контакта — причина потери напряжения на нем.

Подключение ответвления специальными зажимами с нарушениями технологии — тоже возможная причина плохого контакта.

Если на нем образовались трещины, сколы, потемнения и другие дефекты, то они явно свидетельствуют об увеличенном переходном сопротивлении, потерях энергии.

Контакты вводного автомата

Подключение силового провода к автоматическому выключателю на вводе часто требует использования специальных переходников с созданием надежного ужима. Халатная работа сразу может не сказаться, но со временем проявиться.

Переходное сопротивление контактов владелец может проверить созданием электропроводке режима максимальной нагрузки на некоторое время. Сразу потребуется проконтролировать их нагрев. Проводя визуальный осмотр, следует обращать внимание на потемнение корпуса защитного модуля, состояние изоляции.

Внутри дома возможны и другие причины, ведущие к снижению уровня электричества.

Общие организационные вопросы: что обсуждать с поставщиком электроэнергии

Приступать к обсуждению возникших проблем следует только после того, как окончательно стало ясно, что у владельца здания все выполнено надежно и его вины нет.

Это же должны подтвердить соседи, у которых не решены аналогичные вопросы. Действовать лучше сообща. Обращаться следует в различные инстанции власти с письменными заявлениями, но начать необходимо с поставщика. Он в первую очередь должен обеспечить качество подводимой электроэнергии.

Однако, как показано выше, этот процесс, скорее всего, растянется на длительный срок. Владельцу дома до его решения придется принимать самостоятельные меры.

Как повысить напряжение в сети: 2 подхода

Решить вопрос можно своими руками или приобрести специальное промышленное оборудование.

Как повысить напряжение: бюджетные варианты от бывалого

Способ №1: старый стабилизатор от черно-белого телевизора

Кинескопные ламповые модели телевизоров в советское время потребляли много электроэнергии, порядка 400 ватт. Им требовалось стабилизированное питание.

Для них многочисленные заводы массово выпускали различные модели стабилизаторов напряжения. Со временем необходимость в них пропала и они попали к мастерам в кладовки, а кто-то просто выбросил, хотя надежность и работоспособность этих устройств сохранилась и по сей день.

Использовать такой старый стабилизатор вполне допустимо, но, стоит обратить внимание на его выходную мощность. Питать через него лучше какой-то один бытовой прибор с электродвигателем.

Если имеются два одинаковых стабилизатора, то их можно объединить и подключить более высокую нагрузку.

Способ №2: понижающий трансформатор

Подойдет любая модель от старого ненужного зарядного устройства автомобильных аккумуляторов или самодельная конструкция. Показываю на примере трансформатора 220/12-36 вольт. Его номинальная мощность 315 вольт-ампер.

На правой части картинки показаны выходные цепи со снятым корпусом. Подобных зарядных было выпущено очень много. Из них можно выцепить схему электроники. Она не нужна.

Далее поступаем очень просто. Собираем схему увеличения напряжения, когда первичная обмотка работает, как обычно, а вторичка добавляет свои вольты к питанию прибора.

С научной точки зрения необходимо выполнять фазировку, а на ее основе ставить перемычку между обмотками, которая позволит сделать вольт-добавку. Предлагаю более простой вариант:

  1. Соединяем перемычкой произвольно одну клемму входной цепи с любой выходной, действуя по принципу: «мне повезет».
  2. Включаем трансформатор в сеть обмоткой 220 и замеряем сигнал на его выходе вольтметром.
  3. Если он увеличился, то удача нам улыбнулась и все получилось.
  4. Когда напряжение снизилось, то это значит, что мы собрали схему понижения и требуется переключить перемычку на одной из клемм входа или выхода.

Если отсутствует трансформатор заводского исполнения, то его не так уж сложно намотать своими руками на подходящем магнитопроводе. Можно использовать даже статор от сгоревшего асинхронного двигателя.

Методику расчета и сборки описывать не буду. Она довольно подробно изложена в этой статье про трансформаторный паяльник Момент. Что будет не понятно — спрашивайте. Я помог уже многим читателям в этом вопросе.

Подключать бытовой прибор к добавленному трансформатором напряжению следует с учетом мощности нагрузки. Первичная и вторичная обмотки могут перегреться от повышенных токов.

Чтобы не допустить перегрева добавочного ТН, достаточно правильно подобрать к нему предохранитель, контролировать и ограничивать время работы при максимальных нагрузках.

При скачках напряжения в сети на величину до 25-30 вольт необходимо в выходную цепь трансформатора включать реле РКН. Без него выходной уровень при броске может перевалить за 253 вольта, что создаст аварийную ситуацию.
Способ №3: стабилизатор напряжения своими руками

Любителям мастерить предлагаю собрать относительно не сложную электронную схему на трансформаторе с тремя обмотками, работающими по принципу приведенной выше вольт-добавки понижающего трансформатора.

Предлагаемый стабилизатор напряжения своими руками нормально справляется со стабилизацией электроэнергии для нагрузок 1,5 кВт при уровне сети 200 вольт и 700 ватт при снижении до 180В. Работает он автоматически.

Компаратор имеет 4 ступени настройки порогов срабатывания. Переключение обмоток осуществляют контакты реле РП-21 постоянного тока с напряжением 24 вольта. Их можно заменить аналогами, но обращайте внимание на коммутационную способность контактов. Иначе они сгорят.

Марки и номиналы компонентов электронной базы показаны на схеме. Однако, проще купить такой прибор промышленного изготовления.

Стабилизатор напряжения для частного дома: на какие характеристики обращать внимание

Индуктивная нагрузка

Выбирать модель стабилизатора следует под конкретные нужды его эксплуатации. Необходимо учесть, что пусковые токи электродвигателей превышают в два-три раза номинальную величину нагрузки.

Мощность источника должна их надежно перекрывать. Особенно важно выполнять это требование для электродвигателей насосов различных жидкостей и компрессоров, начинающих свой запуск под нагрузкой рабочей среды, а не раскручивающихся на холостом режиме.

Способы регулирования

Стабилизаторы напряжения работают по принципу автотрансформатора и построены по одной из двух схем:

  1. ступенчатого переключения дополнительных обмоток релейными или полупроводниковыми ключами;
  2. плавного регулирования выходной величины за счет перемещения сервопривода по принципу работы ЛАТР.

В первом случае на автотрансформаторе создаются отпайки. Их количество влияет на величину ступени регулирования напряжения. Коммутации происходят по командам от электронного блока тиристорами или симисторами.

Стабилизатор с сервоприводом плавнее переключает напряжение движением угольных электродов по виткам автотрансформатора.

Сервоприводный механизм и щетки плохо переносят часто меняющиеся нагрузки и разрушаются от токов, которые возникают при работе от сварочных трансформаторов. Даже если кто-то из соседей пользуется сваркой, то он может повредить сервопривод.

Стабилизаторы напряжения изготавливают для работы с трехфазной и однофазной нагрузкой. Однако при их выборе надо хорошо представлять условия их эксплуатации.

Особенности трехфазного питания

В доме с таким электроснабжением на вводе лучше устанавливать 3 однофазных устройства на каждую фазу отдельно. Любой из них будет нормально выравнивать напряжение при разных нагрузках намного лучше, чем один общий.

Трехфазные электродвигатели и трансформаторы подключают через соответствующие 3-х фазные стабилизаторы. Они больше приспособлены к симметричным нагрузкам.

Режим Bypass

Полезной функцией прибора является возможность транзита электроэнергии, минуя орган стабилизации.

Режим байпас имеется не на всех стабилизаторах, а только на более дорогих. Он позволяет при номинальных уровнях напряжения экономить ресурс работы оборудования.

Видеоролик владельца Voltra BY «Как выбрать стабилизатор для дома» поможет вам определиться с поиском подходящей конструкции. Рекомендую посмотреть.

Если же у вас еще остались вопросы и не ясно, как повысить напряжение в сети до 220 в частном доме, то спрашивайте. Постараюсь помочь.

electrikblog.ru

Стабилизаторы для дачи — особенности выбора

Стабилизаторы для дачи — особенности выбора

Владельцы дачных домов не редко сталкиваются с вопросом качества электроснабжения. Дачные дома, как правило, подключены к одному общему трансформатору, который не может обеспечить подвод напряжения 220 В ко всем домам населённого пункта. Ближайшие к трансформатору дома получают повышенное напряжение, удалённые — пониженное (чем больше потребителей в сети, тем оно ниже). Мощность будет достаточной для всех подключённых домов, если общий трансформатор обеспечивает напряжение выше 220 В.

Есть ещё одна закономерность: в выходные, праздники, а также в холодное время года напряжение переменного тока занижено, поскольку нагрузка на сеть возрастает (потребители включают большее количество бытовых и отопительных приборов). В будние дни напряжение обычно в норме или повышено. В сильную жару оно намного ниже нормы, т. к. во многих дачных домиках работают кондиционеры, на участках включают насосы и оросительную технику.

Формула мощности проста: сила тока, умноженная на напряжение.

В собственном доме можно проследить, используя вольтметр, что чем больше электрической техники включено в сеть, тем меньше напряжение. Такое же правило действует и для линии электропередач, потому для решения проблемы с напряжением ниже или выше 220 В вам понадобится стабилизатор напряжения переменного тока.

Стабилизаторы напряжения для дачи должны недорого стоить, функционировать при повышенной влажности и температурах ниже нуля. Перед покупкой нужно проанализировать, как изменяется напряжение в вашей сети, какие именно приборы нуждаются в защите, в каких условиях будет работать аппарат и какой мощностью должен обладать.

Прежде всего, нужно уточнить, какие проблемы присутствуют с напряжением в сети.

1. Если отклонение не превышает 20 % от нормы, как вариант для покупки можно рассмотреть аппараты, произведённые в Китае. Цена и качество стабилизаторов взаимосвязаны. Их стоимость невелика, но китайская техника отличается низким уровнем качества, и существенных проблем с электроснабжением такой стабилизатор не решит.

2. Если отклонение от нормы превышает 20 % от нормы, а напряжение ниже 175 В или выше 240 В, то нужно рассматривать только российские аппараты «Штиль», Lider, Progress. Эти производители выпускают модели, повышающие напряжение со 100 В или снижать его от 305 В. Пример — стабилизаторы Progress (Псков) серии TR или Volter, потребляющие от 85 В. Если рассматривать стабилизатор напряжения для пониженного или завышенного напряжения, аппараты от компании Progress дешевле, чем Volter.

После того, как вы определились с производителем и серией аппарата, нужно решить, какая мощность должна быть у стабилизатора. Существует 2 концепции: можно установить стабилизатор к каждому электроприбору или приобрести один общий прибор для всей сети.

При расчете мощности помните, что приборы, в конструкции которых есть электродвигатель, насос или компрессор, дают нагрузку при включении в 2-5 раз превышающие номинальные показатели. Именно потому нельзя производить расчеты по номинальным показателям, мощность следует рассчитывать по пусковым токам.

Если нужно стабилизировать напряжение для большого числа приборов, то целесообразно установить (после счётчика) один общий стабилизатор на весь дом.

Если вы не знаете, как определить общую мощность, то посмотрите в инструкциях, на какую силу тока рассчитаны защитные автоматы, и затем умножьте ее на 220 В. При трёхфазном электроснабжении полученное число следует увеличить в 3 раза для получения суммарной трёхфазной мощности. Советуем не экономить при покупке мощных стабилизаторов напряжения для дачи, т.к. для работы при высокой силе тока нужна качественная техника от известных производителей.

Различают однофазные и трёхфазные стабилизаторы напряжения для дачи. В трёхфазной сети можно не устанавливать стабилизаторы на все фазы, а ограничиться одним-двумя приборами от различных производителей и с разными мощностями. Это можно сделать, если сеть разведена как 3 однофазные сети по 220 В, а потребители на 380 В отсутствуют. На фазу с подключением высокочувствительной техники нужно установить дорогостоящий качественный аппарат с небольшой погрешностью. Туда, где есть техника, для которой не принципиальна высокая точность, установите аппарат с точностью 5–7 %.

Трёхфазный электронный стабилизатор для дачи российского или украинского производства представлен в виде трёх однофазных аппаратов, объединённых общей стойкой или коммутационным блоком. Стабилизатор может быть и в одном корпусе (такие электромеханические приборы производят итальянские и китайские компании).

Если требуется стабилизатор для дачи, который может работать при температурах ниже нуля, то обратите внимание на лидеров в этом сегменте — компании Vega, Orion (Италия) и Volter (Украина). Китайские приборы можно купить, лишь вы если хотите приобрести стабилизатор по очень низкой цене.

У аппаратов, работающих при отрицательных температурах или повышенной влажности, трансформаторы и электронные платы залиты специальным лаком, а контакты надёжно изолированы. При работе в зимний период на элементах стабилизаторов может оседать конденсат, который и представляет опасность для техники, не предназначенной для работы при температурах ниже 0˚С.

К примеру, стабилизаторы для дачи Vega и Orion (Италия) работают при температуре до −25 ˚С, Volter (Украина) — до −40 ˚С, другой качественной техники для эксплуатации при отрицательной температуре пока не существует.

Устанавливая стабилизатор, предназначенный для работы при температуре выше 0 ˚С, в неотапливаемом помещении, его следует отключить и утеплить или оставить его под нагрузкой, чтобы трансформатор и компоненты устройства обогревали себя самостоятельно, установить рядом лампочку накаливания или обогревательный элемент небольшой мощности. Если вы приехали зимой на дачу, то перед запуском стабилизатора переменного тока следует прогреть помещение.

Различают электронные и электромеханические стабилизаторы напряжения для дачи. Надёжные электромеханические приборы выпускает итальянская компания Ortea, также рекомендуем однофазные стабилизаторы ТМ Vega. Производят также трёхфазные стабилизаторы Orion, их можно использовать, если отклонение показателей напряжения от нормы не превышает 20 %.

Электромеханические аппараты производят также в Китае, они отличаются невысокой ценой и низким качеством. Часто такие приборы закамуфлированы под торговыми марками, которые не зарегистрированы в Китае, однако страну-производителя выдаёт низкая цена.

Среди производителей самых дорогих и надёжных электронных стабилизаторов на симисторах и тиристорах выделяют компании Volter (Донецк), «Штиль» (Тула), Lider (Псков), Progress (Псков). Выпускаемые ими приборы — это оптимальное соотношение цены и качества, гарантийный срок их работы составляет 3 года.

Электронные релейные стабилизаторы переменного тока выпускают китайские производители, а также компания «Штиль» (приборы серии R, рассчитанные на мощность до 3000 ВА, имеют в качестве коммутационных ключей обмотки автотрансформатора реле).

Тип стабилизатора напряжения для дачи определяет потребитель: электромеханические аппараты отличаются высокой точностью и плавностью стабилизации, а электронные устройства — скоростью работы.

Размещение стабилизаторов

Устройства для защиты можно разместить на полу, стойке или стене. Настенные стабилизаторы для дачи выпускают компании Progress, Lider, Volter, Vega, аппараты «Штиль» серий SPT и ST (до 3000 ВА) имеют крепления на стену. В качестве дополнительной опции можно приобрести ручной байпас, с помощью которого ток может идти в обход стабилизатора. Байпас будет полезен при работе сварочного аппарата, электрогенератора или прогреве помещения после морозов. Подключать электросварочный аппарат к стабилизатору нельзя, как и пускать ток от генератора через стабилизатор. Самыми популярными аппаратами являются однофазные стабилизаторы напряжения для дачи с мощностью 10 кВт: «Штиль» R 12000 и Progress 12000 T. Для защиты холодильника часто покупают стабилизатор «Штиль» R 1200, для микроволновой печи — «Штиль» R 2000 или Progress 2000 T, для отопительных котлов приобретают стабилизатор «Штиль» R 600 ST.

Для глубинного водяного насоса нужно устанавливать устройство мощностью не менее 5 кВт (у него высокое значение пускового тока).

Если нужен стабилизатор для освещения на даче, который убирал бы мерцание света, то следует выбрать аппарат с точностью работы не более 1,5 % и установить энергосберегающие лампочки вместо обычных ламп накаливания.


stabmart.ru

Как правильно подключить стабилизатор напряжения

Стабилизаторы напряжения приобретают не от хорошей жизни, и раз вы это сделали, то у вас, скорее всего уже есть или были проблемы с напряжением.

Стандартный уровень напряжения согласно норм, должен быть 230 вольт (не 220, как многие до сих пор считают).

Но в зависимости от места проживания (протяженность и загруженность линий электропередач) и возможных аварий в электросетях (обрыв нулевого провода, перегрузка), напряжение может быть либо стабильно заниженным-повышенным, либо просто ”скакать” в произвольных величинах.

Когда приобретается маленький аппарат для защиты одного конкретного прибора – компьютер, холодильник, телевизор, котел, то с подключением проблем не возникает.

На стабилизаторе имеется вилка и розетка. Тут разберется даже школьник.

А вот если вы хотите установить мощный аппарат, для защиты электроприборов всего дома одновременно, тогда придется повозиться со схемой подключения.

Что нужно для подключения

Помимо самого стабилизатора, вам понадобится ряд дополнительных материалов:

  • трехжильный кабель ВВГнГ-Ls

Сечение провода должно быть точно таким же, как и на вашем вводном кабеле, который приходит на рубильник или автомат главного ввода. Так как через него будет идти вся нагрузка дома.

  • выключатель трехпозиционный

Данный выключатель в отличие от простых, имеет три состояния:

1включен потребитель №1 2выключено 3включен потребитель №2

Можно использовать и обычный модульный автомат, но при такой схеме, если понадобится отключиться от стабилизатора, придется каждый раз полностью обесточивать весь дом и перекидывать провода.

Есть конечно же режим байпас или транзит, но чтобы перейти на него, нужно соблюдать строгую последовательность. Подробнее об этом будет сказано ниже.

С данным переключателем, вы одним движением целиком отсекаете агрегат, а дом остается со светом напрямую.

  • провод ПУГВ разных цветов

Вы должны четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго до электросчетчика, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация вам не разрешит подключиться по другому, как бы вы не доказывали, что тем самым, кроме эл.оборудования в доме, вы хотите защитить и сам прибор учета.

Стабилизатор имеет свой холостой ход и также потребляет эл.энергию, даже работая без нагрузки (до 30Вт/ч и выше). И эта энергия должна быть учтена и подсчитана.

Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме до места подключения прибора стабилизации было либо УЗО, либо дифф.автомат.

Это рекомендуют все производители популярных марок Ресанта, Sven, Лидер, Штиль и т.п. Это может быть вводной дифф.автомат на весь дом, не важно. Главное, чтобы само оборудование было защищено от утечек тока.

В ниже описываемом способе как раз и будет рассматриваться такой вариант. Ведь очень часто эти аппараты вешают на стене в комнатах, прихожих, в свободном доступе для прикосновения.

А пробой обмоток трансформатора на корпус, не такая уж и редкая вещь.

Инструкция по подключению в щитке

Первым делом монтируете в электрощитке, сразу после вводного автомата трехпозиционный переключатель.

  • в первом положении, когда язычок поднят вверх, напряжение будет подаваться в дом напрямую с электросети, без задействования стабилизатора

Вдруг он у вас вышел из строя или нужно провести какие либо ревизионные работы. Не будете же каждый раз откидывать провода и обесточивать всю квартиру.

  • во втором положении II (язычок автомата смотрит вниз) – эл.снабжение будет идти через стабилизатор
  • положение "0" – все электроприборы отключены, как от стабилизатора, так и от внешней сети

Выбираете место установки стабилизатора напряжения. Ставить где попало его тоже нельзя. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться.

Прокладываете от щитка до этого места два кабеля ВВГнГ-Ls.

Каждый из них желательно промаркировать и сделать соответствующие надписи с обоих концов:

  • вход на стабилизатор
  • выход из стабилизатора

Снимаете изоляцию с жил и сначала подключаете кабель в электрощитке. Фазу с того провода, что идет на вход стабилизатора, подсоединяете к выходным зажимам вводного автомата.

Далее разбираетесь с кабелем стабилизатор-выход. Фазную жилу (пусть это будет белый провод), подключаете к контакту №2 на трехпозиционном выключателе.

Ноль и землю с обоих кабелей сажаете на соответствующие шинки.

Теперь нужно подать фазу непосредственно с вводного автомата на трехпозиционный. Зачищаете монтажный провод ПУГВ, оконцовываете жилы наконечниками НШВИ и заводите его с фазного выхода вводного автомата на зажим №4 выключателя.

Все что остается сделать в щитке – запитать все автоматы с клеммы №1 трехпозиционника.

Проделываете эту операцию опять же гибкими монтажными проводами.

Таким образом по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3-х позиционный, а уже далее через его контакты распределили нагрузку, путем подключения через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без него (контакт №4-№1).

В вашем конкретном случае данные номера контактов могут не совпадать с указанными здесь цифрами! Обязательно уточняйте все в инструкции или в паспорте на автомат.

Подключение стабилизатора

Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Для того, чтобы подобраться к его контактам, может понадобиться снять внешнюю крышку.

Пропускаете два кабеля (вход и выход) через отверстия и зажимаете под клеммы по следующей схеме:

  • фазную жилу входного кабеля стабилизатора затягиваете на клемме ВХОД (Lin)
  • нулевую жилу (синего цвета) к клемме N (Nin)
  • заземляющую жилу к винтовому зажиму с обозначением ”земля”

Кстати, отдельной клеммы ”земля” может и не быть. Тогда данную жилу закручиваете под винт на самом корпусе аппарата.

Есть модели с клеммниками всего под 3 провода. В них назад возвращается только фаза.

Ноль на питание электроприборов берется с общего щитка.

Теперь когда вы подали напряжение от щитка до стабилизатора, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное обратно в общий щит.

Для этого подсоединяете кабель - выход со стабилизатора.

  • его фазную жилу к зажиму ВЫХОД (Lout)
  • нулевую к N (Nout)
  • жилу заземления, туда же где и заземляющая жила от входного кабеля

Еще раз визуально проверяете всю схему и закрываете крышку.

Проверка схемы

Первое включение нужно осуществлять без нагрузки. То есть все автоматы кроме вводного и того, что идет на стабилизатор должны быть отключены.

Запускаете его на холостой ход и контролируете работу. Входные и выходные параметры, нет ли посторонних шумов или писка.

Также не помешает проверить правильность и точность тех.данных, что высвечиваются на электронном табло.

Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатор напряжения, с подключением каждого по отдельной фазе.

Более подробно о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и когда какой нужно выбирать, можно ознакомиться в статье ”Как выбрать стабилизатор напряжения для дома”.

Ошибки подключения

1Неправильное расположение и место установки

У вас может быть все идеально подключено и соблюдена схема, но стабилизатор будет постоянно греться и отключаться, либо на его табло выскакивать ошибки.

О том, где можно, а где ни в коем случае нельзя располагать данный прибор подробно читайте в статье ”Где устанавливать стабилизатор напряжения в доме”.

2Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный

Безусловно, данный пункт и ошибкой то трудно назвать. Тем более 90% потребителей именно так и делают.

Однако, этот выключатель может реально спасти ваш прибор от выхода из строя.

Дело в том, что переключение стабилизатора напряжения из обычного режима в режим “транзит”, должно выполняться с определенной последовательностью.

Сначала вы отключаете автоматы на панели стабика.

Потом сам переключатель переводите в положение ТРАНЗИТ или БАЙПАС.

И только затем снова включаете автоматы.

Многие забывают об этом и делают переключение под нагрузкой. Что в итоге приводит к поломкам.

С 3-х позиционным автоматом такое исключено. Вы автоматически переключаете напряжение, без каких либо манипуляций на стабилизаторе. И все это одной клавишей!

Никакой последовательности запоминать не нужно. Так что данную процедуру можно смело доверять любому члену семьи.

3Использование для подключения кабеля меньшего сечения чем вводной

Вы можете выбирать меньшее сечение, только когда запитываете отдельные электроприемники.

Если же у вас на стабилизаторе сидит весь дом, то будьте добры соблюдать параметры по вводу согласно всей общедомовой нагрузке.

4Отсутствие наконечников на многожильных проводах

Почему-то многие забывают, что зачастую через стабилизатор проходит вся нагрузка вашего дома. Ровно такая же как и на вводом автомате.

При этом в электрощите все провода обжаты, даже на выключателях освещения с минимальными токами, а вот на клеммниках стабилизатора или его автоматах, постоянно можно встретить голый провод просто поджатый винтом.

Поэтому не скупитесь, и заранее вместе с аппаратом приобретайте соответствующие наконечники.

5Выбивает общий автомат в щитке

Иногда после подключения стабилизатора, начинает выбивать вводной автомат. При этом без стабилизатора, все нормально и ничего не отключается.

Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или дефект аппарата. Везут его на гарантийный ремонт и т.п.

А причина может быть совсем в другом. Если у вас через чур низкое напряжение 150-160В, то при его повышении до стандартных 220-230В, ток в сети значительно вырастет.

Отсюда и все проблемы. Обращайте на это внимание, прежде чем нести его обратно в магазин.

Источники - //cable.ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Электрооборудование дома: частных, жилых, электроустановки, виды, монтаж, типы трансформаторов тока, напряжения. | Электросети | Инженерия | Дом

Электрооборудование частного дома
В коттеджных поселках (до 50 коттеджей) дома площадью до 400 м2, рассчитанные на 40–50 кВт мощности, обычно обеспечены необходимым инженерным оборудованием. На отведенных территориях ставят подстанцию с одним или двумя силовыми трансформаторами расчетной мощности, например 630 кВА, для преобразования напряжения 6 и 10 кВ в напряжение 220–380 В, пригодное для питания электроэнергией потребителей.

Типы трансформаторов напряжения
Все типы трансформаторов тока используют для измерения напряжения, мощности, энергии. А также для питания цепей автоматики, сигнализаций и релейной защиты линий электропередачи от замыкания на землю. В зависимости от назначения они могут быть повышающими или понижающими. В распределительных сетях применяют, как правило, трехфазные двухобмоточные понижающие трансформаторы, преобразующие напряжение.
Измерительные трансформаторы напряжения — это промежуточные трансформаторы, через которые включаются измерительные приборы при высоких напряжениях. Подведение электричества в дом, может осуществляться через сеть в коттеджном поселке с напряжением до 0, 4 кВт, которая в хорошем состоянии и позволяет без проблем подключить к ней до 30 кВт мощности от ближайшей опоры. Хуже, если подключаются к подстанции с исчерпанной мощностью, что не редкость в старых населенных пунктах, когда напряжение в выходные дни и часы пик не достигает 220 В. Тогда придется строить дорогостоящую собственную подстанцию. Можно, конечно, подключиться к частной подстанции в соседнем коттедже с трансформатором на 250 кВА, но существует опасность, что сосед будет диктовать условия эксплуатации энергии.

Виды электроустановок
Электроустановки жилых домов проектируются с учетом узла ввода электричества в здание: воздушного — от крюков с изоляторами на стене или кабельного — от проходной уплотнительной муфты в фундаменте. К наружной электроустановке относят настенный или садовый щит электропитания, насосы (скважины, фонтаны, системы бассейна и полива газона), приводы ворот и защитных жалюзи, сервоприводы видеокамер, электрические замки, системы кабельного обогрева кровли и лестниц, ландшафтные светильники. А также газонокосилки, триммеры, садовые пылесосы, грили, разного рода электроинструменты и прочая техника с питанием от электросети дома. Заземленная металлическая кровля также входит в состав наружной электроустановки.
Электроустановки отличаются друг от друга мощностью, элементами и степенью защиты. Под мощностью электроустановки внутри дома имеется в виду суммарная мощность приборов, используемых в доме. Безотказность, долговечность и безопасность проводки во многом определяется выбором кабелей и проводов. Для устройства электросети в коттедже часто используют трехжильный медный кабель ПВХ.

Монтаж электроустановок
По месту монтажа электроустановки разделяются на открытые (или наружные) и закрытые (или внутренние). Элементами открытой электроустановки являются система заземления дома и оборудование молниезащиты. В систему входят молниеприемная часть, молниевые токоотводы, заземляющее устройство, грозоразрядник и устройства защиты внутренних электрических цепей от импульсных (волновых) перенапряжений. Как провести электричество в дом.
 
Скрытая электроустановка — это размещение кабелей и проводов внутри конструктивных элементов здания (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях, а также по перекрытиям при подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.). Согласно ПУЭ (Правилам устройства электросетей), для скрытой прокладки электропроводки в штукатурке стен разрешается использовать только провод с двойной изоляцией. Если проводка прокладывается в конструкциях перегородок и подвесных потолков из сгораемых материалов — используются металлические трубы, короба, металлорукава. За потолками из несгораемых или трудносгораемых материалов — провода прокладываются в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, используют ся также кабели и защищенные провода, имеющие оболочки из трудносгораемых материалов. Иногда для увеличения «пропускной» способности электросистемы при замене электропроводки в старых домах новую электропроводку монтируют не скрытым, а открытым способом. Однако в любом случае его нельзя применять в санузлах.
При выборе вида электроустановок необходимо учитывать два основных фактора: класс помещения или среды и степень возгораемости строительных материалов и конструкций зданий, на которых монтируется проводка. 
 
Автор: Елена Галич
Источник: Украинский Строительный Каталог (Секреты успешной стройки)

www.accbud.ua


Смотрите также